Фэшн-фильм. Искусство и реклама в цифровую эпоху - Ник Рис-Робертс Страница 29

class="p1">Как полагает Адам Шимански, «тот факт, что темой документального фильма становится сам процесс создания моды, свидетельствует о притягательности, какой обладает мир моды, в том числе как индустрия». Показывая, «как мода становится модой», документальное кино «дает зрителям возможность увидеть, как сочетание элементов с помощью абстрактного творческого акта обретает культурный статус „моды“»146. Интерес к личностям редакторов Vogue (за «Сентябрьским номером» последовал «Vogue: глазами редактора») во многом объясняется успехом популярной экранизации автобиографического романа Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Prada» (The Devil Wears Prada, 2006). Исполненная сочувствия к самой себе история выживания в модной индустрии стала более увлекательной благодаря завораживающим костюмам Патриции Филд и запоминающимся комедийным образам, в том числе Миранде Пристли (в исполнении Мерил Стрип), вобравшей в себя черты бывших и нынешних редакторов Vogue. Голливудские фильмы, где действие разворачивалось вокруг модного ателье, как в «Роберте» (Roberta; Сайтер, 1935), или в мире модных журналов, как в «Забавной мордашке» (Funny Face, реж. Стэнли Донен, 1957), существовали и раньше. Однако, по словам Памелы Черч-Гибсон, коммерческий успех киноисторий о модной индустрии, снятых в последние годы, указывает на то, что с началом нового тысячелетия в популярную культуру проникает все больше сведений о моде и центр этой культуры находится на пересечении моды и культа знаменитостей147. И совершенно не случайно интерес к моде как самостоятельной теме в современном кинематографе пришелся на время, когда крупные финансовые конгломераты поспешно скупали легендарные модные дома и активно рекламировали их по всему миру в качестве брендов. Благодаря такой стратегии широкая публика стала лучше разбираться в моде, что, в свою очередь, стимулировало осведомленность потребителей об индустрии роскоши (и иллюзию близости к ней). По словам историка Флоренс Мюллер, «мода, которая раньше была уделом узкого круга дизайнеров и закупщиков, вырвалась из гетто, превратившись в подлинно социальное и экономическое явление», подпитываемое крупными инвестициями и привлекающее к себе внимание за счет мифов, придуманных гигантами сегмента люкс148.

Режиссером и одним из продюсеров основанного на исторических свидетельствах фильма о знаменитом редакторе Vogue в 1960‐х годах, «Диана Вриланд: глаз должен путешествовать», была Лиза Иммордино Вриланд, жена внука его главной героини, ведающего ее наследием, поэтому в картине чувствуется уважение и отсутствует неоднозначность. Режиссер ностальгически отдает должное неповторимому взгляду Дианы Вриланд на высокую моду, включив в фильм архивные кадры интервью, которые в 1983 году взял у Вриланд Джордж Плимптон, на тот момент занимавшийся литературной обработкой ее мемуаров, «Д. В.» (D. V.)149. В фильме субъективно прослеживается карьерный путь Вриланд: от момента, когда она приобрела авторитет в Harper’s Bazaar (1940–1950‐е), прежде чем занять должность главного редактора Vogue (1963–1971), и до еще одного взлета, уже в поздний период, в качестве куратора нью-йоркского Метрополитен-музея, где работала с 1971 года. Кроме того, в фильме показано безусловное влияние Вриланд как законодательницы американской уличной моды середины века. Хотя фотограф Сесил Битон в своем в целом лестном отзыве и сравнил Вриланд с «властной цаплей», она, по его словам, обладала уникальным даром распознавать суть высокой моды. Битон с похвалой говорил о Вриланд, отмечая, что она «эстет, но при этом не сноб и не интеллектуал», «знаток моды», что «она серьезная и человечная, а это необходимые качества для того, чтобы выносить суждения о той сфере, где она вращается»150.

Расцвет цифровых технологий и культ знаменитостей, проникших на страницы Vogue во многом стараниями Анны Винтур, стремившейся, чтобы журнал оставался актуальным и в XXI веке, серьезно повлиял на авторитет редакторов модных изданий, которых в середине века воспринимали как законодателей вкуса. «Сентябрьский номер» – попытка закрепить репутацию Винтур как движущей силы демократизации, благодаря чему мода превратилась в символ популярной культуры в постцифровую эпоху. Фильм красочно изображает совместную работу редакторов над оформлением выпуска, игнорируя вклад пишущих журналистов. В ленте подробно рассказывается о длительном сотрудничестве Винтур с ее тогдашним креативным директором, Грейс Коддингтон. В основную сюжетную линию вплетаются противоречия между грозной фигурой руководительницы, знаменитого редактора и креативным директором с ее более романтическим взглядом на редакторскую работу. В фильме, который снимался на протяжении первых шести месяцев 2007 года, зритель наблюдает процесс подготовки к выпуску самого объемного номера за год, наглядно свидетельствующего, что рекламодатели продолжают вкладывать средства в печатные СМИ. Однако в фильме не затронут вопрос, как такая экономическая модель влияет на этические установки, стоящие за работой журналистов и созданием образов, в особенности неоднозначные, когда речь идет о рекламе.

Хотя режиссер и постарался нарисовать беспристрастный портрет Винтур, наблюдая ее за работой, в гладкой визуальной стилистике фильма явно угадывается самореклама, чему способствует и мастерская игра главной героини. Винтур создает продуманный образ в сценах частной жизни, где она появляется в выходном костюме для гольфа, предназначенном для отдыха на Лонг-Айленде, но он повторяет ее привычный имидж, ни в чем не расходясь с ним. В фильме присутствуют интересные закулисные эпизоды фотосессий под руководством Коддингтон, и переговоров Винтур, во время которых проявляются ее деловой ум и влияние на дизайнеров. Создавая образ авторитетного профессионала, режиссер неизменно апеллирует к категориям гендера, власти и известности, наводя на мысль, что манера героини держать себя на людях – диктаторские замашки, которые Мерил Стрип воплотила в образе своего собирательного карикатурного персонажа из фильма «Дьявол носит Prada», – примечательна просто в силу ее гендерной принадлежности. Винтур спародировала саму себя в карикатурном образе, снявшись в 2015 году с телеведущим Сетом Майерсом в комическом онлайн-ролике, направленном на продвижение его ток-шоу «Поздней ночью» (Late Night) на канале NBC. Так она еще раз продемонстрировала, насколько велик ее авторитет в разных областях культуры, заодно показав, что не лишена способности к самоиронии. В «Сентябрьском номере» мы тоже видим, что влияние Винтур не ограничивается привычной сферой деятельности редактора: она дает советы магазинам, что закупать, дизайнерам – что показывать и даже какую одежду создавать, знаменитостям – что надевать на торжественные мероприятия, такие как престижный бал MET Gala. В фильме директор роскошного универмага Neiman Marcus в Далласе просит Винтур помочь ему уладить проблемы с перевозкой товаров, а за завтраком в отеле «Риц» в Париже, который Vogue ежегодно организует для ретейлеров, Винтур рассказывает, что посоветовала Миучче Праде использовать тяжелые ткани из‐за их практичности, – штрих, указывающий на роль редактора как посредника в коммерческой сфере и на ее чуткость к запросам потребителей, будь то дизайн, производство или продажа.

Труд в объективе

Хотя интерес к коммерческой стороне моды и отраслевой кухне занимает далеко не центральное место в