Юлия Бебнева - Самоделкин для мальчиков Страница 5

Препятствующее изгибу торцевое соединение использует накладку с косым или ступенчатым стыком. Особенностью первого типа соединения является то, что торцевые стороны обеих частей срезаются под острым углом. При их выпиливании ты должен с большой точностью соблюдать угол среза. Второй тип соединения (ступенчатый стык) характеризуется тем, что на торцевых сторонах деталей есть небольшие пазы и шины.

Оба вида соединений в точности должны иметь прямую поверхность накладок. Накладки с косой поверхностью применяются весьма редко, хотя они не уступают по прочности прямым. Для дополнительного крепления также можно использовать клей, шурупы или гвозди.

Дополнительное крепление больших брусьев, использующихся при строительстве, может быть металлическим или деревянным. В качестве деревянных креплений используются шипы (как выдолбленные, так и вставные). Металлические крепления могут быть в виде хомутов или обмотки толстой проволокой. Часто можно также наблюдать крепление болтами Т-образное соединение названо так из-за своего внешнего вида. После закрепления частей изделия вставная деталь как бы выходит из массива другой. Наиболее часто такой тип соединения применяется при сопряжении стыков перекрытий и перегородок с обвязкой здания. Угол, при котором скрепляются детали, обязательно должен быть 90°. При прочих углах соединение получается непрочным и очень быстро приходит в непригодность.

Среди большого количества разновидностей Т-образного соединения применяются более часто два типа. При первом типе наблюдается потайной шип, он имеет трапециевидную форму и вставляется с одной из сторон балки. Второй тип для крепления применяет ступенчатую прямую накладку. Для того чтобы сделать ее, тебе нужно прежде всего сделать обычную накладку, выбрав древесину из одной части на половину всей ширины, а другой части — на треть. Затем из первой детали удали древесину на половине накладки еще наполовину, тем самым толщина незатронутой части бруска будет составлять четверть от ширины целого бруска. На второй части изделия, где первоначально древесина выбрана лишь на половину, сделай еще маленькое отверстие таким образом, чтобы целая древесина составляла половину всей толщины заготовки.

Подобная ступенчатая накладка считается самой прочной. Для дополнительного крепления здесь обычно применяется клей. Шурупы и гвозди могут только повредить целостность изделия.

Крестообразное соединение чаще всего используется для строительства крыш и ферм. Оно весьма напоминает Т-образное соединение. Разновидности его различаются только по глубине крепежной накладки: от 30 до 50 % от толщины бруска.

Угловое соединение наиболее часто используют в креплении дверных или оконных блоков и парниковых рам. Это соединение отличается от других тем, что сплачиваемые части располагаются по отношению друг к другу под углом 90°. В зависимости от применения креплений все угловые соединения делятся на соединения на шип и соединения на ус.

Угловые крепления на шип обычно имеют несколько разновидностей. Сквозное соединение на шип может в своей конструкции использовать 1–3 шипа (или больше). Также следует знать, что с большим количеством шипов увеличивается и прочность конструкции. Несквозное соединение отличается от первого тем, что шиповое крепление делается в середине частей и внешне оно незаметно. Для этого внутри брусков проделай небольшие углубления под шипы, которые будут немного глубже, чем сами шипы, чтобы оставалось место и для клея.

Угловые крепления на ус выражаются тем, что стороны частей изделия, соединяющихся между собой, спилены под углом 45°. Так же как и соединения на шип, крепления на ус могут быть сквозными, при которых заметно сплачивание, и несквозными, когда само соединение закреплено внутри деталей. Сквозное крепление на ус может закрепляться как 1, так и сразу 3 шипами. Метод крепления в этом случае остается таким же, как и при угловом несквозном на шип.

При несквозном креплении на ус увидеть расположение шипа невозможно. Здесь в равной степени могут использоваться как круглые шипы, так и плоские, но крепление от этого ни в коем случае не станет слабее. Однако при выборке материала под шипы обязательно сделай гнезда немного больше, чем сами шипы, чтобы затем заготовки легко соединились между собой.

Вытачивание из дерева

С давних времен до нас дошли образцы точеных изделий из дерева. Довольно часто в раскопках ученые находят всевозможные предметы домашней утвари:

кружки, кубки, чаши, плошки, подносы, тарелки и солонки. Все вышеперечисленные изделия предназначались для пищи и напитков. Уже в те далекие времена старинные мастера работали на примитивных токарных станках, принцип работы которых используется во множестве современных деревообрабатывающих установок.

Обнаруженная во время археологических раскопок старинная деревянная посуда отличалась особенной прочностью. Секрет этого заключается в том, что мастера прошлого вытачивали утварь не по направлению роста волокон, а поперек них. Это помогало не только долго хранить вещи, но и наиболее широко продемонстрировать весь текстурный рисунок, а также украсить изделие без применения резьбы и мозаики. Старинное искусство не забылось и сегодня. Современные токарные станки позволяют выполнять изделия намного быстрее и качественнее. Но сначала надо подобрать подходящий материал для будущего изделия. Для работы подойдет только хорошо просушенный брусок, иначе твоя поделка после вытачивания со временем покоробится, а при шлифовании тебе не удастся полностью избавиться от бросающегося в глаза ворса и заусенцев.

Сначала, тебе понадобится сам токарный станок, без которого не может быть и речи о художественном вытачивании (рис. 15).

Рис. 15. Токарный станок для работы с древесиной

Если ты желаешь изготовить изделие большой длины, тебе следует отдать предпочтение токарному станку с задней бабкой, который фиксирует брусок с обеих сторон. В том случае, если ты планируешь сделать небольшое изделие, тебе понадобится станок с трубчатым патроном. Именно он позволит сделать в бруске полость. Если ты хочешь что-нибудь выточить из древесины, тебе надо будет подыскать кусок древесины, соответствующий размерам будущей поделки. Кроме того, в зависимости от того, что именно ты наметил сделать, нужно подобрать брусок с соответствующей текстурой.

Для изготовления домашней утвари больше всего подойдут бруски из липы, осины, дуба и березы. Для украшений корой подойдут можжевельник, грецкий орех, красное дерево, сосна или кедр, которые обладают прекрасным текстурным рисунком, не требующим никакого особенного украшения. Большие пологие поделки вытачивают на планшайбе — специальном приспособлении в виде металлического круга с зажимами или отверстиями для шурупов, которыми заготовка крепится к диску.

Процедуру выборки древесины следует выполнять плоскими и полукруглыми резцами. Если у тебя их нет, для этого можно использовать и обычные узкие и широкие стамески с односторонней фаской. Полукруглые стамески используются для чернового снятия древесины с бруска, а прямые понадобятся для окончательной обработки поверхности изделия.

Чтобы сделать в бруске полость, тебе понадобятся два специальных инструмента — крючок и колечко. Ты можешь отдать предпочтение какому-то одному инструменту, но если в твоем шкафчике есть и то и другое, это значительно облегчит задачу.

В первую очередь на листе бумаги в натуральную величину начерти то, что хочешь получить в конце работы. Затем приступай к подготовке бруска. Для начала обработай топориком кусок древесины, придай ему более или менее правильную цилиндрическую форму с одного конца, чтобы вставить его в патрон. Затем после начала вращения цилиндра несколькими движениями стамески сними часть древесины, сделав правильный цилиндр.

После предварительной обработки можно уже приступать к собственно вытачиванию. Если у твоего будущего изделия должна быть внутри полость, сначала выбери древесину из бруска. Затем аккуратными движениями сними тонкую стружку, а потом — по мере вырисовывания полости — делай ее больше и глубже. После того как будет выбрана древесина из полости, нанеси размеры будущего изделия на заготовку, для этого удобнее пользоваться штангенциркулем.

На заготовке нанеси карандашом лишь легкие штрихи, а затем резцом или лезвием стамески сделай контуры рисунка более заметными. При этом не сильно нажимай резцом на заготовку и не веди по древесине всем лезвием, а только слегка коснись кончиком стамески вращающегося бруска, делая отчетливые и неглубокие резки. Затем плоской широкой или узкой стамеской (в зависимости от расстояния между рисками) тонкой стружкой удали лишнюю древесину с основной части, а после этого приступай к вытачиванию отдельных деталей.