Елена Грицак - Флоренция и Генуя Страница 25

Необлицованный фасад церкви Сан-Лоренцо

После многочасового осмотра бесконечные статуи на тесных площадях сливаются в одну большую экспозицию. Редкий уголок мира может похвастать таким обилием шедевров архитектуры, живописи и скульптуры, образующих целые ансамбли. Однако местные жители вовсе не склонны считать себя чем-то принадлежащим к этому своеобразному музею. К жизни среди уникальных вещей, равно как и к толпам приезжих, они относятся с юмором, порой излишним, что можно ощутить, если не ограничиваться посещением выставок, театров и церквей, а обратить внимание, например, на рынок на противоположном берегу Арно или заглянуть в магазины, где сразу становится ясно, что у Флоренции, помимо музейной, есть и другая, вполне современная жизнь.

Около 500 тысяч нынешних горожан до сих пор занимаются тем, что приносило доход в пору коммуны – банковским делом, торговлей, производством майолики, предметов из кожи, соломки или камыша. Сюда приезжают издалека, чтобы купить или хотя бы увидеть элитную одежду и обувь, которые избранным клиентам предлагают предприятия небольшие, но известные не меньше, чем «Феррагамо» или «Гуччи». Местные кустари создают превосходные вещи «под старину», уникальные ткани, бронзовые статуэтки. Флорентийские ювелиры, каменотесы и столяры неукоснительно следуют правилам, утвержденным еще в XVIII веке и, судя по процветающему виду своих лавок, не жалуются на малый спрос.

О том, что Флоренция остается центром культуры в рамках не только своей страны, но и всей Европы, можно догадаться по обилию культурных мероприятий. Здесь ежегодно проводится фестиваль «Музыкальный май», и еще чаще демонстрируют свое мастерство местные умельцы. Бурная история города оживает в таких занимательных представлениях, как парад карет или футбольный матч в костюмах XVI века. Закладывая город в низине, римские легионеры вряд ли предполагали, что оказывают плохую услугу потомкам: плотно окруженная холмами, летом, то есть в лучший для туризма сезон, Флоренция страдает от жары (до 40°С) и отсутствия даже легкого ветерка. Зимой здесь сыро и потому холодно даже в отсутствие мороза. Однако в прохладный сезон на улицах нет толчеи, что позволяет отдельным любителям прекрасного бродить в одиночестве, спокойно и вдумчиво любоваться шедеврами, не слыша гула голосов и громких объяснений гидов, видя лишь редких туристов, в иное время окружающих каждый памятник со всех сторон.

Шествие в рамках праздника «Музыкальный май»

Сакральный центр патрулируют в основном женщины-полицейские – окружающей красоте должно соответствовать все, даже стражи порядка

Июль и август – пора отдыха для самих флорентийцев, которые стараются выбраться из душных кварталов к морю или в горы. По той же причине летом трудно познакомиться с буднями города, но легко просто развлечься, благо именно в это время мэрия устраивает всевозможные мероприятия, причем с очень насыщенной программой – от джаза и рок-групп на площадях до изысканной классики в прохладных залах дворцов. Если днем летняя Флоренция дремлет, то вечером и ночью почти до утра на ее улицах кипят страсти, к счастью, уже не кровавые, а мирные и радостные.

Жить в городе, наполненном музейными экспонатами, там, где великое прошлое требует соответствия от заурядного настоящего, в самом деле нелегко. Многие годы Флоренция не может решить транспортные проблемы, в частности с оживленным движением на магистралях, наблюдая, как ее жители задыхаются в дымно-озоновом тумане. Положение усугубляют выхлопные газы, которые из города не выпускает плотная гряда холмов: сегодня местных уже не удивляет вид мотоциклиста или велосипедиста в противогазе. Плохо или хорошо, но сакральный центр теперь закрыт для автомобилей, пока только частных. Власти понимают, что нужны более суровые меры, поскольку от газов страдают и люди, и уникальные памятники, благодаря которым живет и процветает нынешнее население Флоренции. Одной из мер для спасения уличных шедевров является замена их копиями, что невозможно сделать с архитектурой, медленно погибающей от смога и кислотных дождей. Слишком частая реставрация старому камню тоже не полезна, поэтому вход во многие старинные здания ограничен. Еще со времен Медичи остается малодоступным знаменитый коридор Вазари – по-прежнему элитарный проход из Уффици в палаццо Питти.

Коридор Вазари

В XIX веке это изящное сооружение служило не только крытым бульваром, но и картинной галереей с автопортретами художников Ренессанса: Рафаэля, Андреа дель Сарто, Бернини, Кановы, Тициана. Широкая публика сюда не допускалась, и лишь немногие могли прогуляться по ровному настилу, который помнил башмаки герцогов и королей. Гуляя под взглядами живописных мастеров, выражая восторг по поводу изящества архитектурных линий, посетитель, кроме того, мог дышать полной грудью, ведь коридор Вазари доходил прямо до воды. Даже теперь, в демократичные времена, прогулку по знаменитой галерее могут позволить себе далеко не все: вход в нее возможен только по договоренности, а билет стоит около 10 евро. Ситуацию не улучшила и недавняя реставрация, после которой так называемые прогулочные места были раскуплены всего за несколько дней, причем на год вперед.

Испытывая колоссальный наплыв туристов, Флоренция становится все менее и менее привлекательной для флорентийцев. Далеко не все могут позволить себе жить в этом городе и, признаться честно, не многие этого хотят. Численность здешнего населения сокращается год от года, в чем виновно прежде всего загрязнение окружающей среды. В отличие от привередливых европейцев жители Нового света не считают грязный воздух помехой для того, чтобы обосноваться в столь изысканном и престижном месте. Богатый американец готов заплатить за жилье на берегах Арно гораздо больше, чем итальянец с таким же достатком. Сегодняшняя Флоренция входит в десятку самых дорогих городов мира, отчего ее коренные жители предпочитают сакральному центру пригород или вообще деревню – так же, как в свое время члены семейства Фрескобальди.

Стаканчик кьянти, и прощай…

Сегодняшняя Флоренция – город хоть и не зеленый, зато чистый, ухоженный, поэтому прогулка от Синьории до дворца Питти даже в жаркий летний день способна доставить огромное удовольствие. Улочки сакрального центра еще хранят в себе дух Средневековья – времени, когда вся Флоренция занимала совсем небольшое пространство, ограниченное рекой и холмами. На фоне гор еще ярче кажутся горделивая красота церквей и надменное великолепие дворцов в долине. Впрочем, для последних высокопарный слог не совсем уместен. Если перефразировать известное высказывание, виллы в пригородах Флоренции издавна были не роскошью, а средством получения дохода, и потому атмосфера труда и здорового предпринимательства ощущалась в них сильнее, чем в городских дворцах.

Флорентийские поместья

Знакомое всем слово «вилла», до того как стать названием богатого утонченно-аристократического жилья, обозначало всего лишь тип итальянского дома, просторного, но всегда простого и функционального. В Средневековье он чаще всего стоял вдалеке от города и принадлежал почтенным людям – таким, как Данте Алигьери и его сосед мессир Фрескобальди. Тот, кто изучал биографию великого поэта, кстати, сторонника партии белых гвельфов, наверное, запомнил события 1302 года, когда он был заочно приговорен к смертной казни и, спасаясь от гибели, в спешке под покровом ночи бежал из Флоренции. Опасаясь погони, поэт не рискнул взять с собой дорогие сердцу рукописи, оставив их у винодела Фрескобальди. Тот бумаги сохранил, отчасти из почтения к другу, но главное, потому что умел хранить то, что создано разумом и трудом. Впрочем, так думал не он один, ведь не случайно итальянцы имели обыкновение за шедевры живописи платить шедеврами виноделия.

Кажется нелепым сопоставление литературы со спиртным, хотя в отношении продуктов, вышедших из подвалов Фрескобальди, это вполне допустимо. Представители этого рода почти 1000 лет славятся умением создавать великолепные вина. Во многом благодаря им тосканское виноделие, в отличие от искусства, никогда не испытывало упадка. Золотые времена самой фамилии начались в XIV веке с поставок вина английским королям. Позднее были налажены связи с королевскими дворами других стран, в частности Швеции и Дании, поставщиками которых Фрескобальди, теперь уже маркизы, являются и по сей день.

Эта семья успешно совмещала опыт с научными открытиями. Теперь она владеет 9 огромными поместьями на лучших землях Тосканы. Ей принадлежит хозяйство, претерпевшее изменения за долгие годы, но никогда не менявшее владельцев. То же можно сказать и о других флорентийских виноделах, например о Гонди, Строцци, Антинори – таких же обладателях родовых поместий и виноградников, некогда приобщивших варварский мир к изысканным красным винам.