Лука Турин - Парфюмерный гид Страница 21

Bois des Iles (Chanel)

Парфюм Bois des Iles - одно из триумфальных переизданий Дома Chanel. После почти медицинских верхних нот, он становится очень вкусным и кондитерским, уговаривая нас выпить хитрого волшебного вина, которое может исцелить все раны мира. Тропический запах, который любят носить в очень холодную погоду, прислушиваясь к его аромату с арктических мехов. Любители парфюма Fleurs de Comores от Maitre Parfumer et Gantier (MPG) узнают в нем удивительно знакомый запах, и будут поражены открытием другой - менее солнечной - стороны той же красно-апельсиновой планеты.

На мужчине: в элегантном и свободном стиле; На дамах: подойдет молодой и живой девушке, вероятно брюнетке; Избегать: излишнего золота, ювелирных изделий и загорать в нем

Bois de Iles (Chanel) ориентальный сандал *****

Каждый, кто хоть раз носил настояшее индийское масло сандала знает, что оно практически само по себе парюм: молочное, розовое, амбровое, древсное, свежее, потрясающее. Плюшевая Русская кожа Эрнста Бо такой же эталон для кожаных ароматов, как его уютные Буа Дезиль для сандаловых (тут перевод не совсем точный, но уж как могла...). Хотя я никогда не носил соболиной шубы, я настаиваю, что такое же чувство вызывает и Буа Дезиль: темное, близко сидящее, бархатное тепло, мягкое и навевающее сон. В этот раз маркетинговые обещания оказались правдой. Шанель утверждает, что парфюм пахнет в базе имбирным пряником, так он и пахнет плюс сладость ванили и специй. Но это не описывает всей глубины парфюма, альдегидная пудра рассыпаная по нему придает яркость, и иногда кажется, что этот запах - темноволосый брат Шанель№5. Присутствует в нем и прелестные цитрусовые и розовые ноты, с фруктовой яркостью колы. В сущности, это безупречный аромат, и хотя ему уже более 80 лет, он так же нестареющ, как и все, сделанное Шанелью в те годы. Если думать об ароматах Шанели, как о вариациях маленького черного платья – надежного, с лоском, безупречно скроенного – Буа Дезиль должно быть сшито из кашемира. Я ношу и носил это парфюм годами, когда мне требуется дополнительная защита от этого холодного мира. (Лука Турин)

Chance (Chanel) *** цветочный восточный

Ошеломленная успехом Coco Mademoiselle и несколько смущенная его грубоватостью, команда Chanel вновь принялась за работу и попыталась намеренно достичь того, что в первый раз произошло случайно. Coco Mademoiselle 2.0, т.е. Chance стал результатом. Однако, если что-то не стоит делать вообще, то это не стоит делать хорошо. Избегайте его, если, конечно, вы не идете на свидание с Пилтдаунским человеком (Piltdown Man – ископаемый человек, найденный при раскопках в Англии в начале ХХ века, позднее оказавшийся фальсификацией). LT

Chance Eau Fraiche (Chanel) * химический цветочный

То, что называется «испытывать судьбу слишком долго». Депрессивно банальный. LT

Coco (Chanel)

Элегантная шхуна с черным корпусом, идущей на всех парусах вслед за прекрасным ледоколом Opium (Saint-Laurent), Coco выходит сегодня, на склоне лет, как наиболее преуспевший из пряных ориентальных парфюмов. Смолистый и фруктовый одновременно, совершенный и ласковый сплав, Coco не дает ни одному из своих ингредиентов, строптивых и шумных, одержать верх над остальными. Очень по-парижски шикарный, изготовленный из драгоценностей и пайеток, вполне стойкий и затихающий с замечательной грациозностью. Гранд-парфюм, который создает праздник. Недавняя рекламная кампания, кажется, ориентирована скорее на молодых девушек, что неплохо соответствует парфюму. Использовать скорее днем, в маленьких дозах, легкий пряный аромат

Сoco (Chanel) **** элегантный специевый.

Сосо нужно рассматривать, принимая во внимание исторический контекст. 1977 Opium (YSL), созданный Jean-Louis Sieuzac, потряс парфюмерный мир. Аромат был поразительно новым, чувственным и характерным, и название и упаковка были как раз тем, что нужно. Тридцать лет спустя он все еще остается примером совершенного дизайна сверху донизу. Идея витала в воздухе: через несколько месяцев после появления Opium, Lauder выпустил Cinnabar (схожий аромат, тот же цвет, та же китайская тема), над которым они, очевидно, независимо работали уже какое-то время. Opium затмил Cinnabar. Почему? Cinnabar просто хорошо пах, тогда как Opium сохранял дерзкую узнаваемую структуру внутри своего темного облака смол, специй и бальзамов. В следующие несколько лет каждый безуспешно пытался создать улучшенный вариант Opium. Coco (1984) стал первым ароматом, который продвинулся в этой игре, частично благодаря недавнему появлению дамаскенонов в парфюмерной палитре. Дамаскеноны обладают поразительно сложными, темными и экзотическими ароматами сухих фруктов. Как и лактоны в Mitsouko за шестьдесят лет до этого, их стало можно использовать для того, чтобы смягчить и высветлить композицию. Сосо сделал это великолепно, и по сегодняшний день никто не смог сделать этого лучше, хотя Krizia’s Teatro alla Scala это почти удалось. Несмотря на все вышесказанное, Сосо кажется ужасно устаревшим, и понадобится еще десяток-другой лет, чтобы он смог расстаться со своим поношенным имиджем восьмидесятых. Будем надеяться, что Сосо еще будут выпускать к тому времени, когда люди будут готовы попробовать его снова. LT

Сосо Mademoiselle (Chanel) **** цветочно-восточный

По справедливости, именно этот аромат должен носить имя Chance, потому что он появился на свет случайно. Chanel создавали CМ как "фланкер” - продукт, продвигаемый за счет знаменитого брэнда и, в то же время, удовлетворяющий вкусам публики. В него было вложено не слишком много усилий, и, как мне говорили, в Chanel были так же удивлены его невероятному успеху, как и все остальные. СМ и ему подобные берут начало в хитрости, открытой для Angel. Она состоит в смешении интенсивной, почти мужской специево-восточной базы с крикливым цветочным аккордом. В случае с Angel это дало великолепно двуполый и пугающе сильный эффект. Ничто не делает неприличную шутку более плоской, чем попытка ее смягчить, и это как раз то, что произошло с СМ. Парфюмеры любят делать такие вещи, потому что это легко: берем равные части Heritage и Allure, перемешиваем и затем приглашаем принимающего работу. Этот стиль приводит к успеху по тем же причинам, что сделали Fountains of Rome (Respighi) одним из бестселлеров классической музыки: это громко, впечатляюще и не требует понимания. Но если посредственность доступна, то величия становится труднее достичь. Такие парфюмы так же трудно различить, как и дам в La Scala на открытии сезона: все загоревшие, в косметике и с прическами. Из сострадания к нам этот стиль постепенно уходит. LT

Cologne (Chanel) **** совершенный одеколон

Есть особое удовольствие в том, чтобы наблюдать, как с поношенной классики стряхивают пыль и исполняют ее должным образом – например, свежая как новая краска, интерпретация «Голубого Дуная» Штраусса, продемонстрированная Carlos Kleiber (известный дирижер – прим. Переводчика) на его венском новогоднем концерте. Одеколон – это парфюмерный вальс , и, так же, как и его музыкальному эквиваленту, для правильного исполнения ему нужен размах, щелчок и немного проказливости. Рецепт одеколона широко известен уже двести лет, и мне было очень любопытно, что Chanel собирались добавить в это уравнение. Дорогие версии простых вещей часто напоминают остроумную ремарку Constant Lambert «Проблема народной мелодии заключается в том, что после того, как вы сыграли ее от начала до конца, ничего не остается делать, как играть ее снова, причем играть гораздо громче». Здесь ничего подобного не произошло, нет удвоения струнных, нет увеличения числа исполнителей. Chanel провела работу над двумя концами аромата. Лимонной верхней ноте придали дополнительное оживление посредством восхитительной яркой зелено-травяной ноты в манере Eau de Guerlain, но несколько менее очевидной, чем там, тогда как в базе использовали дорогой анималистический мускус (я бы предположил, Firmenich’s мускон), который возвращает нас назад к маскулинным, популярным до Первой Мировой войны. В целом, просто самый лучший одеколон на свете. LT

Coromandel (Chanel) **** пудровые пачули

Из шести новых Шанелей, выпущенных в начале 2007 года, именно этот наиболее отчетливо несет на себе почерк Cristopher Sheldrake. Недавно он вернулся в свою alma mater Chanel после двух десятков лет, проведенных в Quest, на протяжении которых он был, в основном, занят составлением парфюмов для эпохальной линейки Serge Lutens. Это, должно быть, весело наблюдать, как каждый, начиная с Guerlain и далее по понижению, стал шагать по его следам и платить самый искренний комплимент – имитацию. Coromandel, по моему мнению, это Sheldrake(овская) реинтерпретация Borneo 1834, выполненная в манере Chanel, приглушенная, боле богатая, менее насыщенная и не настолько очевидно восточная. В нем есть достаточно пачули, чтобы очистить воздух от индийской моли на милю вокруг, однако, ему удалось избежать приземленности хиппи (запах пачули был очень популярен несколько десятков лет назад в среде хиппи и теперь ассоциируется с этим движением – прим. Переводчика) посредством хитрости, которую, я уверен, хотел бы воспроизвести любой парфюмер. Если бы существовала такая вещь, как припудренный белый шоколад, он пах бы как Coromandel. Замечательный. LT