Шанти Натхини - Монолог о Себе в Азии Страница 16

Конечно, Агнихотра – это не балийский, а исконный ведический ритуал, да и перед самой церемонией в домашнем храме Свамиджи читал «Катха-упанишаду» и комментировал на хинди, а Прабу переводил на балийский для собравшихся. Хинди я давно забыла, но счастью, читала все классические упанишады ранее, и отсутствие перевода на английский меня не беспокоило, а санскритские слова сразу четко наводили на мысль, о чем в данный момент идет речь – нетрудно догадаться. Выбор текста не случайный – именно в Катхе описывается, какие превращения происходят в иных мирах после смерти человека с его душой до следующего воплощения. Проще говоря, закон кармы в действии.

Балийцы слушали внимательно, хотя чтение продолжалось больше часа, но они-то привыкли сидеть в церемониях часами. Наконец, Прабу запалил дрова в дхуни (необычно для балийского храма) и под речитатив мантр начал лить масло в огонь, а все остальные кидали зерно. Сначала я решила ничего не снимать, чтобы не нарушать состояние, но оказалось, что установили видеокамеру для записи, да и многие снимали на мобильники, поэтому съемка уже не казалась неуместной. И под конец еще один сюрприз: одна из немногих иностранок узнала меня в лицо – оказалось, что это та самая Мария из Германии, с которой мы ранее переписывались в интернете.

Как водится, финал состоит в раздаче прасада (освященной пищи) – неожиданно Прабу Дармаяса подошел ко мне с кокосом и гирляндой, которые обычно вручаются самому «почетному гостю», что было совсем необыкновенной честью! Вот только совершать омовение в Тиртха Эмпул я не поехала вместе со всеми, поскольку делала малукат два дня назад, да и одета была далеко не в саронг без сменной одежды. На другой день утром Свамиджи опять позвал меня к себе для беседы, будучи изрядно сонным – они вернулись в 2 часа ночи! Но зато мы провели полдня в частной беседе перед отлетом Свами на Яву.

Малукат у высшей священницы

Пользуясь разрешением высшей священницы Иды Реси Алит, публикую отчет о малукате (омовении), на который меня пригласили за компанию. История Иды (приставка означающая высший сан) Реси (один из четырех классов высших священников) Алит («девственница») покажется необыкновенной западному человеку, но совершенно обычна и даже банальна для балийского общества: болезнь; излечение в храме; избрание богами и всем банджаром на посвящение в сан священнослужительницы. Я не буду пересказывать полностью английскую версию ее биографии в сети. Поскольку священница очень молода, на туристическом рынке ее не успели раскрутить и даже стараются «держать в секрете», однако эта ситуация скоро изменится – уже строится ашрам, приходит много белых людей (большинство – женщины). Как водится, во время малукатов выплескивается изрядно негативных эмоций, накопленных без разрядки, – многие буквально кричат и заходятся в плаче, что я часто наблюдала ранее на омовениях и церемониях.

Сначала я не собиралась сама проходить эту процедуру, ибо делала уже очень много подобных ритуалов, так что они на меня вообще практически не действуют: все чисто – чистить нечего. Однако мне понравился процесс, да и народу было всего четыре человека (пятый подошел уже позже), посему в конце я решила воспользоваться новым случаем. Ощущения классические – проходящая сквозь все тело с головы до ног электрическая вибрация, хотя для меня балийские энергии тяжеловаты – они слишком «земляные» по сравнению с утонченностью духовных практик, которыми я занимаюсь, и все-таки получила изрядное наслаждение. Также была возможность после пораспросить Иду лично о некоторых аспектах ее работы. Оказалось, что она даже йогой занимается, правда в очень приблизительной форме.

Целитель поневоле, или «Среда заела!»

Как-то раз на званом ужине воспроизводила свое кредо отказа от передачи энергии в пользу обучения самостоятельному накоплению. Да, я всегда отказываюсь просто «давать рейки», а настаиваю на включение человека в процесс самоисцеления. Но вот с балийцами этот номер не проходит – они как пиявки присасываются к целителям, и при виде человека с «хорошей энергией» сразу готовы его воспринимать как целителя. Однажды в банджаре отменили йогу (вся деревня готовится к очередной церемонии), а несколько человек, которые все-таки пришли, как водится больные и хотят подлечиться. Так, у женщины рак груди, не больше не меньше, и она настолько свято верит в мои мистические силы, что отказываться от просьбы «помогать страждущим» на сей раз показалось совсем неприлично.

Всего приняла несколько пациентов (а еще одна стала в транс впадать) наряду с двумя балийскими целителями, после чего по традиции нам вручили коробку конфет со стандартным денежным пожертвованием (около 5 долларов). Вот я и думаю – может, заделаться знахарем – ведь народ валом валить будет – никакой работы над собой, лежи и впитывай энергию! Опыта у меня предостаточно еще со времен работы с экстрасенсами и позже в «круге поддержки» рейки. Вот только назад в «детский сад» духовного развития совсем не хочется… Легко – но непродуктивно в плане эволюции личности.

Фотография ауры – призвание гуру

Получила фотоснимок ауры с сеанса по био-энергии у Маурин Гилберт, сделанные немецким аппаратом «Биопульсар». Мою ауру годами восхваляют уже десятки целителей и прочих видящих, да и самочувствие у меня неплохое, но вот одни говорят «белая», другие «голубая», а другие просто «прекрасная»:) Вот и решила – пойду-ка проверюсь на объективной беспристрастной технике, и сначала попросила просто снимок без комментариев, но Маурин пришла в столь искренний восторг от результата (такого она еще не видела), что мы продолжили беседовать…

Собственно, по цветовой гамме (после белого как непроявленного) в ауре действительно доминируют цвета самых высоких духовных вибраций – смесь синего (гуру) и зеленого (целитель) со слабым желтоватым ореолом на плечах, который Маурин истолковала как «бремя ответственности». Что ж, это соответствует моим ощущениям наваливающейся на голову тяжести при большинстве моих собственных консультаций – как бы я ни настаивала на обучении практикам для развития «практически здоровых людей», люди-то часто приходят проблемные – и для меня это реальный прессинг, особенно при интенсивах. Но здесь Маурин подчеркнула сразу: «Я понимаю, что Вы не хотите заниматься с людьми, но должны!»

И дальше – про форму нисходящего темнеющего синего ореола, который в ее интерпретации означает призвание быть «духовным учителем». Собственно, что я и делаю в жизни – хотя действительно предпочитаю обучать через книги, а втягивание в очное преподавание за последние годы выглядит как суровая неизбежность. Просто книг написано уже столько, что читатели стали требовать «живого автора», а куда денешься… Там еще дополнительно диагностика по чакрам и органам – здесь все тоже в полном порядке и на высоте по значениям, не буду углубляться в перечни цифр и графики – очень мудрено (себе отсканировала). А потом, наоборот, сама Маурин заинтересовалась, чем это я таким занимаюсь, чтобы находиться в таком прекрасном состоянии – и это уже личная беседа…

Часть 3. Идеальная Индонезия

Панча-Шила в Пуджа Мандале

Только Индонезия обладает выдающейся конституцией, основанной на принципе панча-шила, где одинаково признаны права исходно 5-ти (позже 6-ти) религий, а атеизм карается по закону! В качестве наглядной иллюстрации в Нуса-Дуа создали примечательный комплекс «Пуджа Мандала», где действительно 5 храмов стоят вплотную в одну шеренгу в следующем порядке: индуистский храм, протестантская церковь, буддийская вихара, католический собор, мусульманская мечеть (но заходить можно в любом порядке). Я начала обход с индуистского храма, который для Бали выглядит наиболее обыкновенно, а здесь он был почти пустым, кроме нескольких танцовщиц.

По совпадению было воскресенье, поэтому жизнь кипела в христианских церквях. Но именно поэтому не хотелось мешать народу – и я не захотела смешиваться с толпой, а постояла на расстоянии, снимая с использованием 10-кратного приближения. Впрочем, из протестантской церкви сразу вышел служащий, хотя там шла проповедь, которую прихожане внимательно слушали, и с гордостью объяснил, что это первая такая церковь на Бали, основанная немецким священником (а вовсе не голландскими колонизаторами) и построенная в 1997 году. Католики же и вовсе стояли в очереди к исповеди и причастию, если я правильно поняла издали, – все поочередно шли к священнику.

Идем дальше в буддийскую вихару – и здесь меня ждал сюрприз: впервые за годы жизни в Азии меня попытались НЕ пустить вовнутрь, чего никогда не случается с буддистами (можно ожидать от кого угодно другого)! Балийский смотритель строго преградил путь, дескать «только для молитв». Я удивленно переспросила, точно ли это тхеравада или все же махаяна, ведь в вихарах не молятся, а медитируют… Мальчик подумал – и вдруг согласился! После толчеи суетливых христиан там и впрямь были прекрасные условия для медитации в пустоте, а редкие буддисты появлялись и исчезали совершенно бесшумно. Вихара на втором этаже была закрыта. Но на выходе я обнаружила запертой вторую дверь – пришлось выйти через вход (против часовой стрелки), хотя при всей минимальности ритуализма обход вихары или ступы тхеравадины делают строго по часовой стрелке. Пришлось снова пообщаться со смотрителем, который опять мне растерянно кивал, дескать точно непорядок – исправим. Впрочем, в чужой монастырь со своим уставим не ходят – кончено, буддизм на Бали хоть молитвенный, хоть черно-магический, хоть какой…