Николай Звонарев - Помидоры, огурцы. Сажаем, выращиваем, заготавливаем Страница 8

Высадка в теплицу

Многие садоводы в средней полосе России не представляют себе выращивание помидоров без теплицы. Лето короткое, не исключены холода даже в июле, а в августе они закономерны. Как бы рано (февраль – март) ни были посеяны семена на рассаду, все равно вызреть до конца в открытом грунте помидорам не удастся. Теплица выручает. Поэтому ее нужно правильно устроить и содержать в порядке.

Весьма важно обустроить парник или теплицу правильно, чтобы вложенные в нее средства и труд давали реальную отдачу в виде богатых и ранних урожаев. К сожалению, часто встречаются примеры совершенно бездумного устройства достаточно серьезных теплиц, стоивших их хозяевам многих средств и заброшенных по той причине, что надежд они не оправдали. Как же сделать правильную теплицу или парник.

В подавляющем большинстве случаев хозяева рассчитывают на солнечный обогрев теплицы. Как следствие возникает требование разместить теплицу на самом солнечном месте. Она должна быть ориентирована с востока на запад, так чтобы иметь максимальную освещаемую солнцем площадь, именно когда оно высоко над горизонтом. Второе требование относительно солнца такое. Если нет возможности обеспечить освещение теплицы солнцем от восхода до заката, а есть только примерно полдня, то это должна быть первая половина дня, от восхода до полудня. Дело в том, что самые холодные часы – перед рассветом. Если теплица будет освещаться солнцем только после обеда, то она не будет успевать накапливать тепло для ночи, а утром будет долго согреваться, и получать сразу пиковый «солнечный удар». Температура в теплице будет расти слишком быстро, и растениям не будет комфортно.

Еще одно требование к месту для теплицы – она не должна стоять на сквозняке. Да, и стекло, и поликарбонат, и полиэтиленовая пленка не продуваются ветром. Но все они им прекрасно охлаждаются. И стенки теплицы работают как радиатор, который отдает тепло обдувающему воздуху. А ветер, дующий со скоростью 5 метров в секунду, отнимает у обдуваемой им поверхности примерно 5 градусов тепла. Поэтому теплицу с наиболее ветроопасных направлений следует прикрывать защитными насаждениями, плетнем, тентом и т. д. Особенно ранней весной и осенью, когда температурный режим особенно непостоянен.

В теплице часто необходимо дополнительное освещение. Особенно, если теплица не дополучает солнечного освещения. Возможно, удастся обойтись простым «зеркалом», установленным так, чтобы отражать солнечные лучи в то время, когда сама теплица уже находится в тени. Сделать такие «зеркала» можно из листов фанеры с наклеенной на них алюминиевой фольгой. Можно использовать бытовую.

Как правило, теплицы небольшого размера делают с двумя грядками, с проходом между ними. Ширина грядок 80 – 100 см, ширина прохода 60 – 80 см. Иногда делают теплицу и в три грядки: с двумя проходами и грядкой шириной в 150 см посередине. Это сложнее, но многие считают, что это удобнее.

Очень важно обеспечить подъем грунта в теплице на высоту 30 – 60 см. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, грунт значительно теплеет, быстрее прогревается весной. Боковая стенка грядки будет не только лучше прогреваться солнцем, но и обдуваться теплым ветром. Во-вторых, высокая грядка имеет значительно больший слой плодородной земли, нежели обычно. Это позволит лучше питаться растениям, а следовательно, давать больший урожай. В-третьих, на высоких грядках гораздо легче работать, как за рабочим столом.

Подавляющее большинство теплиц и парников у нас на солнечном обогреве. Но возможность обогрева в теплице все же надо предусмотреть. На случай сильных и затяжных возвратных холодов. Проще всего это организовать с помощью электричества. Сейчас в продаже имеется достаточно большой выбор греющих кабелей для теплых полов. При строительстве теплицы их можно замуровать во внутреннюю стенку цоколя высоких грядок, особенно если он делается из бетона. Но электричество дорого.

Существует еще достаточно простой способ обеспечить обогрев теплицы в экстренных случаях с помощью внешней печки-буржуйки. Потребуется всего лишь какой-либо мангал, обрез железной бочки или просто большое старое ведро. Его устанавливают неподалеку от теплицы и разжигают в ней огонь. Желательно, чтобы он был тлеющим и не столько жарким, сколько «долгоиграющим». Это обеспечивается ослаблением доступа свежего воздуха к месту непосредственного горения. На бочонок укладывают отрезок трубы под наклоном и так, чтобы часть этой трубы обогревалась огнем. Тогда воздух, нагреваясь в трубе, будет поступать в теплицу и обогревать ее. Такой способ обогрева достаточно хорошо себя зарекомендовал.

Очень важно правильно приготовить почву в теплицу. Существует много видов грунта в теплице.

Один из них готовится так: на дно теплицы насыпается 5 см слой опилок, соломы, сосновой хвои, дальше 10 см свежего навоза, затем 15 см прошлогодней земли из этой же теплицы, избыток земли используется для огорода.

Если грядка из суглинистой или глинистой почвы, то добавляют на 1 кв. м по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и 0,5 ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия и все перекапывают.

Кроме почвенной смеси, с успехом можно выращивать томат и на верховом, хорошо выветренном торфе, со степенью разложения 15 – 20 %. Этот торф требует известкования. Торф, уложенный на грядках слоем 25 см, поливают раствором, в 10 л которого содержится 20 г мочевины, 60 г – суперфосфата, 50 г – калийной селитры и 30 г сернокислого магния. На 1 кв. м площади расходуют 10 л раствора.

В теплицах, особенно весенних, в качестве биотоплива применяют соломенные тюки, при этом растения меньше болеют корневыми гнилями, стриком, бурой пятнистостью листьев. Используют любую солому, но с участков, не обработанных гербицидами. На 1 кв. м нужно 10 – 12 кг соломы. Почву предварительно нужно продезинфицировать 1%-м раствором марганцовокислого калия или 3%-м раствором нитрафена. Можно не делать дезинфекции, а подложить под тюки полиэтиленовую пленку. Тюки обильно поливают горячей водой, посыпают сухими удобрениями и снова поливают из лейки водой до полной пропитки удобрениями. Затем тюки посыпают известью и снова поливают. Благодаря жизнедеятельности микроорганизмов тюки разогреваются до температуры 40 – 50 °С, а через 7 – 10 дней, когда температура спадает до 35 – 38 °С, поверх тюков насыпают почвенную смесь слоем 10 см. Расход удобрений на 100 кг соломы: 1,3 кг мочевины, 1 кг – калийной селитры, 1 кг – суперфосфата, 0,5 кг – сульфата калия, 1 кг извести. За сезон поверхность тюков 2 раза мульчируют соломенной резкой. Рассаду высаживают углубленно в ложе тюка.

К высадке рассады помидоров в теплицах приступают при установлении в них определенного теплового режима температуры (18 – 20°С).

Для посадки рассады в грядке делают лунки.

Перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) температурой 50 – 60 °С из расчета 1,0 – 1,5 л в лунку или бактериальным препаратом «Заслон» (средство для профилактики заболеваемости растений). В 10 л воды разводят 1 бутылочку «Заслона» объемом 0,25 л, заливают по 0,5 л раствора в лунку и обязательно опрыскивают им грядки.

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50 – 60 см друг от друга. Если расстояние между растениями больше, то при редкой посадке урожай падает почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов.

Для того чтобы правильно вырастить помидоры в теплице, первые две недели после посадки, особенно если стоит прохладная погода, поливать не надо – воды, вылитой в лунки вполне достаточно для их укоренения. Да и до завязывания первых плодов поливать томаты надо ограниченно, только, чтобы не допускать сильного пересыхания почвы.

Сорта для выращивания в теплицах

Гармония. Раннеспелый сорт типа «черри». Очень продуктивный сорт. Куст открытый, с короткими междоузлиями. Плоды красные, массой 15 – 25 г. Сорт устойчив к основным заболеваниям.

Медовый спас. Среднеранний желтоплодный сорт. Куст высотой 1,2 – 1,5 м. Плоды крупные, сладкие, массой до 600 г, почковидные, теплого медово-желтого цвета. Сорт устойчив к растрескиванию и целому комплексу болезней.

Южный загар. Среднеранний желтоплодный сорт. Куст высотой до 1,7 м. Плоды мясистые, плотные, крупные, массой 150 – 350 г, перцевидные. оранжевого цвета. Предназначен для теплиц. Рекомендован для засолки, консервации и диетического питания.

Алый мустанг. Среднеспелый красноплодный сорт Куст высотой 1,5 – 1,8 м. Плоды длинные – до 20 – 25 см, красно-малиновые, мясистые, массой 200 – 250 г. Рекомендован для свежего употребления.