Николай Звонарев - Маленькие секреты большого ремонта

Николай Михайлович Звонарев

Маленькие секреты большого ремонта

ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Большой ремонт обычно начинают с окраски потолка и (если необходимо) стен. Перед этим завешивают плинтусы, дверные проемы и оконные переплеты, если их не предполагается перекрашивать. Очищают щеткой поверхность от пыли, шпаклюют все трещины и неровности латексной шпатлевкой и дают ей просохнуть. Если первый слой шпатлевки осел после высыхания, шпатлюют повторно до образования ровной поверхности. После высыхания поверхность шлифуют наждачной бумагой.

Ранее окрашенные поверхности промывают раствором аммиака (1 л 25-процентного аммиака на 10 л воды). Затем наносят первый слой краски — грунтовочный. Для перекраски меловых покрытий используют алкидную краску «для внутренних работ». При отделке акрилово-латексными красками («для потолков», «для помещений», «для стен и потолков») в качестве грунтовочного слоя разбавляют краску водой, но не более 20 % от ее объема. Окончательную отделку производят неразбавленной краской.

Перед началом покраски все, что красить не следует, нужно закрыть пластиком или бумагой. Больше всего хлопот доставляют всевозможные плинтусы, трубы, ручки и прочие сложные фигуры. Чтобы закрыть их просто и надежно, надо намочить в воде старые газеты и залепить ими рельефные объекты. После высыхания газета плотно пристанет к поверхности, повторив ее форму. Предохраняет хорошо, удаляется элементарно. Мебель можно обернуть полиэтиленом и завязать. На пол не следует стелить газеты: они легко сбиваются, рвутся, грязь все равно попадает на пол. Лучше взять плотную бумагу и прямо на полу склеить ее одним большим «ковром». Окончив побелку и малярные работы, его можно свернуть вместе с мусором и выбросить.

Чтобы удалить побелку, надо хорошо намочить потолок и снять ее шпателем. Возможно, такую процедуру придется повторить несколько раз, все зависит от слоя побелки. Правда, в комнате будет стоять пыль, работать лучше в респираторе и очках.

Можно взять пылесос, который работает как на вдув, так и на выдув. Ставят в режим «на выдув» и с помощью спецнасадки с водой распыляют воду на потолок. Ждут 2–3 минуты (пока вода впитается в побелку) и с помощью скребка начинают усердно счищать побелку с потолка. Затем опять наносят воду на потолок и тряпкой смывают. В конце концов, потолок должен стать серым (цвет бетона). В этом случае надо убрать всю мебель из комнаты.

Очистить стены и особенно потолок от водоэмульсионной краски станет легче, если наклеить на них старые газеты. Когда клей просохнет, газеты снимаются вместе со слоем краски.

Жировые пятна снимают каустической содой или теплым раствором хозяйственного мыла. Образовавшиеся на потолке рыжие пятна (подтеки) выводят медным купоросом. В горячей кипяченой воде растворяют купорос: 1 столовая ложка на 1 л воды (посуда должна быть только эмалированная). Кистью, смоченной горячим раствором купороса, смазывают пятно, после чего обрабатывают купоросом весь потолок, особенно тщательно, если он сильно закопчен. Через 2–3 ч потолок высохнет, и, если пятна проступят, нужно прокупоросить еще раз, можно и остывшим раствором. Особенно въедливые пятна хорошо закрасить краской, а затем прошпаклевать, иначе не ляжет побелка.

Стены, покрытые известковыми или клеевыми красками, смачивают теплой водой и стирают мочалкой. Если набел более толстый, его предварительно размачивают горячей водой и удаляют скребком. Многослойные побелки клеевой краски смачивают 3-процентным раствором соляной кислоты и снимают скребками.

Оконные рамы и двери перед окраской надо обязательно вымыть или протереть влажной тряпкой. Стекла рекомендуется натереть разрезанной пополам луковицей или смоченным в уксусе тампоном: это поможет легко снять со стекла пятна от масляной краски. Можно нарезать полоски плотной бумаги и наклеить их на стекла мучным или крахмальным клейстером. Дня через два намочить бумагу и снять ее, а следы клейстера удалить влажной тряпочкой.

Чтобы легче удалить старую масляную краску с поверхности стены, ее проглаживают горячим утюгом через фольгу до размягчения, а затем счищают шпателем.

При окраске масляной краской старую краску, если на ней нет вздутий и шелушений, не удаляют.

Лаки смывают соответствующими растворителями.

Все поверхности перед окраской должны быть хорошо высушены. Влажность штукатурки или бетона перед окраской не должна превышать 8 процентов, деревянных поверхностей — 12 процентов. Поверхности, окрашиваемые известковыми красками, могут быть более влажными.

Если планируется окрасить стены, надо сначала удалить шпателем старую краску, предварительно смочив стены водой. После того как все высохнет, замазать трещины. Потом грунтовать в горизонтальном, а затем в вертикальном направлении. Краска для стен готовится так же, как и побелка для потолка, только вдвое увеличивается количество клея. Подбор цветов и оттенков краски проверяется на куске стекла, который затем подсушивается на слабом огне.

Если краска слишком темная, надо добавить немного мела. Светлую краску можно сделать темней, добавив туда цветные пигменты.

Масляную краску можно размягчить, если шпателем нанести на поверхность пасту из 1 кг известкового теста и 1 кг просеянного мела, перемешанных и разбавленных 20-процентным раствором каустической соды до тестообразной массы. Наносят массу на стену слоем 1,5–2 мм. Через час-полтора, когда краска размягчится и начнет пузыриться, ее снимают штапелем или ножом, а поверхность промывают сначала водой, затем 1–2-процентным раствором соляной кислоты или уксусной эссенции, снова ополаскивают водой, протирают ветошью и дают просохнуть 2–3 суток.

Чтобы придать оттенок бархатистости стенам, окрашенным клеевой краской, в краску прибавляют помимо клея немного клейстера, заваренного на пшеничной муке.

При окраске масляной краской получать матовую поверхность можно, добавив в краску 40-процентный раствор хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 л краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка покрывала) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.

Покрашенные масляной краской стены можно вымыть теплой водой с питьевой содой, нашатырным спиртом (на 1 л воды 1 ст. ложка спирта), после этого протереть влажной, а затем сухой тряпкой.

Запах масляной краски после ремонта быстро исчезнет, если поставить в комнате в 2–3 местах сосуды с соленой водой. Можно также натереть головку чеснока и оставить на некоторое время в комнате.

Нельзя сливать вместе остатки разных красок, эта смесь может после покраски никогда не высохнуть.

Чтобы краска, попавшая на пол, окна, кафель, легко снималась, нужно перед началом ремонта покрыть их мыльным раствором (20–30 г мыла на 1 л воды).

Густоту приготовленной краски можно оценить, если капнуть на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поставить стекло вертикально. Краска нормальной густоты стекает по стеклу на 35–50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться примерно через 10 мин после нанесения.

Белят потолки кистями 2 раза. Сначала в направлении к оконным проемам, затем — по диагонали. Кисть при работе надо держать перпендикулярно к поверхности потолка.

На ручку кисти рекомендуется надеть половину старого резинового мячика, на котором при работе будет задерживаться стекающая краска.

При побелке стен или потолков кистью известковый раствор будет ложиться ровнее, если надеть на кисть в 2–3 слоя старый капроновый чулок.

Окраску стен начинают после полного просыхания потолка. Красить следует вертикально сверху вниз.

Клеевую краску надо наносить на поверхности теплой, тогда она лучше сходит с кисти или малярного валика.

При нанесении краски кистью или валиком нужно водить по одному месту не более 2 раз, иначе нанесенная краска будет отслаиваться, тянуться за кистью или валиком.

Качество малярной кисти зависит в основном от вида и сорта волоса. Наилучшие делают из свиной хребтовой щетины, второсортные — из смеси щетины и конского волоса, самые низкосортные — из одного конского волоса. Кисти из заменителей (капронового волокна) не могут идти ни в какое сравнение с натуральными.

При выборе кисти надо обращать внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с коротким волосом вместо растушевки будет сдирать краску, оставляя следы. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна ее диаметру, упругость волоса и нажим руки уравновешиваются и достигается равномерность нанесения слоя краски.

Если кисть изготовлена с длиной волоса, превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно обрезать ее. Рабочую часть обычно «укорачивают» путем обвязывания суровыми нитками или шпагатом. Это делает кисть более долговечной. Чтобы обвязка не сползла (кисть будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части осталось свободное пространство), необходимо внутрь рабочей части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диаметра, как и рукоятка, а по высоте такую же, как и предполагаемая обвязка.