Кирилл Борисов - Встроенная мебель Страница 21

Имитацию янтаря можно получить, залив в форму несколько слоев желатина и пересыпав их мелкомолотой золотистой слюдой. При этом слои наносятся до тех пор, пока не будет достигнута требуемая толщина заготовки. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий должен слегка подсохнуть. В завершение подсохшая масса покрывается клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.

Для имитации бронзы на слегка остывший клеевой состав в форме наносятся бронзовая пудра и раствор желатина, после чего пластинам дают подсохнуть и помещают под пресс.

Чтобы придать повышенную водостойкость всем вышеописанным искусственным материалам, их рекомендуется покрыть раствором танина, квасцов или подвергнуть обработке парами формалина.

При выполнении реставрационных работ начинающему мастеру понадобится не только обычный столярный инструмент, но и инструмент резчика, инкрустатора, гравера, мозаичника.

Реставрация деталей мебели из массива древесины

Процесс реставрационных работ можно условно подразделить на несколько этапов: предварительное исследование изделия; просушка и выдержка предмета перед началом работ; разборка при необходимости; дезинфекция и последующая выдержка; устранение нарушенных отделочных покрытий с необходимой выдержкой; восстановление конструктивных, декоративных элементов и фурнитуры; реставрация отделочных покрытий и мягких элементов; сборка изделия; окончательная отделка; ретушь. Однако продолжительность и сложность реставрационных работ зависят от каждого конкретного случая, от того, в каком состоянии находится предмет.

При первом осмотре необходимо определить состояние мебельного изделия, подлежащего реставрации, и необходимость тех или иных мероприятий, требующихся для приостановки процесса разрушения предмета и придания ему первоначального вида. Немалое значение также имеет определение, в результате каких причин на изделии появились дефекты и повреждения того или иного характера.

В числе основных факторов, ведущих к порче мебели, можно назвать следующие: неправильная эксплуатация (например, отсутствие должного ухода за мебелью, неблагоприятные условия); естественное старение материала или износ изделия в результате долгого эксплуатационного срока; некачественный материал; низкая квалификация изготовителя; непрофессиональное проведение предыдущих реставрационных работ.

Нужно внимательно осмотреть мебельное изделие и проверить его на наличие гнили или плесени, а также установить, не повреждена ли древесина насекомыми. Помимо этого, при более тщательном осмотре выявляется состояние отдельных деталей, шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, а также комплектность и целостность всей конструкции. Далее определяется тип лакокрасочного покрытия, состояние облицовки, наличие всех необходимых декоративных элементов, объем предыдущих реставрационных работ. По окончании осмотра мастер должен представлять, выполнение каких операций необходимо в данном случае. Также он должен понимать, какие средства и способы будут для этого использоваться.

Нередко мебель портится из-за несоблюдения нормальных условий для ее эксплуатации. После хранения в неотапливаемом помещении с резкими перепадами температуры и влажности ее нужно некоторое время выдержать в помещении с соответствующими условиями, иначе дальнейший труд мастера будет напрасным из-за возможного коробления и растрескивания.

Если требуются тщательная дезинфекция, укрепление древесины с наличием повреждений насекомыми, грибковыми заболеваниями, восстановление облицовочного слоя и декоративной отделки, то можно частично или полностью разобрать изделие. Самыми первыми нужно снимать те детали, что не имеют жесткой связи с каркасом, потом — фурнитуру и с особой осторожностью — декоративные детали. Если возможно обойтись без дальнейшей разборки корпусной мебели, она не выполняется.

Обычно при разборке используют клинья, иногда — стамеску и долото. При этом должны быть удалены все имеющиеся гвозди и шурупы, а также остатки клея. Для облегчения этого, если клеевой шов трудно разъединить, можно залить в него некоторое количество этилового спирта и подождать несколько минут.

В домашних условиях обычно применяют такие дезинфицирующие препараты, как пентахлорфенол, фтористый натрий и пентахлорфенолят натрия. Противогрибковые препараты также доступны. Процесс обработки аналогичен описанному в первых главах.

Детали, которые покрыты позолотой или краской, дезинфицируют с применением этилового спирта или его смеси с техническим ацетоном (1: 1). Укрепление таких покрытий выполняется смесью скипидара и горячего столярного клея или воскосмоляного состава (2 части светлого пчелиного воска и 1 часть канифоли). Мягкая мебель подвергается обработке инсектицидными препаратами (против моли).

Отделочное покрытие следует удалить, если оно имеет слишком сильные повреждения или же создает определенные трудности в выборе материала для его восстановления, а также не соответствует первоначальному виду изделия. Удаление отслужившего покрытия было описано в ремонтных работах.

Шлифование проводят только для растрескавшихся и шелушащихся поверхностей. Циклевание в реставрационных работах практически не используется, поскольку данная операция нарушает поверхностный слой древесины.

Нужно соблюдать очередность проведения работ при восстановлении элементов разобранного мебельного изделия. Если не проводилась полная его разборка, то сначала следует укрепить шиповые соединения, потом заделать трещины в массиве и различные поверхностные повреждения. Далее производится изготовление утерянных элементов.

Реставрационные работы выполняются для каждой детали изделия отдельно, так же как и отделочные. Только после этого его можно собирать заново. Такие декоративные элементы, как карнизы, раскладки, пилястры, снимаются до ремонта и последующей за ним реставрации. Работа над ними также выполняется отдельно.

В некоторых случаях возможно укрепить клеевые соединения, обойдясь без разборки изделия. При этом нужно впрыснуть клей в соединения деталей и сильно сжимать до тех пор, пока он не схватится. Для дополнительного крепления можно воспользоваться металлическими или изготовленными из фанеры угольниками а также бобышками, устанавливаемыми внутри царгового основания, и нагелями, вставляемыми в места шиповых соединений (рис. 19).

Рис. 19. Дополнительное крепление конструкции: а — угольниками; б — бобышками; в — нагелями

Если же шиповые соединения все-таки были разобраны, то нужно очистить их от следов старого клея при помощи сухой жесткой щетки или размочить водой. Восстановленные элементы соединения можно склеить вновь. Если шипам требуется наращивание по длине и ширине, это нужно сделать с использованием материала, соответствующего данному предмету. При наличии трещин в шипах следует распилить их лобзиком, вклеив в образовавшееся пространство дополнительный клинышек. При замене сломанного шипа новым делается выемка (рис. 20). Причем последний должен быть изготовлен из той же породы дерева, что и предыдущий, а направление волокон должно совпадать.

Рис. 20. Ремонт шипового соединения: а, б — укрепление шиповых соединений вставками; в — замена ящичного шипа; г — замена рамного шипа

На рис. 21 показаны способы крепления соединений на гладкую фугу. При ослаблении соединения в шпунт или гребень его можно уплотнить, приклеив вставку из шпона, а гребень срезается и заменяется новым из соответствующего материала.

Рис. 21. Крепление соединений на гладкую фугу: а — шпонками; б — вставными шипами; в — вставными пластинами шпона

Нередко на плоских деталях короблению сопутствуют трещины и расколы. Их можно заделать клиньями, рейками или брусками, подобрав аналогичный материал. Чтобы образовалась полость необходимой конфигурации, ее расширяют при помощи стамески. Изготавливаемая вставка должна слегка выступать над поверхностью, в которую ее помещают, осаживая при помощи легких ударов киянкой. Выступающие излишки срезаются и зачищаются. Это делается после того, как клей схватится. При сквозных трещинах их нужно пропилить ручной пилой, вставив затем встречные клинья (рис. 22). При наличии трещины, имеющейся в дне ящика, видимую сторону шпатлюют, а другую заклеивают брезентом.

Рис. 22. Заделка трещин: а — в щитовом элементе; б — в филенке из массива древесины

При односторонней облицовке бывает гораздо сложнее устранить коробление. Поскольку время усыхания облицованной лицевой стороны больше, чем тыльной, видимая сторона становится выпуклой. Во избежание этого необходимо сделать несколько параллельных пазов с тыльной стороны, причем практически дойдя до лицевой поверхности.