Анастасия Колпакова - Ваш домашний виноградник Страница 27

Меры борьбы. Уничтожают в окрестностях виноградника осиные гнезда. Обнаруженные гнезда извлекают ночью, собирают в тканевые мешки или пакеты и сжигают.

В сухую погоду можно предохранить ягоды от повреждения, надев на них марлевые мешочки.

Но во влажную погоду мешочки нужно снимать, чтобы избежать переувлажнения и загнивания грозди.

Рисунок 26. Оса

Глава 6

Размножение винограда

Виноград размножается вегетативно, т. е. отводками, прививками, зелеными и одревесневшими черенками, саженцами и семенами. Растение не образует корневых отпрысков. В культуре виноград обычно размножают вегетативно и одревесневшими черенками.

Для того чтобы разводить виноград, необходимо использовать посадочный материал (лозу), не пораженный филоксерой, карантинным вредителем, от которого очень часто страдают виноградники.

Посадочный материал нельзя завозить из регионов промышленного выращивания, минуя карантинную инспекцию. Также необходимо наличие карантинного сертификата. Возможен обмен между любителями-виноградарями посадочным материалом.

Размножение черенками

Pазмножение черенками является одним из основных и самых доступных способов размножения винограда, при котором используется естественная способность растения образовывать корни на однолетних зеленых или одревесневших побегах различной длины – черенках или чубуках, отделенных от материнского.

Для посадки на постоянное место используют длинные черенки винограда с отрезками многолетней древесины и без них (рис. 27).

Рисунок 27. Подготовка черенков к укоренению: а – удлиненный черенок; б – удлиненный черенок с «пяткой»; в – удлиненный черенок с двухлетней древесиной; г – нарезка лозы на укороченные черенки; д – укороченные черенки; е – размеры двухглазкового черенка; ж – посадка укороченных черенков

Для выращивания саженцев винограда используют одно-, четырехглазковые черенки. Заготавливают черенки осенью, когда проводят обрезку кустов. Для размножения отбирают хорошо развитые и вызревшие побеги диаметром 6 – 10 мм. Непригодны для размножения побеги больные, поврежденные, искривленные, сплющенный или чрезмерно толстые (жирующие).

Определить хорошо вызревший черенок довольно просто – он имеет характерную сортовую окраску коры, а при сгибании издает легкое потрескивание. На поперечном срезе диаметр сердцевины черенка должен быть не менее 1/3 диаметра самого черенка (рис. 28).

Рисунок 28. Соотношение сердцевины и древесины у черенков винограда 1 – нормальное; 2 – неудовлетворительное

Заготовка черенков

Заготовленные черенки очищают от усов, листьев и пасынков. Разбирают по сортам и связывают в пучки проволокой, выравнивая нижние концы. Каждый пучок помечают с помощью этикетки, на которой указывают сорт и количество черенков в пучке.

Заготовленные черенки сразу укладывают на хранение. Хранят их в специально подготовленных траншеях или в холодном подвале. Место для траншеи выбирают возвышенное, там, где нет опасности затопления грунтовыми и талыми водами. Пучки черенков складывают горизонтально, каждый ряд пересыпают землей или песком. После того, как уложен последний ряд черенков, его укрывают слоем земли толщиной 30 – 40 см.

С наступлением морозов черенки дополнительно утепляют с помощью листьев, торфа или опилок.

В подвале черенки хранят в умеренно влажном песке при температуре не более 3 °C.

Во время хранения нельзя допускать переувлажнения или пересушивания черенков.

По весне черенки проверяют на свежесть и сохранность. Их отмывают от песка и земли и готовят к посадке.

Подготовка к посадке

Перед посадкой нарезают черенки необходимой длины. Если посадочного материала достаточно, то длина черенка может быть 35 – 40 см с 3 – 4-мя глазками. Именно из таких черенков и получаются самые лучшие саженцы. Для них используют нижние и средние части однолетних побегов.

Под узлом делают нижний срез, верхний – выше глазка на 1,5 – 2 см. После приступают к «ослеплению» глазков. Для этого тыльной стороной ножа соскребают на черенке 1 – 2 нижних глазка. Эта процедура проделывается для того, чтобы избежать развития побегов-конкурентов.

Подготовленные для посадки черенки снова собирают в пучки, снабжают этикетками и помещают в емкости на вымачивание. Воду в емкостях периодически меняют. Можно вымачивать черенки в проточном водоеме.

Вымачивание является важным приемом повышения физиологической влажности черенков. Продолжительность вымачивания зависит от степени сохранности черенков. Нормально сохранившиеся черенки вымачивают 1 – 2-е суток, подсохшие – от 5 до 7 суток.

Чтобы улучшить корнеобразование черенков, используют несколько приемов.

1. Бороздование. На нижнюю часть черенков (8 – 10 см) наносят борозды до древесины, протягивая их поперек зубьев.

2. Накалывание нижних узлов и междоузлий черенков иглой.

3. Выдерживание черенков в течение 24 ч в растворе стимуляторов корне образования (0,01%-ном растворе гетероауксина или 0,02%-ном растворе гумата натрия). Помещают в раствор только нижнюю часть черенков.

Корни образуются не сразу, а спустя 2 – 3 недели. Рост побегов начинается при температуре 8 – 10 °C.

У черенков винограда нет зачатков корней, и для того чтобы они образовались, нужны высокая влажность и температура выше 12 – 15 °C.

Побеги и корни в начальный период развиваются благодаря запасам питательных веществ и влаги, которые имеются в черенках.

Если условия для образования корней неблагоприятны, тогда питательные вещества начинают расходоваться на развитие побегов. Отсутствие развития корней приводит к гибели черенков.

Амурский виноград лучше всего размножается семенами, гораздо хуже – одревесневшими черенками.

Чтобы этого не произошло, проводят кильчевание черенков. Суть этой процедуры заключается в том, чтобы создать и поддержать в зоне корнеобразования температуру 23 – 25 °C. Верхняя часть черенков с глазками при этом находится при температуре 0…+5 °C. Уже спустя 12 – 18 дней содержания черенка в таких условиях на пятке и в местах бороздования (накалывания) образуется белый наплыв (каллюс), а потом появляются корни. Глазки же все время остаются в покое.

Такие черенки хорошо укореняются и приживаются, из них вырастают сильные саженцы.

Существует еще несколько способов кильчевания.

1. В траншеях с навозным обогревом.

2. В парниках с охлажденным дном.

3. Кильчевание с помощью специальных электростратификационных установок, в различных кильчевателях.

При желании можно сделать самодельные кильчеватели, ими пользуется большинство виноградарей-любителей.

Чтобы сделать простейший кильчеватель, понадобится ящик с двойным дном, в нижней части которого помещают электрическую лампочку небольшой мощности.

Затем берут нарезанные черенки винограда и устанавливают их нижними концами на верхнее дно. Сверху на черенки надевают полиэтиленовые пакеты или парафинируют их. Это нужно для того, чтобы они не подсохли.

Помещают кильчеватель в холодное место. Для создания и поддержания необходимой температуры в боковых стенках и нижнем дне делают вентиляционные отверстия.

Подготовленные черенки высаживают в школку. Место для нее выбирают теплое, хорошо освещенное, с плодородной легкой почвой и наличием воды.

Посадка черенков

Почву для посадки готовят с осени, вносят минеральные и органические удобрения, проводят глубокую вспашку. Весной почву снова глубоко рыхлят. Затем готовят узкие грядки или гребни, так как в них хорошо прогревается почва. Расстояние между гребнями делают 60 – 70 см. Для этой цели хорошо подходят картофельные окучники и грядкоделатели, активно использующиеся в овощеводстве.

Затем с помощью лопаты нарезают в гребнях щели на расстоянии 7 – 8 см друг от друга, в которые вставляют черенки и заливают их водой.

Высаженные черенки окучивают вручную, оставляя над поверхностью почвы только верхний глазок.

Уход за школкой заключается, прежде всего, в том, чтобы поддерживать высокую влажность в почве.

Необходимо проводить частое дождевание малыми дозами или осуществлять 4 – 5 поливов по бороздам (4 – 5 м3 воды/100 м2). В период вегетации влажность почвы должна быть не меньше 80 – 85 % НВ.

Уход за саженцами

Подкармливать саженцы нужно 3 раза за весь период вегетации. Вносят при первой подкормке по 0,2 кг/100 м2 суперфосфата, калийной соли, сульфата аммония, при второй и третьей подкормках – столько же суперфосфата и калийной соли.