К. Швецов - Домашний электрик Страница 3

Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на деревянной стене) – 250–300 мм. 15 местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.

Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом – пластмассовыми дюбелями с шурупами или на клею. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2–3 раза через тряпку, зажатую в ладони. Затем отрезки проводов по предварительной разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными в основание металлическими скобками, которые изгибаются, обжимают провод (рис. 6). Под скобками провода защищают слоем изоляционной ленты.

Рис. 6. Крепление плоских проводов металлическими скобами

На деревянном основании провода крепятся гвоздями диаметром 1,5–1,7 мм и длиной 20–25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала забиваются примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки (рис. 7) – до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делается лунка под шляпку гвоздя.

Рис.7. Крепление плоских проводов гвоздями

В месте пересечения проводов на один из них подматываются 1–2 слоя изоляционной ленты научастке длиной 25–30 мм.

Провода вместах пересечения с трубами вводятся в изоляционные трубки, и утапливаются ввырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода и в местах их прохода через стены.

В местах изгиба (поворота) электропроводкиразделительное основание провода (перемычка) вырезается на длину 70–80 мм (рис. 8). Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.

Рис. 8. Изгиб проводов: а – двухжильного; б – трехжильного

Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65–75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобнойзамены розетки, выключателя.

В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в нихучасток разделительного основания не выходил из коробки (см. рис. 3). Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается в несколько слоев внахлест без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты жилы провода от окисления.

Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50 мм от коробки. Коробка закрывается крышкой.

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8—10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Технология прокладки электропроводки с защищенными проводами а кабелями практически не отличается от прокладки проводки с плоскими проводами. Различие лишь в способах крепления токопроводящих жил. Легкие небронированные кабели с двумя жилами крепятся к основанию металлическими скобками с одной лапкой или скобками с пряжками, а два-три параллельно идущих кабеля – скобками с двумя лапками. На бетонном или кирпичном основании скобки фиксируются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанные в основание. На дереве скобки удерживают шурупами. Способы крепления кабелей приведены на рис. 9.

Рис. 9. Крепление кабелей различными скобами:

а – с одной лапкой; б – с двумя лапками; в – спряжкой

Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм. в местах изменения направления кабеля радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров. Первая скобка располагается в 10–15 мм от начала изгиба.

Проходы кабеля через деревянные стены выполняются в отрезках металлических труб, в несгораемых стенах – в пластмассовых трубках или втулках.

Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании шурупами. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50—100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке о креплению кабельной линии.

Электропроводку под штукатурку выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.

Провода нарезают нужной длины с запасом 100–120 мм на каждую сторону для соединений и закрепляют («примораживают») на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора (рис. 10). Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.

Рис. 10. Крепление провода алебастровым раствором («примораживанне»)

После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки с надетыми на эти концы отрезками изоляционных грубок можно накладывать на стены слой штукатурки.

Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся после окраски стен или оклейки их обоями.

При ремонте или модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки для проводов по всей трассе не требуется, да и нельзя. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по нужной трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30–40 мм. через которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трассе. В местах перехода через рейку в штукатурке придется пробивать короткие канавки, оканчивающиеся сквозными отверстиями. Все отверстия и канавки заделываются алебастровым раствором.

Чтобы не испортить обои, их нужно в местах отверстии и канавок подрезать и отогнуть, а после окончания работы подклеить обратно.

Изучение схемы электропроводки. Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.

Поэтому домашнему электрику следует изучить схему электропроводки в своей квартире и составить ее принципиальную и монтажную схемы.

Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с вводного устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, типовые) от вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой линии. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других электроприборов кухни.

Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и нулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провода составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.

Зафиксировав па плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, отметим на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, звонок и его кнопку (рис. 11, А).

Рис. 11. Пример электропроводки квартиры: А – план расположения оконечных устройств; Б – принципиальная схема: А1, А2 – автоматические предохранители; Л1 – Л7 – лампы светильников; В1 – В7 – выключатели светильников; Р1—Р11 – розетки; Р12 – разъем для подключения электроплиты; Зв – звонок; К – кнопка звонка

Затем определим число самостоятельных линий, составляющих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами,радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения и розетках. Отключая на групповом щитке по очереди защитныеустройства (предохранители, автоматические выключатели), отметим обесточенныеоконечные устройства и свяжем их на подготовленном плане с данной группой линией.Одновременно выясняется – по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.