Ирина Новикова - Ремонт и планировка квартиры Страница 31

Затем по краям стены надо поставить рейки–отвесы (деревянный брусок сечением примерно 40 х 40 мм и длиной 2 м). Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура; под шнур устанавливают плитки. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять и их место заполнить плитками на растворе.

Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей облицовке одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их вытаскивают после затвердения раствора). В тех случаях, когда облицовку делают до настила чистых полов, под первый ряд плиток надо уложить деревянную рейку (на уровне будущего чистого пола).

Раствор кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды и прижимают ее к стенке. Необходимо следить, чтобы при посадке плитки и осаживании раствор равномерно заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжатые по краям плитки, срезают мастерком подносят плитку в горизонтальном положении к стене и прикладывают к ранее установленной плитке тем углом, откуда был предварительно срезан раствор (рис. 54).

Рис. 54. Укладка раствора на тыльной стороне плитки

Быстро и осторожно придают плитке вертикальное положение. После чего прижимают к поверхности и осаживают.

Швы между плитками должны быть от 0,5 до 3 мм.

Толщина раствора не должна превышать 15 мм, в противном случае при осаживании из него выделяется вода, остается между прослойкой раствора и плиткой, уменьшая их сцепление.

Также не рекомендуется укладывать плитку и раствор, слой которого тоньше 7 мм, так как основание и сама плитка быстро отсасывают из него воду, делая раствор почти сухим. Именно по этой причине всегда следует смачивать каждую плитку перед тем, как наклеить ее к стене.

После того как раствор затвердеет, и плитка будет держаться достаточно прочно, нужно расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 1 части песка. Цемент лучше применять белый, но можно использовать цементное или гипсовое тесто. Обычный серый цемент разбеливают мелом или известковой мукой.

Швы заполняют с помощью терки или фигурного шпателя, который необходимо обтянуть тонкой пористой резиной (рис. 55). Излишки раствора снова убирают, протирая мокрой салфеткой.

Рис. 55. Фигурный шпатель

Облицовка на клеящих мастиках

Точно так же производится облицовка на клеящих мастиках – горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам. Прежде всего необходимо проверить ровность поверхности стен (отклонение от отвеса не должно превышать 1,5 мм). Поверхность должна быть очищена от грязи и жировых пятен. Облицовку начинают с установки нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, под этот ряд надо подложить тонкую деревянную рейку, чтобы он был строго горизонтален.

Стену сначала грунтуют слоем мастики толщиной 1–2 мм, затем протирают влажной кистью или ветошью плитку; разравнивают на ее тыльной стороне слой мастики толщиной 1–2 мм и плотно прижимают к загрунтованной поверхности, постукивая по плитке бруском для осаживания. Чтобы плитка не сползала вниз, ее первый ряд с нижней стороны подклинивают.

Если вы решили оставлять между плитками швы, при укладке на их место вставляют прокладки например маленькие клинья одинаковой толщины. После схватывания мастики прокладки вынимают, а швы обрабатывают так же, как при облицовке на цементном растворе.

Обрезание плитки

В процессе облицовки вам не раз придется прибегать

к обрезанию плитки – целое число плиток почти никогда не встает в один ряд по ширине стены. Сначала отмечают на плитке карандашом линию разреза. Потом, с сильным нажимом, проводят по ней стеклорезом. Надрезанную плитку берут обеими руками и коротким движением раскалывают о край стола. Если же вы отрезаете узкую полоску, ее можно обломать по линии надреза плоскогубцами или специальным приспособлением (рис. 56).

Рис. 56. Приспособление для отламывания плиток

Несколько труднее резать керамическую плитку. Ее приходится рубить при помощи зубила и молотка по намеченной линии, которую проводят на лицевой стороне. Удары наносят так, чтобы вдоль линии получалась выемка глубиной 1–2 мм. Для того чтобы плитка не разбилась, под нее кладут кусок толстой ткани например драпа или фетра. Надрубленную плитку кладут лицом вниз и наносят удар молотком по центру, после чего она раскалывается по намеченной линии. Оставшиеся неровные края стачивают точильным бруском.

Прорубание отверстий

Оно делается следующим образом: плитку раскалывают на две части и в каждой из половинок выбирают клещами нужный радиус отверстия, после чего плитку ставят на место. Образовавшиеся щели замазывают рабочим раствором или шпатлевкой.

Расположение плиток на стене

Расположение плиток может быть таким: по диагонали, вразбежку, шов в шов. Первый способ наиболее трудоемкий и кропотливый – придется обрезать все плитки, прилегающие к обоим углам стены, а также те, что занимают верхний и нижний ряды. К тому же выравнивание на цементом растворе плиток, расположенных по диагонали, требует особой тщательности и занимает немало времени, по сравнению с другими способами. Способ размещения плиток вразбежку гораздо проще – в этом случае обрезать придется лишь прилегающие к углам стены плитки.

Расположение шов в шов может быть симметричным и несимметричным. В первом случае кладут одну плитку в центре нижнего ряда, и от нее уже ведут облицовку влево и вправо. Как и в варианте вразбежку, обрезать здесь придется только плитки, прилегающие к углам.

При несимметричном варианте расположения первую плитку укладывают в нижнем углу и от нее по горизонтали ведут ряд до противоположного угла. В этом случае обрезаются только плитки, прилегающие к одному углу. Это наиболее простой способ, к тому же дающий наименьшее количество отходов, его можно рекомендовать начинающему облицовщику.

3. Окна

Окна каждого дома – это важная часть как внешнего вида здания, так и интерьера. В наше время окна должны быть не только эстетически привлекательными, но и практичными. Именно поэтому старые деревянные окна вытесняются новыми пластиковыми. Однако не у каждого есть возможность приобрести окна, изготовленные по современной технологии, поэтому большинство предпочитает традиционные деревянные блоки.

В любом помещении окна служат для проветривания, так как в старых многоэтажных домах не предусмотрена вентиляция квартир. Если устанавливаются неоткрываемые окна, следует заранее позаботиться о способах проветривания помещения.

В этой главе мы не будем затрагивать такие глобальные темы, как изготовление и установка оконных рам – во–первых, наша книга адресована начинающему мастеру, а во–вторых, такие радикальные действия не слишком часто встречаются в быту.

Рассмотрим наиболее распространенные действия, касающиеся ремонта окон. Это – резание стекол, их установка и способы уплотнения рам, а также окраска оконных рам и подоконников.

Работа со стеклом

Резание стекла

Техника резания стекла несложна, однако требует предельной аккуратности. Стекло кладут на абсолютно гладкую поверхность (например, пластиковую столешницу кухонного стола). Стеклорез нужно держать так, чтобы указательный палец находился сверху, а сам инструмент занимал положение, близкое к вертикальному (рис. 57).

Рис. 57. Направление движения алмазного стеклореза по стеклу

Стеклорезом работают по линейке или по ровной рейке. Вместо рейки можно также использовать изоляционную ленту (рис. 58).

Резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности на себя только один раз, равномерно нажимая на стекло. При этом стекло должно издавать слабый потрескивающий звук.

Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо смочить в керосине.

При правильной работе хорошим стеклорезом на стекле должна остаться тонкая бесцветная черта. Если же она выглядит грубой царапиной белого цвета, значит ваше движение было неправильным или же вы пользуетесь тупым стеклорезом. Затупившийся роликовый стеклорез можно наточить на мелкозернистом наждачном круге.

Если надрез не получился с первого раза, не отчаивайтесь – переверните стекло и повторите надрез с другой стороны.

Прежде чем отломить стекло, подложите под него в конце надреза спички. Для того чтобы сделанный надрез превратился в ровный отлом, по нему осторожно постукивают снизу молоточком, а затем отламывают. Небольшие кусочки отламывают с помощью специальных боковых вырезов, имеющихся на стеклорезе, или с помощью плоскогубцев.