Ирина Окунева - Экспресс-курс садовой обрезки Страница 4

При супротивном или мутовчатом расположении почек срез делают прямым над ними настолько близко к почкам, чтобы только не повредить их.

Правильно

Неправильно (слишком сильно подрезано)

Неправильно (оставлен пенек)

Обрезка «на перевод». Обрезку ветки «на перевод» применяют при омоложении, для изменения направления роста и т. д. На ветви выбирают подходящее разветвление, рядом с которым и делают срез. Так же, как и при укорачивании на почку, следует стремиться к сокращению площади среза, избегать как слишком низких срезов, так и оставления пеньков.

Обрезка «на пень». Применяют для омолаживания кустарников. Для дерева это прием слишком жесткий, и если оно останется жить, то превратится в куст. Стволики кустарника просто спиливают, оставляя небольшие пеньки – от 10 до 50 см. Если растение очень старое или слишком ослабленное, т. е. имеется риск, что оно не «захочет» отрастать, операцию растягивают на два года или дольше, спиливая стволики поочередно.

Прищипка. Прищипка или пинцировка побегов является по существу укорачиванием. Ее применяют летом на растущих побегах, а именно отламывают (отщипывают, отрезают – не имеет значения, было бы удобно) их неодревесневшие верхушки, где находится точка роста. Прищипка сдерживает рост веток и позволяет превратить их в обрастающие или полускелетные. Однако прищипка, как и укорачивание, может иметь далеко идущие последствия, не всегда желательные. Поэтому не стоит применять этот прием, не имея перед собой ясной цели и представления о путях ее достижения.

Приемы формировки

Формирование растения – более широкое понятие, чем обрезка, которая является всего лишь его составной частью. Для плодовых деревьев, например, актуальны и такие приемы, как изменение направления роста веток посредством подвязки, распорки, скручивания, заплетания и т. п.

Изменение направления роста. Веткам, рост которых желательно усилить, придают вертикальное положение, а для ослабления роста и ускорения плодоношения, наоборот, близкое к горизонтальному.

Кольцевание. Этот прием, как и отгибание, используют для того, чтобы принудить слишком сильно растущее молодое плодовое деревце к плодоношению. У основания ветви, на которой хотят получить плоды, срезают полоску коры шириной 0,5–1 см, можно сплошную, можно – по спирали. Надрез нарушает целостность сосудов, по которым перемещаются питательные вещества, образующиеся в листьях. В результате они задерживаются выше этого места, что приводит к развитию цветочных почек на окольцованной ветке.

Изменение направления роста веток

Прищипка побега

Кольцевание

Если при отгибании ветки образуется дуга, то в верхней ее части обычно появляются вертикальные побеги-волчки. Это явление можно использовать, когда требуется получить сильный прирост в нужном месте.

Саженец с горизонтально отогнутыми ветками

Надрезы не обязательно делать точно серповидными. Они могут иметь и другую форму. Этот прием широко используют в формовом садоводстве.

Кербовка. Если у молодого растения необходимо усилить рост ветки или спровоцировать прорастание определенной почки, над ними делают серповидный надрез. Для этого на расстоянии около 0,5 см над веткой или почкой острым ножом вырезают полоску коры шириной примерно 3 мм с небольшим слоем древесины. Чтобы, наоборот, ослабить ветку или почку, такой надрез делают на том же расстоянии снизу.

Кербовка

Усиливающая рост

Ослабляющая рост

Подвязка побега к шпалере под прямым углом

Подвязывание к шпалере. Направление роста ветки можно произвольно менять с помощью специальных опор, именуемых шпалерами. Привязывать к ним побеги следует очень аккуратно, чтобы не повредить – ведь это будущие скелетные ветви. Если требуется придать побегу неестественное направление (например, под прямым углом), удобнее делать это в стадии полуодревеснения побега, когда он гнется, но не ломается.

Сильно обрезаемое растение нуждается в удобрении. Если растение подвергалось сильной обрезке – например, при омолаживании или «посадке на пень» в декоративных целях, его необходимо подкормить. Минеральные удобрения по принципу – азот весной; летом азота меньше, плюс калий и фосфор; осенью – фосфор и калий. Мульчирование органикой (навоз, компост), жидкие и внекорневые подкормки – все хорошо, но сообразуясь с инструкцией и здравым смыслом.

Замазывание ран

Нужно ли замазывать раны? Вопрос о необходимости замазывания ран дискуссионный. Я бы рекомендовала относиться к этому без фанатизма, но и без пренебрежения. Это профилактическая мера против инфекции, своего рода страховка. Замазывать рану чем бы то ни было имеет смысл в том случае, если ее поверхность слишком велика и есть риск заражения, прежде чем она успеет затянуться. Можно для ориентировки назвать цифры: от 2–3 см в диаметре и больше, но следует помнить, что не только и не столько площадь среза является определяющим фактором. Скорость зарастания раны, например, зависит от регенерационного потенциала растения, который определяется его биологическими особенностями и физиологическим состоянием; опасность заражения – близостью источника инфекции, устойчивостью самого растения и т. д. В теплом климате раны зарастают быстрее, стало быть, замазывание менее обязательно. В Средней полосе России и более северных областях, соответственно, лучше перестраховаться и замазать. Опять-таки самым верным будет индивидуальный подход.

Рассчитать степень необходимости замазывания раны сложно и вряд ли необходимо. Лучше полагаться на интуицию, которая по мере накопления опыта будет работать все более надежно. Ищите также баланс между желанием обиходить растение и объемом затрачиваемых на это усилий. Кроме того, нормальному, т. е. небольшому гладкому срезу замазка никакой пользы не приносит.

Замазывание ран садовым варом

Если принято решение замазывать, то делают это следующим образом. Для начала дожидаются, пока из раны перестанет выделяться сок. Обычно бывает достаточно закончить обрезать одно дерево, чтобы можно было начать его же обрабатывать. Можно ждать дольше, но только не замазывать влажных срезов – уж лучше совсем этого не делать. Если поверхность раны неровная, надо загладить ее ножом или стамеской. Спил очистить от опилок. Потом аккуратно втереть в ранку вар или другой препарат, стараясь не повредить кору и камбий – именно оттуда начнется процесс зарастания раны. Ну, вот и все. Не забудьте, что вар хорошо пачкается, но плохо отстирывается.

Обрезка и формирование растений что, как и почему

Растения различаются не только внешним обликом.

Они еще обладают так называемыми биологическими особенностями, из которых нам наиболее важен характер их роста и развития. В зависимости от этого принципиальный подход к обрезке может различаться с точностью до наоборот. Или совсем чуть-чуть, но все же придется это учитывать. В то же время сходные растения обрезают практически одинаково.

Деревья

В большинстве случаев деревья бывают крупные, прямостоячие с более или менее разветвленной кроной. Ствол чаще всего один и сохраняется в течение всей жизни. Это предоставляет удобную возможность формировать крону с раннего возраста в соответствии со своими предпочтениями, но в то же время налагает определенную ответственность за результат, который будет проявляться по мере взросления растений. Некоторые ошибки, допущенные при обрезке, могут иметь необратимые или трудно устранимые последствия.

Биологический минимум

Невозможно учесть все бесчисленные варианты особенностей крон. Для того чтобы хорошо ориентироваться при обрезке и формировании конкретных растений и принимать правильные решения о судьбе каждой ветки, требуются определенные теоретические знания в области морфологии растений.

Типичное дерево состоит из подземной части, представленной корневой системой, и надземной, состоящей из ствола и кроны.

Место перехода корня в стебель называют корневой шейкой. Ее можно определить визуально по отличающемуся цвету и иногда толщине. Корневая шейка у нормально посаженного дерева (или самостоятельно выросшего из семени) находится на уровне почвы.