Вилен Заворотов - Ремонт квартиры Страница 6

Моют линолеум водой, добавив в нее немного стирального порошка, несодержащего соды. От соды и мыла полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на линолеуме образовались пятна, их выводят, протерев скипидаром или кашицей из зубного порошка.

Теплоизолирующие линолеумы протирают только влажной мягкой тряпкой, предварительно очистив их пылесосом.

Если не удастся купить «Биски» в магазине, приготовить ее можно самим. Мастика «Биски» состоит из битума марки BH-IV (наиболее часто встречается в быту), скипидара, уайт-спирита, резинового клея и цемента. Все эти компоненты недефицитны, и их можно купить в хозяйственных магазинах.

Так, чтобы приготовить 10 кг мастики, потребуется, в килограммах: битума — 6,5; уайт-спирита — 2,2; скипидара — 0,4; резинового клея — 0,2; цемента — 0,7. Сначала разогревается битум до 150 °C, затем небольшими порциями в него добавляют цемент, все время тщательно перемешивая состав. Дав смеси остыть до 80 °C, последовательно добавляют в нее остальные компоненты: уайт-спирит, скипидар, резиновый клей

Рис. 12. Разновидности паркета:

а — «Специал»; 6 — со скошенной кромкой; в — с фальцем; г — с пазом и гребнем

Красивым внешним видом, долговечностью, малой тепло- и звукопроводностью отличается пол, набранный из паркета (рис. 12). Ремонт паркетных полов заключается в замене рассохшихся или поломавшихся клепок («паркетин») новыми.

Рис. 13. Основные операции при ремонте паркетных полов: а, б — удаление поврежденной клепки; в — снятие гребня с клепки; г — заливка битумной мастики; д — укладка новой клепки; е — циклевка восстановленного участка

Прежде всего удалите поврежденную клепку, для чего ее придется расколоть долотом или стамеской на несколько частей и вынуть сначала середину, а потом остальные части (рис. 13, а, б). Затем осмотрите бетонное основание и зашпаклюйте выбоины, конечно, если они есть, цементным раствором с добавлением жидкого стекла (силикатного конторского клея). В случае, когда паркет положен прямо на доски, выбоины и щели заделайте кусочками древесноволокнистых плит.

Для закрепления клепки применяют мастику, в основном битумную, имеющую состав, в граммах: битума 850–900, волокнистого наполнителя (например, асбеста 1-го сорта) 150–160. Наполнитель, подогретый до 110–120 °C, добавляют небольшими порциями к расплавленному битуму с температурой 170–180 °C при непрерывном помешивании до получения однородной смеси. Мастика применяется в горячем состоянии. Новая предварительно подогнанная клепка укладывается на мастику сразу же после ее нанесения (рис. 13, в, г, д). Если заменяется несколько клепок, то они прижимаются друг к другу несколькими ударами молотка. Когда клепки укладываются на дощатое основание без мастики, то для устранения скрипа под паркет следует положить строительный картон или плотную бумагу. После сплачивания каждую клепку прикрепляют гвоздями длиной 40 мм и диаметром 1,6–1,8 мм. Один гвоздь забивают в торцевой паз и два — в продольный. Приклеенные или прибитые клепки пристругивают в один уровень с существующими, а поверхность пола циклюют (рис. 13, е), тщательно прочищая каждый участок паркета вдоль слоев дерева при помощи цикли (металлической пластинки с заточенными краями — она продается в магазинах). Циклей в домашних условиях может служить кусок обыкновенного оконного стекла — правда, с его помощью можно снимать лишь тонкий слой древесины.

Циклевание и шлифовка — это наиболее трудоемкие операции при ремонте паркетных полов. Использование ручного инструмента — цикли, хотя и дает положительные результаты, но отнимает много времени и сил. А знаете ли вы, что кроме традиционной ручной цикли, существуют еще и специальные машины для циклевки полов! Их вы можете взять в ателье проката. Главное при циклевании пола машиной не торопиться. Передвигайте машину по паркету медленно и плавно.

Чтобы избавиться от небольших щелей в паркетном полу, их следует сначала прочистить топнкой стальной проволокой, а затем заполнить при помощи ножа замазкой из мелких опилок (дубовых или березовых) н столярного клея.

Отремонтированный паркет натирают мастикой или покрывают лаком. До натирки новые клепки нужно несколько раз пропитать мастикой, чтобы выровнять цвет старого и нового паркета. Обычно для отделки паркета используются восковые или синтетические мастики («Самоблеск», «Туклар», «Восковая» и др.), а также лаки («Лак для паркета», ПФ-231, УР-19).

Перед покрытием паркета лаком его циклюют и шлифуют шкуркой. Последняя операция облегчится, если работать не руками, а… ногами. Нажим будет сильнее, значит, и дело пойдет быстрее. Чтобы шкурка не «ускользала», работайте в кедах и, кроме того, обратную сторону наждачной бумаги смажьте резиновым клеем.

Еще лучше для шлифовки приспособить электрополотер, для чего на его щетку с помощью стяжного хомута из металлической ленты закрепите наждачную бумагу на тканевой основе.

Покрывать пол лаком лучше не кистью, как рекомендуют инструкции, а поролоновым валиком (меховой и ворсистый не годятся). Лак порциями выливают на пол и начинают его раскатывать, добиваясь ровного слоя. Качество покрытия получается отличным. Кроме того, работа пойдет быстрее да и намного легче.

КВАРТИРА НАЧИНАЕТСЯ С ДВЕРИ

Если двери в доме распахиваются сами от малейшего сквозняка да еще и скрипят — это первый признак того, что во время текущего ремонта нужно обязательно обратить на них внимание. Ведь тряпка, намотанная между ручками, или кое-как прибитый на косяк кусочек кожи — не выход из положения. Между том исправить дверь не так сложно.

Чтобы избавиться от скрипа двери, надо просто смазать петли машинным маслом. Положите под дверь лезвие топора или какой-нибудь клин, приподнимите ее на петлях, запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель (рис. 14, а). Время от времени повторяйте смазку.

Рис. 14. Ремонт двери: а — смазка петель; 6 — установка прокладки; в — «укрепление» гнезд шурупов; г — укрепление дверных петель; д — удаление штифта; е — устройство «регулируемой» прокладки

Можно вместо масла использовать кусочки грифеля от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они и сами превратятся в своеобразную смазку, ведь графит — прекрасный смазочный материал и служит долго.

Когда дверь открывается или закрывается сама собой, это значит, что неправильно прикреплены петли: не строго вертикально. Дверь распахивается сама собой — верхнюю петлю придется передвинуть внутрь косяка. Насколько? Это придется определить опытным путем. Если дверь постоянно сама закрывается — скорей всего придется подложить прокладку (рис. 14, б) под нижнюю петлю, а может быть, и переставить эту петлю внутрь косяка.

Самая распространенная причина заклинивания двери — разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, другими — более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для мытья посуды (рис. 14, в) или вбейте деревянные пробки, предварительно смазав их клеем.

В некоторых случаях от заклинивания можно избавиться, немного «утопив» петли в гнездах, как показано на рис. 14, г. При перекосе двери или дверной рамы достаточно «утопить» только ту петлю, против которой она заклинивает. Если эти меры не помогут, придется срезать слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно лишь обработать торец двери рашпилем или грубой наждачной бумагой, даже не снимая ее с петель. Но когда нужно удалить довольно толстый слой древесины, дверь необходимо снять и обработать ее боковину со стороны петель, ведь сделать это со стороны замка гораздо сложнее.

Снять дверь с петель можно так: откройте ее полностью, всуньте под низ топор или другой рычаг, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивая на петлях, поднимите рычагом. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь бородком или толстым гвоздем, выбейте штифты сначала из нижней петли, а потом и из верхней. И осторожно снимите дверь (рис. 14, д).

Перед началом подгонки проведите вдоль края двери со стороны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком, но лучше рашпилем или грубой наждачной бумагой, чтобы незаметно дли себя не снять слишком много. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли надо вдвоем.