Анастасия Колпакова - Вишня, слива, абрикос Страница 7

Садовод, конечно, вправе рискнуть и сыграть в эту «русскую рулетку», результаты которой станут известны только через несколько лет, когда новое деревце начнет плодоносить. Однако безопаснее остановиться на одном из способов вегетативного размножения.

Тем не менее для получения новых сортов семенное размножение незаменимо. Кроме того, таким способом нередко получают ремонтантные саженцы яблони, груши, сливы, вишни, которые в дальнейшем используют как подвои для культурных сортов плодовых деревьев.

Несмотря на всю непредсказуемость семенного размножения, можно быть уверенным, что семя, взятое из плода культурных сортов, вырастет в культурное растения, а не превратиться в дичок. Не исключено, что качества такого дерева будут даже выше, чем у материнского сорта, хотя точной его копии и не получится: вкус плода обязательно будет отличаться.

Для посадки отбирают лучшие семена лучших плодов от лучших деревьев. Желательно брать семена районированных сортов плодовых деревьев. Материнское дерево должно быть здоровым, морозостойким, устойчивым к болезням и вредителям. На семена оставляют крупные хорошо окрашенные зрелые плоды правильной формы, растущие на солнечной стороне дерева. Извлеченные из плодов семена сортируют, оставляя для посадки только хорошо сформировавшиеся крупные экземпляры без видимых признаков повреждения.

Посев проводят под зиму, за месяц до морозов, или весной, в конце апреля — начале мая. Первый вариант предпочтительнее, однако в любом случае перед посадкой семена нужно стратифицировать, т. е. закалить, выдержав длительное время при высокой влажности и низкой температуре. Стратифицированные семена быстрее прорастают, повышается их всхожесть и устойчивость к условиям внешней среды.

Продолжительность стратификации зависит от породы дерева. Семена яблони закаляют 60—105 дней, груши — 90 дней, персика — 60—100 дней, абрикоса — 100–120 дней, сливы — 150–180 дней, вишни — 120–180 дней, вишни войлочной — 75 дней, черешни дикой — 100 дней, черешни ранней 90 дней.

Сперва семена замачивают в воде на 3–4 суток, ежедневно меняя воду. Затем их смешивают с речным песком, торфяной крошкой, древесными опилками или мхом в соотношении 1 × 3–4 и добавляют толченый древесный уголь. Смесь увлажняют и насыпают в ящик слоем не толще 20 см. Помещенные в субстрат семена убирают в холодильник, погреб или подвал, где выдерживают при температуре от 2 до 8 °C. Оптимальная температура стратификации для семечковых культур составляет +1–5 °C, а для сливы и абрикоса — +5—10 °C. Субстрат с семенами периодически увлажняют, перемешивают, защищают от грызунов.

При посадке в зиму наклюнувшиеся стратифицированные семена высевают в грунт. При весенней посадке наклюнувшиеся семена до посева хранят в снежнике (защищенном от ветра и солнца скоплении снега) при температуре 0–1 °C. Если семена плохо наклюнулись, за 3–4 дня до посева их переносят в теплое помещение с температурой 18–20 °C, проветривают, перемешивают и увлажняют.

Необходимо заранее определиться с местом посева семян. Пересадка всегда сопряжена со стрессом для растения. Как бы аккуратен ни был садовод, ему не удастся избежать повреждения тончайших ниточек-корешков, тянущихся от основного корня и пронизывающих почву вокруг саженца. Поэтому по возможности нужно избегать пересадки и высевать семена сразу на постоянное место — туда, где в дальнейшем и будет располагаться новое дерево. Всхожесть семян плодовых деревьев не слишком высока, поэтому в одну лунку бросают сразу несколько семян. Например, у яблонь из десяти семян всходят в среднем 3–4. Позже сеянцы прореживают, оставляя наиболее сильные и развитые экземпляры.

Но далеко не всегда удается обойтись без пересадки. В таком случае семена высевают на небольшом хорошо освещенном и прогреваемом участке с плодородной землей, откуда полученные саженца пересаживают уже на постоянное место.

При посеве на легких почвах семена заглубляют примерно на 3–7 см (в зависимости от размеров семени), а на тяжелых — на 2–3 см. Сеянцы периодически поливают и подкармливают, почву вокруг них рыхлят. После образования 2–3 листочков посевы прореживают, оставляя между растениями по 5–7 см. Лишние сеянцы аккуратно удаляют — их можно посадить на свободное место. Осенью подросшие саженцы выкапывают и пересаживают на постоянное место или на специально отведенный участок. В последнем случае между деревцами оставляют 30–35 см, а между рядами — 60–80 см.

Семена, посеянные в зиму, всходят весной, а к осени деревца уже достигают 60 см в высоту. В дальнейшем за сеянцами ухаживают так же, как за обычными саженцами из питомника. Следует лишь учитывать, что непривитое деревце, полученное из семечка, растет и развивается быстрее привитого «уроженца» питомника.

Через несколько лет дерево даст плоды. Если их качество будет неудовлетворительным, то деревце можно будет использовать в качестве подвоя, привив ему в крону любой подходящий сорт.

Семенные подвои выращивают в течение 2–3 лет. Прививать их можно, когда диаметр штамба достигнет 0,5 см.

Размножение черенками

Черенкование — один из наиболее распространенных способов размножения плодовых деревьев. Оно подходит для большинства пород.

Зеленые черенки

Зелеными, или облиственными, черенками размножают клоновые подвои яблони. На черенки берут хорошо развитые однолетние побеги, растущие на южной стороне кроны. На каждом черенке длиной 5—10 см и диаметром 6—12 мм оставляют два настоящих листа. Нижний срез делают под узлом побега, а верхний — под следующим узлом. Верхний срез черенка делают прямым, а нижний косым, однако угол среза не должен быть слишком большим. Травянистая верхушка побега непригодна для черенка. Основания заготовленных черенков на 12–14 ч опускают в водный раствор стимуляторов роста. Затем черенки высаживают в горшки. На дно горшка укладывают дренажный слой, потом засыпают торф, лиственную землю и песок. Черенок сажают наклонно, чтобы большая его часть соприкасалась с землей. Для нормального укоренения черенкам необходима высокая влажность, поэтому посадки накрывают банками или полиэтиленовой пленкой. Оптимальная температура укоренения — около +18–24 °C.

Корневые черенки

Многие сорта груши и вишни, практически все сорта и формы яблони и все сорта сливы размножают корневыми черенками. Благодаря этому способу можно сохранить любимый сорт, если старое дерево погибает, а корневой поросли вокруг него нет.

Маточными растениями способны выступать одно— или двулетние деревья, привитые и корнесобственные саженцы, взятые из питомника. Можно устроить и своеобразную «фабрику черенков» — высадить на участке одно или несколько деревьев, которые будут использоваться исключительно в качестве маточников. Корни, нарезанные на черенки, восстанавливаются не сразу, на это требуется около 4 лет. Именно с таким интервалом следует использовать маточные деревья.

Черенки берут в сентябре или в апреле. Для чего у деревьев откапывают скелетные корни толщиной 0,5–1,5 см и нарезают их отрезками длиной по 15–20 см. Желательно черенковать корни вслед за отделением от маточных растений. После обрезания корней маточники вновь высаживают. Черенки сортируют по толщине, связывают в пучки и прикапывают на глубину 25–30 см в грядки с рыхлой влажной почвой. В плохие почвы необходимо заранее внести торф и песок, смешанные в равных долях. Не лишним будет и удобрить участок, предназначенный для молодых растений.

При осеннем черенковании черенки нужно защитить от затопления водой в период весеннего таяния снегов. Если почва тяжелая, склонная к застаиванию воды, черенки рекомендуется прикапывать в широкий насыпной бурт земли, заглубляя растения больше обычного.

Непосредственно перед посадкой черенков почву боронят. Рыхлить ее нельзя!

Корневые черенки высаживают в борозды. При рытье одну стенку борозды делают вертикальной, а другую наклонной. К наклонной стенке прикладывают черенок. Верхний его конец не должен торчать над землей. Черенок заглубляют на 1–2 см ниже уровня почвы. Помещенный в борозду черенок засыпают землей. Почву как следует уплотняют. Посаженные черенки обильно поливают и мульчируют торфом. При осенней посадке черенки надо защитить от морозов. Для чего грядки дополнительно укрывают сухими листьями или присыпают 5—7-сантиметровым слоем опилок.

Чтобы посадки легко было найти, вдоль бороздок вбивают колышки длиной около 30 см. В отличие от черенков колышки должны возвышаться над почвой. Междурядья, утоптанные в процессе посадки, рыхлят.

Лучше размножаются корневыми черенками вишня сортов Владимирская, Краснопахарская, Октава, московская, Евразия-21, Тульская черная. Их приживаемость достигает 30–40 %.