Игорь Скрипник - Плетение из лозы Страница 10

Инструменты для лозоплетения

Важно организовать работу с лозой таким образом, чтобы было легко в любую минуту начать плетение, а при необходимости так же легко его прекратить. Для этого необходимо найти сухое место для хранения материала и инструментального ящика, а также определить удобный уголок (например, на кухне), где и заниматься плетением. Для работы удобно использовать синтетическую пленку, которую расстилают перед плетением и быстро заворачивают в нее неоконченные изделия и материал в случае срочного прекращения работы.

Некоторые нужные для плетения инструменты обязательно найдутся в вашем домашнем инструментальном ящике, другие придется приобрести в магазине или изготовить самим. Правильно подготовленные материалы и инструменты, достаточный запас терпения и желания, а главное, большая заинтересованность – гарантия успеха в освоении процесса плетения. Технику плетения следует осваивать постепенно и не стремиться сразу приниматься за сложные изделия. Самые лучшие поделки следует сохранять в качестве образцов.

Перечислим инструменты, которые с успехом используют мастера лозоплетения в течение многих десятилетий. Можно утверждать, что все они проверены временем. Их не так много, и они не отличаются большой сложностью. Возможно, такие инструменты не найти в магазинах или на рынках, однако сделать их своими руками вполне по силам каждому начинающему.

Этот инструмент применяют для отделения коры от прута (см. рис. 2). Металлическую щемилку длиной 35–40 см с круглым или овальным отверстием и упором внизу изготавливают из стальной проволоки диаметром 10–15 мм.

Простейшую деревянную щемилку можно вырезать из ивовой палки толщиной 2–4 см и длиной 40 см. С одного конца ее заостряют, чтобы вставить в землю, если ошкуривание делают сразу же на месте заготовки, или, если работают дома, щемилку закрепляют в верстаке, доске, бревне. Другой конец щемилки расщепляется до половины, а в образовавшуюся щель вкладывают прут и протягивают его – кора снимается после первого или второго протягивания.

Используют для расщепления прутьев ив на 3 или 4 части, называемые шинами (рис. 6). Колунки изготавливают из дерева твердой породы (бук, яблоня, груша, ирга). Длина их составляет 6–8 см, диаметр 3 см. Тыльный конец колунков выпуклый, а на другом имеется 3–4 равных выреза – резца.

Рис. 6. Колунки для раскалывания прутьев: а – на две части; б – на три части; в – на четыре части; г – колунок с направляющим стержнем

Колунки можно сделать из металла, кости. В самый центр деревянного колунка забивают драночный гвоздик с таким расчетом, чтобы после откусывания шляпки осталось еще 5 мм. Конец откушенного гвоздика гладко закругляют, чтоб он, внедряясь в рыхлую древесину, не порол ее, а плавно двигался по сердцевине, ведя за собой колунок точно по центру. Металлический двухгранный колунок, предназначенный для раскалывания прутьев на две части, тоже можно сделать с направляющим стержнем, а многогранный труднее. На двухгранном колунке стержень вытачивается вместе с гранями.

Металлический колунок в работе надежнее, но если домашняя оснастка не позволяет сделать металлический, то пользуются деревянным. Ручка деревянного колунка является продолжением самого колунка, а для металлических делается отдельно. Длина ручки – 15–25 см.

Этот строгальный инструмент служит для получения из прута строганных лент, поэтому его еще называют плоскостным стругом (рис. 7). Простейшие плоскостные струги легко изготовить самостоятельно. В первую очередь надо подготовить нож, например, из ножовочного полотна. Лезвие ножа должно иметь одностороннюю заточку (наподобие стамески). Крепится нож к основанию обязательно под углом 5°. При большем угле шина, скорее всего, будет перерезаться, при меньшем – проскальзывать в зазоре между ножом и основанием струга. Один из вариантов шофа представляет собой деревянный или металлический брусок, на котором привернут шурупами или винтами нож. Вырезанный на бруске уступ образует зазор между ножом и бруском, соответствующий толщине ленты. Верхняя плоскость уступа срезана под углом 5°. Для возможного изменения зазора и, следовательно, толщины ленты применяются сменные подкладки-пластинки разной толщины.

Рис. 7. Шоф: а – на основе бруска; б – с прижимной колодкой; в – из деталей детского конструктора

Целесообразно иметь несколько таких стругов с разными зазорами. Ведь из толстой шины можно получить тонкую ленту, только протягивая ее в несколько переходов, постепенно уменьшая толщину.

Второй вариант отличается от предыдущего тем, что нож крепится к основанию прижимной колодки, а для создания зазора между ножом и основанием бруска предусмотрена сменная колодка клинообразной формы с углом наклона 5°.

Наиболее простым является третий вариант струга, где использованы детали детского металлического конструктора. На деревянном бруске крепится металлическая пластина, на которую четырьмя винтами привертывается нож. Под нож подкладывают со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны – по две, обеспечивая таким образом нужный зазор и наклон между ножом и основанием струга.

При работе струг берут в левую руку, правой сначала заводят шину тонким концом в зазор между ножом и основанием, а затем начинают ее протяжку. Большой палец левой руки, защищенный напальчником из кожи, должен слегка прижимать шину к основанию перед лезвием ножа.

Если изготовление плоскостных стругов вызывает затруднение, то можно в деревянном брусочке прорезать канавку, над которой закрепить под углом нож. Протягивая шину через канавку, получают ленту, по толщине равную глубине канавки. Некоторые опытные мастера отстрагивают шины и без струга, просто пропуская шину между ножом и указательным пальцем правой руки (для предохранения на палец обязательно надевается кожаный напальчник).

Мастера называют следующие причины некачественного строгания: плохая заточка ножа; неправильная установка угла наклона ножа по отношению к основанию струга; ошибочное желание за один проход отстрогать из толстой шины тонкую ленту; применение для отстрагивания шин с сучками и утолщениями (и сучки, и утолщения перед отстрагиванием необходимо срезать).

На рис. 8 приведен более сложный вариант шофа.

Рис. 8. Шоф стационарный: 1 – основание; 2 – скоба; 3 – зажимной винт; 4 – шина; 5 – строгальный нож; 6 – деревянная прокладка

Инструмент для строгания ивовых лент по ширине (рис. 9). Его еще называют краевым стругом. Понадобится деревянный брусок и два кусочка ножовочного полотна с односторонней заточкой. Далее в бруске кончиком ножа прорезаются вдоль волокон два гнезда под углом 5–10°, в которые затем вколачиваются ножи так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Ножи размещают плоскими сторонами друг к другу. Между ножами намечается по центру линия, по которой прорезается призматическая канавка на всю длину бруска. Канавка крайне необходима для центрирования движения ленты и равномерного снятия лишнего материала с ее краев.

Работать краевым стругом научиться легко. Струг берут в левую руку, а правой рукой заводят ленту узкой стороной между ножами и начинают протягивать шину. Шину укладывают в канавку округлой стороной. При этом большим пальцем левой руки, защищенным напальчником, прижимают ленту к основанию струга перед лезвием ножа.

Рис. 9. Шмол: а – одинарный; б – тройной

Учитывая, что прутья бывают разного диаметра и соответственно разные из них получаются и шины, целесообразно изготовить несколько краевых стругов – например, с расстоянием между ножами от 1,5 до 5,5 мм. Наиболее целесообразно иметь струг с зазором 2,5, 3 и 3,5 мм между ножами, так как указанные размеры лент наиболее используемы.

Несколько сложнее изготовить краевой струг с раздвижными ножами, зато такой струг позволяет настроить его на любую ширину ленты. При работе его крепят в тисках, что позволяет высвободить руки.

Перечислим основные причины некачественного строгания краевых стругов: если ножи не режут, а скоблят – значит велик угол между ножами; когда лента проскальзывает и края не срезаются – значит угол между ножами мал либо ножи ошибочно установлены плоскими сторонами наружу; еще возникает дефект при одностороннем срезании края ленты – значит, канавка прорезана не по центральной линии между ножами.

Их изготавливают из стальных пластин. Жамки служат для выпрямления и сгибания прутьев. На одном конце делают кольцо с вырезом (рис. 10). В вырез закладывают прут, который нужно выпрямить или загнуть. Прямоугольный паз на другом конце служит для загибания прутьев под углом. Кольцо и паз жамки должны соответствовать толщине прутьев. Размеры жамок: длина – 25–40 см, диаметр отверстия – 3–5 см, ширина выреза – 2,5–5 см.