Игорь Антонов - Конструкции из гипсокартона: арки, потолки, перегородки Страница 11

Шпатлевкой на основе клея ПВА заделать все глубокие трещины и вмятины. Используя упрочняющую грунтовку с высокой проникающей способностью или водный раствор клея ПВА, укрепить слабые участки поверхности. Поверхность потолка с мелкими трещинами и въевшейся грязью можно прокрасить нитрокраской или протереть 5 %-ным раствором клея ПВА. Если потолок ранее был окрашен, нужно зачистить все шелушащиеся участки, а затем загрунтовать быстросохнущей нитрогрунтовкой или грунтовкой на основе клея ПВА. Поскольку гипсокартон успешно скрывает все неровности, то несущую поверхность базового перекрытия шлифовать не обязательно (рис. 21).

Рис. 21. Подготовленное базовое перекрытие

Выполнив подготовительные работы, далее произвести разметку потолка. Для этого вбить гвоздики во всех четырех углах комнаты, закрепить на них и протянуть через центр комнаты по диагонали два шпагата. Центр пересечения диагоналей и будет центром комнаты, на этом месте надо поставить метку карандашом или мелом. Через место пересечения провести прямые линии, их называют осями симметрии. Одна из них должна быть параллельна длинной стене, вторую линию провести перпендикулярно (рис. 22).

Рис. 22. Разметка потолка перед монтажом каркаса

Выполняя разметку, следует определить точные линейные размеры потолка, вычислить его площадь, проверить правильность углов. На практике углы потолка далеко не всегда прямые. Эти уточнения важны, потому что края гипсокартонных панелей приходится обрезать под некоторым наклоном, точно подгоняя угол среза панели под конфигурацию конкретного угла потолка.

Завершив разметку потолка и определив его центр, затем приступить к составлению схемы размещения панелей или листов. Точная схема расположения конструктивных деталей существенно облегчает расчеты количества необходимых материалов.

В схему следует включить различные встраиваемые и навесные элементы: электропроводку, возможные светильники, украшения и т. д. Желательно отметить на стенах положение концов реек или балок обрешетки до того, как они будут закрыты, вполне возможно, что точное местоположение этих конструктивных элементов понадобится в будущем. Для закрепления краев панелей, светильников и различных украшений иногда приходится устанавливать дополнительную обрешетку.

В сравнительно небольших помещениях гипсокартонное покрытие можно устанавливать на деревянную обрешетку, если позволяет прочность базового перекрытия. Крепежные рейки нужно крепить к базовому потолку, а при необходимости и к стенам с помощью гвоздей или стальных самонарезающих шурупов из закаленного металла. Размеры деревянного бруска для каркаса — 30 × 50 см.

Бруски основы пристреливают к несущей поверхности базового перекрытия с таким размером шага, который может обеспечить надежность крепления всей подшиваемой системы. Желательно крепить параллельные бруски основы, выдерживая между ними расстояние не более 80 см. В перпендикулярном направлении к брускам основы следует крепить несущие бруски, являющиеся основой для подшивки гипсокартонных листов. Если площадь потолка небольшая, можно применить одноосновный каркас. В этом случае пристреленные к основному потолку деревянные бруски одновременно являются несущими конструкциями для крепления гипсокартонных листов. При сооружении такого каркаса шаг крепления брусков уменьшают до пределов 30–60 см. При необходимости, закрепленные рейки надо выровнять, вставляя деревянные клинья между рейками и основным потолком.

Бруски основы следует крепить к базовому потолку на распорные полимерные дюбели самонарезающими винтами соответствующего размера с шагом крепления 80 см. Непосредственное крепление бруса к точке поверхности потолка производить двумя саморезами на дюбели.

При необходимости устройства огнеупорного подвесного потолка нередко возникает вариация двойного подшиваемого листа. Если предполагается выполнить двухслойную обшивку, то шаг нужно сократить, поскольку вес каждого квадрата площади подшивки увеличивается в два раза.

Точки крепления соседних брусьев не рекомендуется располагать на одной линии, лучше чередовать их в шахматном порядке.

Бруски основы можно крепить к базовому перекрытию на прямых металлических подвесах (кронштейнах) и на металлических регулируемых с проволочным подвесом. Использование прямых подвесов позволяет увеличить расстояние между подвесным потолком и поверхностью базового перекрытия.

Кронштейны следует крепить к брусу саморезами с двух сторон в четырех точках. К базовому потолку кронштейны нужно пристреливать, а затем отгибать под прямым углом по ширине бруска основы каркаса.

Если же необходимо увеличить расстояние между базовым и подвесным потолком, система подвесного потолка на деревянном каркасе допускает применение проволочных подвесов. Эти подвесы надо крепить к основному потолку соединением дюбель — саморез, для такого крепления на конце подвеса существует специальное ушко. Элементы деревянного каркаса соединяются с подвесами особыми прикрученными зажимами, которые позволяют быстро осуществлять монтаж и регулировать высоту подвеса.

Каркас подвесного потолка и базовое потолочное перекрытие можно соединить, используя потолочные держатели, — это соединительные элементы, штампованные из стальной полосы.

Вторая часть, имеющая чуть большую ширину, свободно перемещается относительно первой до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое расстояние между базовым перекрытием и подвесным потолками. Оба элемента имеют части в виде швеллеров, состыкованных друг с другом. Полки этих элементов перфорированы, интервалы между отверстиями в верхней части, которая крепится к потолку, и в нижней части, которая крепится к каркасу, немного различаются. В эти отверстия наискось вставляют металлический штырь (оцинкованный гвоздь), этот прием позволяет фиксировать нужную длину потолочного держателя. Общая длина держателя по мере надобности может меняться с точностью до миллиметра.

Верхнюю часть потолочного держателя крепят к базовому перекрытию, используя шурупы и дюбели.

Необходимые для крепления оцинкованные гвозди для фиксации элементов обычно входят в комплект держателей. Продетый через отверстия частей держателя, один оцинкованный гвоздь выдерживает конструктивную нагрузку до 250 кг, два гвоздя могут вынести нагрузку до 350 кг.

Деревянный каркас, закрепленный на потолочных держателях, называют обрешеткой, она бывает одинарная (простая) или двойная (контровая). Деревянный каркас, закрепленный на потолочных держателях, называют обрешеткой, она бывает одинарная (простая) или двойная (контровая). При сооружении простой обрешетки деревянные брусья подвешивают к потолку параллельно друг другу, выдерживая шаг в 60 мм, а шаг держателей должен быть равным 80 см.

Укладку необходимого звукоизоляционного материала нужно производить параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщину и плотность этого материала следует рассчитать и учесть в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.

Для выполнения двойной обрешетки перпендикулярно брусьям, закрепленным на потолочных держателях, нужно смонтировать контрбрусья, которые дают добавочную жесткость деревянному каркасу. Контрбрусья положено крепить к основным брусьям шурупами с шагом 60 см, используя шуруповерт или электродрель с подходящей насадкой. Скорость и точность может придать этому процессу деревянный шаблон, имеющий длину, соответствующую точному расстоянию между контрбрусьями. Обычно такой шаблон делают из обрезка деревянного бруска.

При сооружении подвесного потолка в маленькой комнате деревянные брусья каркаса желательно направлять параллельно продольной стене. В таком случае при укладке панелей методом «встык» поверхность потолка смотрится как сплошная, так как плотно пригнанные места соединения с использованием вставляемых шипов почти незаметны. Выложенный таким способом потолок визуально расширяет пространство и создает зрительное единство всей поверхности потолка (рис. 23).

Рис. 23. Деревянные брусья каркаса, выложенные параллельно продольной стене

Стыки между гипсокартонными листами при выполнении облицовки подвесного потолка должны располагаться на контрбрусьях. Для крепления листов к обрешетке следует вворачивать шурупы с шагом 15–20 см при однослойной подшивке.