Эдуард Доминов - Современная энциклопедия бани Страница 11

Красить древесину в парной лаками или красками нельзя, для обработки дерева в бане существуют специальные составы на основе воска и масла, которыми пропитывают полоки. Также древесину можно пропитать обычным льняным или конопляным маслом. Такое покрытие практически не меняет цвет дерева, но делает его более долговечным. Кроме того, в такую пропитку можно добавить ароматизатор – эфирные масла мяты, розы, гвоздики, чайного дерева, жожоба и т.д.

Необходимо продумать гидроизоляционную защиту дерева для предотвращения развития плесени и грибка, а также гниения дерева.

Обшивку парилки начинают с потолка, причем особое внимание следует уделить утеплению потолка, так как там концентрируется наибольшая температура. «Ноу-хау» в устройстве парилки – подвесные потолки из тонкого алюминия, окрашенного порошковыми высокотемпературными красками. Такой потолок не отражает ИК-излучение, а поглощает его, нагреваясь от переизлучения стен. Кроме того, он долго служит и не теряет своего вида.

Планировочное и дизайнерское решение бани целиком зависит от пожеланий и материальных возможностей владельца. Баня может иметь как совмещенные парилку и мойку, так и раздельные, в некоторых банях обустраиваются две или даже три парных – русская, турецкая и суховоздушная, называемая у нас финской сауной. Помимо бань «помыться и попариться» строятся и целые банные комплексы – с бассейном, верандой, комнатой отдыха, кухней, бильярдом и т.д.

Площадь парной рассчитывается исходя из количества предполагаемых пользователей (на 2–3 человека необходимый объем парилки – 12 куб. м.), а также мощности печи – 1 кВт соответствует 1 куб. м. объема помещения. Главное, чтобы парилка проектировалась с учетом равномерного распределения тепла.

Перегородки между помещениями бани выполняют из самых различных материалов, их конструктивное решение не отличается от типовых перегородок загородного дома. Только перегородка, отделяющая парилку от других помещений, требует дополнительных теплосберегающих мер.

Сама парилка должна быть спроектирована таким образом, чтобы тепло в ней распространялось равномерно.

Высота и количество полков проектируется в зависимости от размеров помещения и, главное, от размеров, характеристик и конструкции печи. При изготовлении полка следует помнить, что древесина, которая соприкасается с кожей, должна быть гладкой, не иметь острых краев и натеков смолы, поэтому хвойные породы древесины для изготовления полков нежелательны. Полок лучше делать с просветами, а не сплошным, так как при этом будет вентилироваться пространство под ним. Количественный стандарт – двух-, а чаще всего трехъярусные полки. Это позволяет правильно и рационально подобрать тепловой режим, исходя из индивидуальных особенностей организма парильщика, при этом верхний полок не должен быть ниже каменной засыпки печи. Расположение полков зависит от индивидуальных предпочтений и размера парилки.

Очень внимательно при строительстве бани нужно отнестись к устройству полов. Деревянный пол быстро станет грязным, да и просушить его сложно. Кафельный пол легко моется и не намокает. Также пол может быть бетонным или глиняным, главное, чтоб это был водоотталкивающий материал. Чтобы не было скользко, на пол укладывают деревянные решетки или коврики из жесткого пенополиуретана. Оригинальное решение полового настила – декинг, или садовый паркет. Это плиточные модули, выполненные либо целиком из высокостойких пород древесины, либо с деревянной лицевой частью на пластиковой подложке-решетке. Последняя обеспечивает свободный сток воды и вентиляцию, что минимизируют любые возможные проблемы с короблением деревянной части.

Устраивая пол в моечной и парилке, прежде всего нужно организовать нормальный сток и слив воды в канализацию. В бане к тому же желательно предусмотреть туалет, а это уже само по себе вызывает необходимость строительства канализационной сети. Если участок подключен к централизованной канализационной сети, то вывод в нее сточных вод из бани является наилучшим решением. При отсутствии централизованной канализации устраивают индивидуальные очистительные системы. При любом конструктивном исполнении очистных сооружений баню от канализационной сети следует изолировать специальным трапом. В противном случае запахи от очистных сооружений могут проникать в помещение бани, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Лучше всего для этой цели использовать стандартные канализационные трапы-затворы, которые предназначены для подключения сантехнического оборудования.

Двери в бане должны иметь:

– высокий (15-20 см) порожек,

– небольшую высоту (до 180 см от пола),

– небольшую ширину (70-80 см).

Открываться двери должны наружу.

Двери парной в целях безопасности должны обязательно открываться наружу и никогда не оборудуются запорными устройствами. Для того чтобы двери не открывались самостоятельно и для уменьшения тепловых потерь, их следует тщательно подгонять под фальцы дверной коробки с некоторым зазором. При этом следует учитывать, что в результате изменения температур и влажности габариты дверного полотна могут меняться. Зазор, оставленный для возможного набухания дверного полотна, убирают уплотнительными полосами. Дверную коробку нельзя уплотнять пенофлексом, так как любая пена при нагревании может выделять вредные вещества. Сейчас выпускаются специальные стеклянные двери с очень низким коэффициентом теплопроводности. Преимущество стеклянных дверей перед деревянными состоит в том, что стеклянные двери никогда не набухают при изменении влажности и температуры. Иногда в дверном полотне устанавливают маленькие окна – в этом случае можно наблюдать за помещением парилки, не открывая дверь.

Кстати, любые окна в парилке – небольшого размера ввиду условий теплосбережения.

Также для уменьшения тепловых потерь остекление выполняют в два стекла. В кирпичной бане окна можно выполнить из стеклоблоков. Через такие окна меньше уходит тепла, они дают мягкий рассеянный свет, исключают просматривание помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла. Правда, в этом случае невозможно проветривание, а это, как правило, основная система вентиляции в русской парной.

Вытеснительная схема вентиляции через стены действует незначительно или совсем не действует.

«Королева» бань: роскошь или история?

Первоначально и русские бани, и сауны топились «по-черному». В центре помещения располагался очаг под кучей камней. Дым, циркулируя по помещению, обогревает потолок, стены, скамьи и затем выходит через щели стен и крыши. Во время протопки основной прогрев стен и потолка бани осуществляется дымовыми газами, а не инфракрасным излучением от каменки. Когда дрова перегорали, баня выстаивалась и выветривался весь угар, окошко закрывали.

Бревенчатые стены такой бани хорошо сохраняют тепло, и хотя воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7–8 раз в час, жар внутри сохраняется. В чем же многовековая прелесть бани «по-черному»? Ведь и хлопотно, и грязновато, да и в пожарном отношении это самый пожароопасный тип бани. Наверное, дымовая баня привлекает именно своей раритетностью и духовитостью, неповторимым ароматом прокопченных стен. Кстати, копоть обладает рядом полезных свойств. Она улучшает температурные свойства бани – в современных банях даже иногда искусственно затемняют стены в парилке. Дело в том, что темные шероховатые бревна нагреваются гораздо быстрее, чем светлая тщательно отшлифованная древесина. И тепло они отдают тоже лучше, чем хорошо обработанный брус.

Тем не менее баня «по-черному» – это уже экзотика, некий бренд, если хотите.

В обычной русской парной с хорошими кондициями пара все-таки гораздо комфортнее принимать банные процедуры.

Аксессуары в бане: мелочь – а приятно!

Основное предназначение аксессуаров и инвентаря в бане – сделать посещение бани как можно более комфортным. Другое дело, что сейчас декоративность зачастую превалирует над практическим значением изделия. Понятия стандарта для аксессуаров в бане не существует – все определяется вкусом и личными предпочтениями хозяев. Конечно, есть и условный обязательный набор – ковшики, черпаки, тазики и ушаты.

Банные ковши и черпаки предназначены для зачерпывания воды из различных сосудов с разными целями, в том числе для поддавания воды на раскаленные камни. Натуральная древесина плохо передает тепло, благодаря чему ручка ковша не нагревается слишком сильно. Предпочтительнее ковши и черпаки с длинной ручкой, потому как короткая ручка – это всегда риск ошпариться.

Из натурального дерева изготавливают и бондарные шайки, составляя отдельные планки в усеченный конус и охватывая их двумя металлическими обручами сверху и снизу. Дно сосуда вставляется отдельно, а выступы двух планок большей длины оставляют в качестве ручек. В шайке можно развести травяной настой для ароматизации парной или замочить веник. Вообще, для распаривания веника предназначено ведро-запарник, один из элементов традиционной банной утвари, который, наряду с ушатами и шайками, используется в качестве резервуара для воды. Ушаты делают из деревянных шпунтованных клепок, надежно соединенных между собой специальным водостойким клеем и стянутых обручами из ротанговой лианы, обеспечивающими особую прочность конструкции и экзотический стильный вид.