Светлана Филатова - Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических советов Страница 12

Рис. 50. Конструкция стены из легкобетонных блоков: 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – кладка; 4 – перемычка; 5 – изоляция балки перекрытия; 6 – кровля

Мелкоштучные блоки делают из тех же материалов, из которых отливают монолитную стену, то есть из легких бетонов с наполнителями (доменным шлаком, керамзитом, опилками и пр.). Растворы, на которых ведут кладку стен из мелкоштучных блоков, те же самые, что и для кирпичной кладки. Принцип кладки также не отличается, то есть ее ведут с перевязкой швов.

Снаружи стену из блоков отделывают различными способами. Ее оштукатуривают цементным раствором или облицовывают кирпичом. Воздушную прослойку между стеной и облицовкой оставляют или обходятся без нее. Связь между блоками и кирпичом обеспечивают, вкладывая через каждые 4–6 рядов стальную арматуру, форма которой показана на рис. 51.

Рис. 51. Выполнение кладки из мелкоштучных блоков с одновременной кирпичной облицовкой

Оконные и дверные коробки закрепляют, вставляя по бокам деревянные пробки. Для защиты подоконного участка от дождя под оконным проемом выкладывают 2–3 ряда обыкновенного глиняного красного кирпича и устраивают отлив из оцинкованной стали. Ширина простенка составляет не менее 60 см, а угловых участков – 120 см. Изнутри стены обычно штукатурят, но иногда их обивают гипсокартоном, вагонкой и т. п.

Блоки могут быть не только бетонными, но и саманными. Саман – строительный материал, который известен с древних времен и используется в южных районах и тех местах, где глина является дешевым материалом. Блоки делают из глины, песка и волокнистых органических заполнителей (соломы, мха и т. п.). Их размеры не регламентированы и могут быть разными, но обычно они превышают параметры стандартного кирпича.

Поскольку саман представляет собой необожженный кирпич, он весит много – от 8 до 16 кг, поэтому его изготавливают непосредственно на строительной площадке. Под такие блоки тоже делают деревянную форму без дна, которую просто ставят на доску, чтобы они легко вынимались. Ее смачивают водой и посыпают рубленой соломой. Глину запасают с осени, ее очищают от нежелательных примесей, несколько раз перемешивают лопатой и смачивают водой, а затем оставляют до весны. Она вымерзает, выветривается и становится рыхлой, что делает ее более удобной в работе. Чтобы изготовить 1000 таких блоков, требуется 6,5 м3 глины.

К производству саманных блоков приступают весной. Для них используют жирную глину, чтобы обеспечить хорошую сцепляемость составляющих и сделать строительный материал прочным и легким. Глину и песок смешивают в следующей пропорции: на 3 части глины берут 1–3 части песка. Конкретное количество заполнителя зависит от жирности основного вещества: если оно имеет недостаточную консистенцию, то его не добавляют. Затем песчано-глинистую массу затворяют водой, вводят измельченные органические добавки (1,5 кг волокнистых материалов на 1 ведро) и тщательно перемешивают. Консистенция раствора должна быть однородной и довольно густой. Выдержав заготовку 1–2 дня, ее перемешивают (если потребуется, добавляют воду) и заполняют ею формы (берут комок смеси и силой вбивают в нее), следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Выровняв верх доской и сняв излишек проволокой, блоки извлекают из формы и укладывают для просушки. Для ускорения процесса в них проделывают 5 отверстий вилкой с зубьями диаметром 13 мм и длиной 180 мм. По истечении 3 дней их укладывают на ребро и сушат еще неделю в тени (на солнце они могут покрыться трещинами). Блоки приобретают прочность через 1 месяц, после чего из них возводят стены. При соблюдении технологии получают легкий, прочный и пожаробезопасный материал, который отличается высокими тепло– и звукоизоляционными свойствами, а строительство из него обходится гораздо дешевле, чем из представленных выше материалов.

Кладку ведут на глиняном растворе, делая швы не толще 1 см (рис. 52). Как и при сооружении кирпичной стены, соблюдают перевязку швов. Чтобы нагрузка на стены распределялась равномерно, под балки перекрытия кладут деревянные пластины, соединяя их врубкой вполдерева или сбивая гвоздями. Обвязку делают сплошной.

Рис. 52. Конструкция саманной стены: а – в разрезе; б – кладка в 1 1/2 блока; в – кладка в 2 блока; 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – кладка; 4 – перемычка; 5 – кобылка; 6 – дощатая подшивка; 7 – кровля

Проемы для оконных и дверных блоков выставляют на расстоянии не менее 1,5 м от углов при ширине простенков от 900 мм. Как и под балки перекрытия, над оконными и дверными проемами укладывают пластину, заглубляя ее в стену примерно на 25 см.

Чтобы не допустить размывания стен дождевыми водами (саман боится влаги), свес крыши располагают на расстоянии 60 см по карнизу и 30 см по фронтону. После осадки (примерно через 1 год) стены штукатурят известково-глиняным раствором с добавлением мякины (1:1: 0,5). Чтобы он хорошо ложился, в шахматном порядке с шагом в 10–15 см в них забивают деревянные колышки длиной 7 см, заглубляя на 5 см. Саманные стены снаружи обкладывают обыкновенным глиняным красным кирпичом толщиной в 1/2 кирпича, связывая их с облицовкой через каждые 5–6 рядов тычковыми рядами.

Не менее экологичным материалом по-прежнему остается дерево. Деревянные садовые дома встречаются довольно часто. Но постройка сруба сопряжена со значительными трудностями и трудоемкостью. Кроме того, сложность способов соединения бревен требует наличия определенного опыта.

Обычно используют сосну, ель и осину. Важно, чтобы древесина не имела пороков и дефектов, не была заражена насекомыми, а ее влажность не превышала 23 %. Заготавливают бревна необходимой длины и одинаковой толщины (возможный допуск не должен превышать 30 мм). Со стороны комля их стесывают с внутренней стороны, выравнивая по толщине, которая должна быть равна диаметру вершины, и придавая концам овальную форму. Чтобы высота сруба увеличивалась равномерно, их чередуют, укладывая тонкие концы на толстые. Уложенный ряд называют венцом, а первый венец – окладным. Для последнего подбирают самую качественную древесину, лучше всего дубовую. Уложенные один на другой венцы называют срубом. Для усиления прочности венцов рубленых стен их фиксируют по всей длине шипами (размером 120–150 х 60–70 х 25 мм) с шагом в 1–1,5 м. С учетом осадки (за 1–1,5 года сруб оседает на 5 % от первоначальной высоты) глубина гнезд под шипы должна быть на 20–30 мм больше.

Бревна в срубе укладывают определенным образом (рис. 53). Расположение годичных колец на дереве различно с южной и северной сторон. В первом случае расстояние между ними больше, чем во втором. Это означает, что северная сторона более устойчива к природно-климатическим факторам, поэтому в срубе бревна должны смотреть данной стороной наружу.

Рис. 53. Укладка бревен в сруб: 1 – наружная сторона; 2 – внутренняя сторона

Первый венец кладут по-особому. Сначала его отесывают на 2 канта, один из которых кладут на фундамент (ширина канта должна быть не менее 15 см, что обеспечит устойчивое положение венца), а другой направляют внутрь сруба.

Фундамент гидроизолируют, а окладной венец пропитывают антисептиком, что делает его влагостойким. На окладной венец выкладывают следующий и т. д., причем стены поднимают одновременно по всему периметру. По углам бревна соединяют двумя способами – «в обло» или «в лапу» (рис. 54). В первом случае их концы выступают наружу на величину диаметра бревна. С одной стороны, лес расходуется неэкономно, но с другой – углы стен становятся непродуваемыми. Во втором случае соединение выполняют без остатка. Независимо от выбранного варианта стены теплоизолируют мхом, паклей и пр.

Рис. 54. Выполнение углом сруба: а – «в обло»; б – «в лапу»; в – закрепление венцов шипами; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – коренной шип

Рубку «в обло» осуществляют следующим образом (рис. 55). Сначала 2 бревна укладывают на противоположные стороны, а поперек них – 2 других, после чего на верхних делают разметку пазов, которые вырубают топором.

Рис. 55. Разметка рубки «в обло»

Чтобы определить величину паза («чашки»), используют чертилку. Ее ножки раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и отмечают на верхнем. После того как «чашка» выбрана, проверяют ее точность и корректируют, если это потребуется (рис. 56). Оставшиеся бревна размечают и укладывают таким же образом. На каждом венце, кроме окладного, помимо «чашки», делают пазы под шипы.

Рис. 56. Форма «чашки»: а – правильная; б – неправильная

Для срубов «в лапу» подбирают бревна одинакового диаметра (рис. 57). Сначала их концы отесывают на 4 канта, отступив на 1–1,5 диаметра от конца, а потом размечают «лапы» на торцевых сторонах. Торцевую и вертикальные стороны делят на 8 частей, через полученные точки проводят линии строго параллельно сторонам. Для облегчения разметки ребер вводят буквенные обозначения – АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. На каждом из них откладывают сверху и снизу соответственно:

– для ребра АБ – 1/8 части;