Рональд Майер - Коттедж. Строительство и отделка Страница 13

Затем строится опалубка. Деревянные брусья (4 см на 6 см), которые соединяются со стеной шпонками, образуют основание. Так как расстояние до обеих стен у лестницы везде одинаковое, используются планки одинаковой длины. Изготовление простое: при высоте этажа около 2,60 м до нижнего края перекрытия подвала вам нужно около 110 кровельных планок (сечением 2,4 см на 4,8 см).

При разметке лестничного пролета нужно работать тщательно. Подумайте также о будущем покрытии пола!

Если опоры предусмотрены в стене, теперь они должны быть выпилены.

Брусья, которые со стеной соединяют шпонками, образуют основание округлой опалубки.

Теперь к делу: планки быстро прибиваются к основанию.

Кубометр бетона весит приблизительно 2500 кг, поэтому усиление опалубки должно быть сверхмощным.

На пленку укладывают арматуру. Арматуру ввести также в боковые опоры.

С монтажом опалубки ступеней завершается тонкая работа. Сделайте дополнительное усиление опалубки.

Ступени бетонируются, и бетон сразу тщательно уплотняется. Чисто выровняйте поверхность ступеней.

За лестничной стеной можно сложить остатки стройматериалов или проложить электропроводку.

С помощью цепной пилы или ленточной электропилы за минуту вы заготовите нужное количество планок. И тогда вы почувствуете преимущество округлой лестницы в округлом лестничном пролете: прикрепление нижней опалубки — просто мелочь. Но и в этом случае важно хорошо укрепить опалубку снизу, например, остатками строительной древесины или пустыми поддонами от блоков. Затем, в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки, встраивается металлическая арматура. Части арматуры вводятся в шлицы боковых стен на достаточную глубину, обеспечивающую прочность железобетонной лестницы. Совет: проложите синтетическую пленку между опалубкой и стальной арматурой. Позднее будет легче снимать опалубку, и вы сможете использовать неповрежденные доски для другой лестницы.

Последним шагом в возведении округлой лестницы является установка досок ступеней. Новое преимущество: и в этом случае все доски имеют одинаковые размеры. Важно: усилить жесткость конструкции.

После смачивания опалубки забетонировать ступени и хорошо уплотнить бетон.

Кстати, округлая лестница обладает дополнительным приятным эффектом. Она производит элегантное и богатое впечатление. И еще кое-что: позади внешней закругленной стены возникает помещение, в которое можно убрать остатки строительных материалов. Или там прокладывают электропроводку. Или то и другое.

Совет: сделайте расчет всей массы бетона, которая нужна для кольцевого анкера перекрытия и лестницы подвала. Если вы бетонируете их одновременно, то лучше заказать машину бетона, чем с трудом замешивать эти кубометры в собственном бетоносмесителе.

Ряд за рядом, и подвал становится герметичным

Раньше было принято внешние стены подвала покрывать штукатуркой из цементного раствора и защищать от сырости особым покрытием. Эти трудные времена прошли. Сегодня используется битумная шпаклевка (покрытие тонким слоем) или рулонный битумный гидроизоляционный материал. По эффективности оба метода равны.

До того как белые стены из пористого бетона почернеют, тщательно готовится основа: удаляются остатки раствора и шпаклюются дефектные места, а также выемки для захвата в блоках и швы стыков. Выступающие профили шпунтов снимают шлифовальной теркой. В заключение всю поверхность обметают: основа должна быть чистой, без пыли. Важно: переход от стены к фундаменту выполняется в виде выкружки. С помощью бутылки в качестве инструмента моделируется «скат», по которому стекает с дома вода. Как альтернативу можно кельмой сделать косую плоскость.

Широкой кистью наносят грунтовку. При некоторых методах гидроизоляции предлагается готовая грунтовка в больших ведрах или канистрах. Также часто на месте разводят шпаклевку большим количеством воды и используют как грунтовку. Важно: точно изучите информацию изготовителя. При теплой погоде после одного-двух часов можно начинать работу по гидроизоляции подвала. При прохладной погоде нужно с этим подождать до следующего дня. Минимальная температура для работы 2°С. Есть два разных сорта шпаклевки:

• Однокомпонентная битумная гидроизоляция, полностью готовая, сразу из ведра наносится слоем около 5 мм толщиной с помощью гладилки.

• Двухкомпонентная масса требует больше усилий. Вначале смешиваются битумная масса и порошкообразный отвердитель: используйте мутовку-перфоратор! Затем наложить первый слой (минимальная толщина 2 мм). На еще свежую массу для повышения трещиностойкости укладывают стеклоткань (прижать гладилкой). Отдельные полотна ткани должны перехлестываться минимум на 10 см. После полного высыхания первого слоя шпаклевки наносится второй слой, который должен быть такой толщины, чтобы совершенно не было видно армирования из стеклоткани.

Начинается подготовка: профили шпунтов убираются шлифовальной теркой.

Отверстия в кладке, а также выемки для захвата блоков на углах дома заполняются раствором.

Инструмент — бутылка: так на фундаменте моделируется выкружка!

Позже нужно удостовериться, что влага может стекать с дома.

Совет: никогда не замешивайте битумную шпаклевку про запас, перерабатывайте материал сразу. И еще замечено, что именно в теплые дни материал очень быстро застывает, если в смесь вводится указанное количество отвердителя полностью. Лучше брать около половины или двух третей указанной дозы.

Гидроизоляционное полотно

Подготовка к использованию гидроизоляционного полотна: Удалить остатки раствора, зашпаклевать отверстия, с помощью раствора сделать выкружку, нанести грунтовку. Теперь строят «разметочный станок» (верхнее фото) и отрезают первое гидроизоляционное полотно. При этом предусмотреть выкружку и выступ фундамента. Полотно расправляется при разметке, затем оттянуть около 1 м защитного бумажного слоя. Гидроизоляционное полотно закрепить вверху кровельными гвоздями и, сильно прижимая, приклеить первый метр к стене. Защитная бумага удаляется частями, пока не приклеено все полотно (илл. в середине). Следующие полотна наклеивать с нахлестом в 10 см. Для труб берут квадрат со сторонами длиной около 40 см. Диаметр выреза должен быть на 2 см меньше, чем диаметр самой трубы (нижнее фото). Важно: обращать внимание на другие данные изготовителя.

С нанесением грунтовки заканчивается подготовительный этап.

Первый слой битумной шпаклевки наносится толщиной минимум 2 мм.

Легче, если ткань подается сверху.

Еще свежая битумная масса армируется тканью.

Следующий участок стены покрывается слоем битума.

После полного высыхания первого слоя битума наносится верхний слой.

На выходах труб (сточные, водяные, электричество и пр.) работайте особенно тщательно.

Проложите, пожалуйста, битумную гидроизоляцию ниже верхнего края фундамента на 15 см.

Независимо от того, работаете вы с однокомпонентной или двухкомпонентной шпаклевочной массой, все подходы труб (сточные, питьевая вода, электричество и т.д.), а также выкружка должны обрабатываться особенно тщательно. Материал довести минимум на 15 см ниже верхнего края фундамента. Совет: арматура из ткани на подходах к трубам разрезается. Затем узкую полоску ткани дополнительно обмотайте вокруг трубы и густо смажьте битумной массой. Проследите за тем, чтобы в любом месте влага стекала беспрепятственно. Выполняйте аккуратно все гидроизоляционные работы. Так как дефектная гидроизоляция может быстро нанести ущерб строению.

Лопатой делается ложе для дренажа. Учитывайте при этом уклон.

Следующим укладывают фильтр из нетканого полотна. Сверху кладут тонкий слой гравия.

В заключение уложите дренажный трубопровод, постоянно проверяя уклон с помощью ватерпаса.

Над тщательно уложенным дренажем укладывается следующий слой гравия.

В самой высокой точке наверх ведет контрольная труба. В углах встройте угловые муфты.

Теперь раскладывают фильтр из нетканого полотна. Возможно, нужна дополнительная полоса.