Максим Балачевцев - Вся поплавочная снасть Страница 13

В рамках нашего повествования будет рассмотрена лишь одна технология — точение, как наиболее удобная и простая. Рассмотрим же мы ее применительно к изготовлению поплавков из бальзы, однако по ходу повествования — там, где это необходимо, — будем делать примечания, касающиеся особенностей обработки пенопласта.

Методика изготовления поплавков

Для изготовления поплавков вам понадобятся:

• настольный токарный станочек или моторчик (электродвигатель) с патроном от дрели, установленным на выходном валу;

• набор шкурок;

• набор небольших напильничков или надфилей;

• эпоксидная смола;

• шило.

Мощность вашего станочка-моторчика может быть невелика (150–250 Вт, годится моторчик от обычного электропроигрывателя), а вот частоту вращения лучше иметь в пределах 2500–3000 оборотов в минуту. И еще: если у вас хронический насморк или аллергия на пыль, лучше обзавестись респиратором (или марлевой повязкой).

Ранее мы договорились, что будем рассматривать процесс изготовления поплавков из бальзы только точением. Сначала рассмотрим общую конструкцию поплавка. Любой поплавок, как правило, состоит из:

1 — тела;

2 — антенны;

3 — киля.

О материалах, используемых для изготовления тела поплавка, мы уже говорили. Поговорим теперь немного о материалах киля и антенны.

Киль

Выбор материала для киля определяется нижеперечисленными требованиями: он должен быть достаточно жестким, нейтрального цвета (черного, серого или цвета тела поплавка), не подвергаться коррозии, не сильно утяжелять поплавок.

Киль может быть металлическим или пластмассовым (иногда — деревянным). Металлический киль, в свою очередь, может быть полым (трубка) или сплошным (проволока). Пластмассовые кили изготавливают, как правило, из углепластика. Я не могу однозначно сказать, какой киль лучше: пластиковый или металлический. Сделаем некоторое сравнение (табл. 4).

Таблица 4

Сравнение материалов для изготовления киля поплавка

Общий вывод напрашивается такой: пластмассовые кили, конечно же, предпочтительнее (особенно при использовании тонких лесок). Они не портят леску, не утяжеляют поплавок, не корродируют. Однако, если нужен длинный киль (а в последнее время наблюдается тенденция к переходу на все более и более длинные кили), пластик может оказаться недостаточно жестким и «сложиться». Дело в том, что при перемещении поплавка по леске на киль действует изгибающий момент и если киль будет недостаточно жестким, он просто согнется. Металлические трубки обладают достаточной жесткостью, но изготовить такой киль в домашних условиях затруднительно. Используются такие трубки в основном при длине киля более 100 миллиметров. Остается самое простое и доступное — стальная проволока. При этом для изготовления киля лучше брать пружинную проволоку — она жестче — и тщательно проверять качество покрытия.

Антенна

Антенна должна быть хорошо видна на воде. Видимость ее определяется диаметром и цветом. Цвет может быть выбран белым, черным, ярко-красным или ядовито-желтым — в зависимости от времени суток ловли и от погодных условий. Диаметр же нужен, по возможности, маленький, чтобы поплавок не сильно подвергался воздействию ветра — меньше «парусил», однако достаточный для того, чтобы обеспечивать хорошую видимость антенны в каждом конкретном случае. Как правило, используются антенны диаметром 1,2–2,0 миллиметра.

Теперь о материале. Каких только рекомендаций нынче ни встретишь в литературе! Тут тебе и тонкий бамбук, и различного рода пластмассовые изделия — от расчески до зубочистки, покрашенные «тепловозной» краской. Все это было достаточно актуально до определенного момента. Сейчас в продаже есть высококачественные и достаточно дешевые антенки из яркой пластмассы (красной и желтой) любых диаметров, поэтому заниматься трудоемким их изготовлением, а потом еще и окраской капризной «тепловозкой» нет смысла.

Колечко

Осталось упомянуть о последней части нашего поплавка, точнее его киля, — колечке. Колечко целесообразно изготавливать из нихромовой (не ржавеет) проволоки диаметром 0,3–0,4 миллиметра.

Процесс обработки

Итак, кратко рассмотрев материалы для изготовления поплавка, перейдем непосредственно к самой технологии изготовления.

1. Сначала вы определяете размеры и форму. Они задаются условиями ловли, и это мы рассматривали или рассмотрим в других разделах нашей книги. Здесь же считаем необходимым порекомендовать следующее: сделайте чертеж поплавка в натуральную величину на «миллиметровке». Прорисуйте его форму. Если поплавок имеет сложную форму, продумайте, как будут сопрягаться отдельные его части, где будет расположено колечко и т. п.

2, Вырежьте заготовку будущего поплавка (располагая вертикальную ось ее обязательно вдоль волокон бальзы) с припуском на обработку не менее 1 мм на каждую сторону. Длина заготовки в идеале должна быть на 7–8 мм больше длины тела поплавка. Обточите заготовку с углов до такой степени, чтобы в сечении она имела форму восьмиугольника (рис. 39).

Рис. 39. Предварительная обработка заготовки — срезание граней до получения восьмиугольника

3. Снизу (со стороны места посадки киля) по центру (вертикальной оси) шилом проделайте отверстие (если вы работаете с бальзой, то просто наколите тем же килем) диаметром, равным диаметру киля, и глубиной 7-10 мм. В отверстие с помощью эпоксидной смолы вклейте киль. Лучше брать традиционную эпоксидную смолу с большим сроком отверждения. Опыт показывает, что иные водостойкие смолы — более жидкие и сразу же впитываются в бальзу по причине рыхлости последней. В результате страдают и грузоподъемность поплавка, и качество склейки. Смолы же — «пятиминутки», напротив, слишком быстро затвердевают и не дают нужной прочности соединения.

Следите за тем, чтобы киль был вклеен по оси вращения поплавка. Для этого нужно, при прокалывании отверстия, слегка подкручивать и киль, и саму заготовку. Можно со стороны места будущей установки антенны по центру (по оси вращения поплавка) нанести шариковой ручкой точку. Вставив киль в заднюю бабку вашего станочка или в самодельный люнет, покрутите за него заготовку и посмотрите на траекторию движения этой точки. Если точка стоит на месте, отверстие сделано правильно.

4. После высыхания «эпоксидки» можно продолжать. Обточите заготовку со стороны антенны до получения технологической оси длиной до 7 мм (рис. 40) и диаметром, величина которого позволит вам зажать заготовку в патрон (шпиндель) вашего токарного станка (или моторчика, на котором вы будете точить поплавки).

Рис. 40. Заготовка поплавка с технологической осью

5. При точении необходимо, чтобы поплавок со стороны киля был зафиксирован от радиального смещения. Для этого служит задняя бабка вашего токарного станочка, а если вы используете для работы электромоторчик с патроном, то нужно сделать самодельное устройство люнетного типа. Можно использовать различные приспособления, я поступаю очень просто: беру небольшой фанерный (пластмассовый) ящичек, на высоте линии центров (на уровне оси вращения шпинделя) сверлю отверстие диаметром D = Dкиля + 0,2 мм. Затем помещаю внутрь коробки что-нибудь тяжелое (свинцовые грузила, оставшиеся с незапамятных времен и т. п.). Заготовку зажимаю в патрон моторчика, просовываю киль в приготовленное отверстие и придвигаю коробку ближе к телу поплавка. Можно использовать для этой цели специальный уголок (я себе сделал некогда такой из оргстекла) с набором отверстий для разных диаметров килей. В этом случае уголок необходимо зафиксировать на столе, например — струбциной.

Требуется учесть и вот еще что: при вращении киль (если он достаточно длинный) отклонится от оси вращения и будет двигаться в неподдерживаемой вашим устройством части по какой-то своей траектории (рис. 41). Это плохо по двум причинам. Во-первых, периодически эта часть киля входит в резонанс с другими вращающимися частями системы и тогда вся заготовка может совершать непонятные движения: вы рискуете потерять всю работу. Во-вторых, можно погнуть (если он цельный) или сломать (если он металлический полый) сам киль.

Рис. 41. Если киль поплавка закрепить только в одной точке то он будет «бить», что может привести к выходу всей «системы» из равновесия

Чтобы этого избежать, используется дополнительная опора (или вторая стенка той самой коробочки с балластом — рис. 42), в которой делается отверстие диаметром 2–3 мм. Очевидно, возможны и другие способы, но этот, по моему мнению, наиболее прост.