Юрий Шухман - Строительство бани и сауны Страница 20

Представленное крыльцо интересно еще и тем, что крутизна лестницы, определяемая линией, проходящей через верхние ребра передних кромок ступеней, существенно меньше крутизны тетив. Это позволяет уменьшить размеры лестниц в плане. При этом вылеты опор ступеней относительно тетивы увеличиваются книзу, но именно в сварной конструкции это наиболее легко осуществимо. Вообще удобство пользования любой, а особенно крутой лестницей определяется при спуске, ведь подняться относительно нетрудно и по пожарной лестнице. Зато спуститься по ней, двигаясь лицом вперед, куда как труднее. Где-то наступает предел удобства именно спуска по крутой лестнице. Если практика показывает, что лестницей пользоваться неудобно, возможны различные способы коррекции конструкции, которые в конечном итоге все равно сводятся к уменьшению крутизны лестницы. Одним из возможных вариантов является, например, увеличение ширины ступеней книзу и уменьшение – кверху. Ступени могут быть деревянными (желательно из хороших досок толщиной 40–50 мм), а могут быть и сварными из какого-либо металлического профиля. В любом случае очень хорошо сделать первую ступень из уголка. Такая ступенька помимо основной несет еще и дополнительную функцию – служит скребком для очистки обуви от налипшей грязи.

Теперь перейдем к перилам, каковыми обычно оснащаются и лестницы, и крыльцо. Но это обычно, а иногда лестницы могут иметь лишь поручни, что особенно важно для крутых и, в частности, винтовых. А чем отличаются поручни от перил? Поручни, название которых говорит само за себя, служат для того, чтобы за них держаться (придерживаться) руками при движении по той же, например, лестнице. А перила – это частный случай ограждения, препятствующего движению в запрещенном направлении. Но само название перил говорит о том, что на них можно опереться, а значит, перила могут содержать в своем составе поручни. Такое разбирательство в терминологии отнюдь не является лишним, ибо, говоря о конструкции того или иного элемента, мы должны ясно представлять, о чем, собственно, идет речь.

Итак, перила крыльца бани выполнены сварными из стальных прутка и уголка и сваркой же соединены с фермой крыльца. Чаще всего при традиционном строительстве перила располагают параллельно тетивам, если говорить о прямых лестницах. Но так ли уж незыблемы традиции в данном случае? Здесь поручень наклонен к горизонту гораздо больше тетивы. Мало того, выполненные из зубчатых реек старых автомобильных домкратов опорные стойки поручней также отклонены от вертикали в сторону основания лестницы и составляют с поручнем (из уголка с деревянной накладкой) ломаную линию. Нижние концы стоек связаны с основанием фермы крыльца сваркой. Дополнительную жесткость перилам придают раскосы, приваренные к верхней части фермы. Оказалось, что на практике такие перила очень удобны (не надо по ходу движения перемещать руку), что обусловлено малым горизонтальным перемещением при движении по крутым лестницам. Кроме того, такая конструкция при всей простоте ее изготовления оказалась не лишенной и некоторого шарма. В пределе увеличение наклона поручней приводит к их вертикальному положению.

Изготавливая сварные конструкции из подручных материалов, на практике можно столкнуться с такой проблемой – полученное изделие не достаточно прочно. Еще бы, чертежей, как правило, не делается, а о прочностных расчетах и говорить не приходится. Например, установленные стойки перил из буквально подвернувшегося под руку прутка диаметром 10–12 мм оказались не достаточно жесткими. Но в самодеятельном строительстве сварные конструкции тем-то и хороши, что корректировать их можно, что называется, по ходу ваяния – приварил стойку, привари и раскос.

Конечно, можно и поручни сделать стальными (уж очень заманчива сварка в качестве простого технологического процесса), но по целому ряду причин предпочтительнее все же поручни деревянные. И тут, как и при креплении деревянных ступеней на сварном крыльце, возникает вопрос о соединении между собой деревянных и стальных конструкционных элементов.

Способов таких соединений несколько, а выбираются и применяются они в зависимости от места соединения и инструментальной базы. Например, деревянные поручни к перилам и ступени к стальным опорам лучше крепить саморезами снизу через отверстия, просверленные в металлических элементах. Понятно, что длина саморезов при этом должна быть меньше толщины деревянных деталей. Важно то, что число крепежных элементов при этом невелико, значит, можно обойтись ручным (неэлектрическим) инструментом, и то, что должен быть доступ инструмента к местам крепления (например, между ступенью и опорой лестницы должно быть достаточно пространства). При соединении большим количеством саморезов целесообразно уже воспользоваться электрическим шуруповертом или гвоздями в качестве крепежных элементов, разумеется, с соблюдением всех прочих условий. Гвоздями можно крепить деревянные элементы к металлическим и снаружи, пробивая гвозди в отверстия в металле и загибая их на выходе из отверстий или на кромках металлических элементов.

Еще одна хронологическая ремарка. Справедливости ради заметим, что с момента постройки бани это третий вариант крыльца, и хотя прочности его хватило бы надолго, от него тоже решено было отказаться, но об этом позже.

В заключение остается заметить, что жизнь подтвердила высокое качество описанных выше технических решений, ведь баня успешно функционирует уже больше четверти века. Одной закладки сухих дров хватает, чтобы вывести парную в режим «пожалуйте париться» в течение часа с момента розжига печи. При этом можно достичь желаемой температуры воздуха в диапазоне от 80 до 100 °С за счет регулирования режима горения печи (регулировка обеспечивается ее конструкцией). Небольшая добавка дров и еще 10–15 мин требуются для подогрева парной до 120–130 °С. Поскольку парная и мыльная изолированы друг от друга, париться можно по желанию как в финском (сухой пар), так и в русском вариантах – с парком от каменки и веником. Наличие водогрейного котла непосредственно в составе печи никак не мешает процедуре в финском варианте (проверено на собственном опыте при температуре 130 °С). Вода в бане прогревается медленнее (1,5–2 часа), но как раз к тому времени, когда в ней возникает нужда. Иногда для этого приходится подложить два-три полешка и перевести печь в режим минимальной мощности, благо печь – непрерывного действия (каменка отделена от дымохода). В ненастную сырую погоду комната отдыха прекрасно прогревается банной же печью при открытых люке 14, а также дверях в парную и в мыльную.

5.2. «Ударим прогрессом по…»

«Все течет – все изменяется»

Даже по прошествии многих лет практически не изменилось состояние парной, жилой комнаты второго этажа, лестницы с люком наверху. В общем, четверть века подтвердили, что жить в жилой бане даже «лучше, чем хорошо»!

Практика показала удачность компоновки описываемой «жилой» бани еще и в плане модернизации. Строилась баня в эпоху тотальных запретов и дефицита. Это сейчас выбор различных строительных материалов или тех же банных печей таков, что «глаза разбегаются» – тогда приходилось довольствоваться тем, что удастся «добыть». В силу этого из оборудования в бане было лишь электрическое освещение да металлическая банная печь – перл творения того времени. В частности, изначально воду требовалось сначала натаскать – и это было уже здорово.

Потому и нельзя сказать, что все застыло «со времен сотворения». Постепенно в оснащении бани произошли естественные изменения. В частности, пришлось заменить окончательно вышедший из строя маленький холодильник более габаритным, который, возможно, на плане смотрелся бы странно, но в действительности проблем с его размещением не возникло. Газовая плитка была переведена в резерв (к сожалению, неизбежный из-за типичных для нашей жизни перебоев в электроснабжении) и заменена СВЧ-печкой. В мыльной появился накопительный электрический водонагреватель, который, естественно потребовал организации стандартного по современным меркам водоподвода. А раз так, то появился и душ – сначала простенький и дешевый, который в силу этого и прослужил не долго – случай типичный. Вот почему стало резонным сделать все как следует (фото 5.2.1), что поначалу показалось делом не простым. Дело в том, что уготованный для монтажа смеситель оказался предназначенным для крепления на жестком трубопроводе, в то время как крепить его предстояло на деревянной стенке, а водоподвод осуществить гибкими шлангами. Все рассмотренные решения по разным причинам не удовлетворяли, и похоже было, что вопрос зашел в тупик. Решение найдено в магазине по наводке «бывалого» и после консультации с продавцом. Оказалось, что существуют в продаже уголки с ушками для крепления на стене, они-то и решили все дело, причем без всякой излишней «городьбы» (фото 5.2.2).