Андрей Кашкаров - Как сделать деревенский дом уютным и комфортным Страница 21

Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50–100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150–200 мм от плинтуса (какого бы материала и формы он ни был). Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.

6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями.

Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети. Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры.

Такую работу в своем доме сегодня сможет провести почти любой мужчина.

3.2. Встраиваемая в гарнитур варочная панель – теперь и в деревне

В продолжение цикла статей об установке в деревенском доме-усадьбе современной бытовой техники – для комфорта – хочу поделиться практическими рекомендациями по установке и подключению варочной панели. Хотя многие жители деревни (приходилось слышать мнения) до сих пор считают, что варочная панель в доме, где уже есть русская печь, микроволновая печка и даже газовая плита, – это излишество, полагаю, что многое зависит непосредственно от самого дома, его хозяина, возможностей, предпочтений и творческой жилки. Как резюме – уверен, что в большом многокомнатном доме, рассчитанном на крепкую семью, варочная поверхность не только не будет лишней, но и заменит относительно опасную газовую «горелку». Для справедливости замечу, что установка «излишеств» в собственном доме вовсе не умаляет его значения. Скорее наоборот. Деревня от этого не перестает быть деревней, и, к слову, пейзаж за окном вашего комфортного дома не перестает быть живописным.

Итак, современная варочная панель может быть установлена не только в городе, но и в деревне. Причем особым шиком считаю встраиваемую технику – это позволяет значительно сэкономить место в моей «жилой избе», будь то электрическая или газовая поверхность. Для достижения комфорта в моем деревенском доме, что на хуторе Боровичиха в Вологодской области, я применил встраиваемую электрическую варочную панель Electrolux EHS 60210 P (см. рис. 3.2).

Рис. 3.2. Внешний вид встраиваемой электрической варочной панели Electrolux EHS 60210 P

Высота этого «плоского» устройства 12 см, а вес этого «шкафа» всего 2,8 кг, что предполагает особенности его «экономичной» установки на деревенской кухне (см. рис. 3.3).

Рис. 3.3. Готовый вид установленной варочной панели

Собственно «мало места». Небольшая высота варочной поверхности создает в жилой избе дополнительный комфорт также и потому, что под ней удобно разместить дополнительные шкафчики для посуды или даже… компактный холодильник, открывающийся фронтально (на себя – как люк «классической» стиральной машины-автомата). Протирать влажной тряпкой варочную поверхность (абсолютно плоскую поверхность) намного удобнее и эффективнее, чем газовую плиту.

Для рачительного хозяина нет секретов, но все же есть небольшие нюансы (особенности) по установке встраиваемой варочной поверхности. Я установил ее на кухне – на специальные крепления, а чтобы она плотно «села» и неподвижно зафиксировалась без зазоров, по периметру наклеил специальный резиновый профиль.

Расстояние слева и справа от варочной панели до соседних шкафов получилось по 10 см. Расстояние от края столешницы (задней и передней стенок) до соседствующих ящиков старого кухонного гарнитура – около 5 см.

Под варочной панелью можно установить все, что душа пожелает. Единственное и вполне резонное требование безопасности – чтобы рядом не было воды. Поэтому перед установкой я тщательно очистил место установки и выбрал его в удалении от рукомойника и водопроводных коммуникаций, поступающих в дом от насосной станции, а также гибких сливных патрубков установленных ранее стиральной и посудомоечной машин.

Особое внимание считаю важным уделить электрическим коммуникациям. На варочной панели (как на любом современном электроприборе) производителем устанавливается метка – «эколейбл», на котором в буквенно-символьном виде (A – G) помечаются важные параметры. В нашем случае важны энергопотребление и класс электрозащиты. Символ А обозначает самый лучший показатель (несколько отличных показателей выглядят как ААА), G – самый низкий по качеству. По состоянию на 2012 год бытовая техника, один из параметров которой ниже класса С, запрещена для ввоза в Россию.

Варочная панель потребляет довольно значительный электроток. Для безопасной работы электропроводка, и в частности, розетка должны быть рассчитаны на ток не менее 15 А. Также обязательно наличие защитного заземления того же сечения и отдельного включателя-автомата защиты на ток 15 А. Автомат защиты УЗО устанавливается рядом с электрическим щитком или (у кого как позволяет ситуация) распределительным ящиком.

Удовлетворив эти несложные требования по безопасности, я существенно разнообразил свой деревенский быт.

3.3. «Ручное» формирование монтажной пены

Монтажную пену, положенную в щели (между досками, и не только), не обязательно впоследствии обрезать. Можно утопить ее в пазы (где она проложена) без дополнительных инструментов – с помощью ваших же рук. Для этого выдержим паузу около 1,5 часа после нанесения монтажной пены из баллона; к этому времени она подсохнет почти наполовину, увеличится в объеме, станет мягкой, но уже не «прилипчивой» к рукам, то есть пригодной для изменения формы. Пальцами в монтажных перчатках заправим «выдающуюся» (разбухшую) пену обратно в щели – заподлицо. Теперь она будет подсыхать, уже не меняя формы, и ее не придется обрезать впоследствии. На такую пену уже можно наносить краску или фиксирующие смеси, к примеру КГБ («Крепс» для газобетона) или плитонит.

Метод хорош для всех работ и участков, где трудно подобраться к запененным местам с резаком. Главное – выдержать паузу во время подсушки и не упустить момент промежуточной кристаллизации монтажной пены, когда она еще поддается формированию извне. Момент этот находят пробным методом.

3.4. Как приготовить компост из навоза?

Скоро лето, следовательно, придет пора удобрения почвы, за зиму порядком исчерпавшей микроорганизмы и полезные элементы. Для восстановления почве необходимы органические препараты, состоящие из основного несущего материала – коровьего навоза. Навоз собрать и просто, и сложно: ни одно животное (а еще говорят, что они мыслят только инстинктами) не любит кормиться там, где упал его собственный навоз. Тем не менее это не является проблемой для фермера, ведь рачительный хозяин производит целенаправленный уход как за животными, так и за пастбищами; это оправдывает себя. Каковы реальные шаги по приготовлению компоста?

Навоз и другие компостные материалы лопатой складываются в кучу; ее высота (объем) выбирается на усмотрение фермера. Важно помнить, что навоз должен быть свежим, влажным (при необходимости навозную кучу нужно увлажнить водой или навозной жижей). Поверх кучи рассеивают золу или торфяную пыль.

Черенком граблей или лопаты по продольным сторонам навозной кучи делают отверстия (углубления) до 50 см, закладывают в них препараты (крапива, дубовая кора, тысячелистник, ромашка, одуванчик) и затем снова заделывают лунки компостным материалом (закрывают их). При этом крапивный препарат вносят в самую середину кучи.

10 капель сока валерианы размешивают в глиняном сосуде (возможна деревянная бочка) с 10 литрами воды, тщательно размешиваем с образованием хорошей воронки. Получившееся удобрение с помощью большой лейки распыляют на компостную кучу.