Игорь Скрипник - Плетение из лозы Страница 23

Посложнее сплести прямоугольную корзину. Она похожа на дорожную корзину, какие были популярны встарь, до эпохи чемоданов и полиэтиленовых сумок. Только у тех была крышка, как у чемодана, и закрывалась она с напуском на верхнюю кромку корпуса. А нас интересует корзина с двумя откидывающимися и прилегающими к верхней кромке крышками.

Начинается такая корзина со дна, но оно плетется не на крестовине, как для овальной, а на раме. Допустим, вы решили сплести среднюю по размерам корзину шириной 36 см, длиной 72 см и высотой 36 см. Возьмите доску толщиной 20 мм, длиной 45 см. Проведите вдоль посредине линию, отступая слева 5 см, поставьте на линии первую точку и еще восемь таких точек (нужно нечетное число). Просверлите в доске отверстия в местах, отмеченных точками. Рядом с первой точкой (справа) и с последней точкой (слева) просверлите еще по одному отверстию – совсем рядом. Промежуток не более 1 мм, чтобы не выскочило сверло. Диаметр отверстия зависит от толщины комельков прутьев, какие вы отложили на основу дна, чтобы они входили в отверстия туго и не шатались. Если прут толстый, его можно немножко подтесать.

Прутья понадобятся длинные – 72 см, плюс 4 см на концы, торчащие из наплета. Надо, чтобы и в вершинной части прут основы был достаточно толстым. Втыкают прутья в отверстия доски, то есть ставят основу дна. Пошатнувшиеся укрепляют клинышком. В результате получается «частокол». Справа и слева стоят спаренные прутья основы. Их оплетают, считая за одну. Они пригодятся, когда будут ставить основу для боковых стенок корзины.

Плести начинают «веревочкой» в два прута. Надо согнуть пополам длинный прут, достаточно толстый, но не толще основы, накинуть петлю на левую крайнюю пару прутьев основы и плести вправо. Дойдя до правой пары, поворачивают назад.

Удлинять прутья приставкой новых следует так: к тонкому концу приставляют тонкий, к толстому – толстый. До самого тонкого доплетать не надо, это портит вид наплета. Проплетя пару «веревочек» в два прута, плетут по одному пруту. Каждые 15–20 см наплета простукивают билом. И тут же справа и слева выпускают концы прутьев (лучше комлевые) на 15 см. Это подстраховочные концы. Они накрепко свяжут дно со стенками корзины, чтобы оно не разошлось со стенками.

Затем устанавливают основу для плетения боковых стенок. Концы прутьев основы, на которых плелось дно, срезают и параллельно прутьям дна втыкают новые прутья. Они сгибаются у самого дна и становятся основой торцовых стенок.

Основа для продольных стенок корзины ставится иначе. Прутья затесывают не со всех сторон, а лопаточкой. Втыкают их между спаренными прутьями основы с помощью шила.

Некоторые корзинщики шилом делают раскол крайней в паре донных прутьев и втыкают в эту щель концы стояков. Но все это довольно ненадежно. При существенной нагрузке воткнутые прутья основы выскочат из щели, и дно отойдет от боков, провиснув, будет держаться только на торцовых прутьях.

Чтобы этого не случилось, затеску концов надо делать не со всех сторон и не лопаточкой, а так, будто вы собираетесь заводить лучковую корзину. Но если там затесывают много – от 15 до 30 см, то здесь требуется затесать 4–5 см, не более, потому что огибать будут не лучок, а крайний донный прут основы. И никаких обкручиваний. Сразу замыкается петля, которая будет держать дно надежно.

Загнутые вверх концы будут топорщиться. Нужно прихватить их резиновым колечком, отрезанным от трубки в 15 мм. Потом первая же «веревочка» в два прута их сожмет. Такое крепление дна к стенкам корзины более надежное, чем выпускание подстраховочных концов. Это особенно важно для больших корзин.

При плетении дорожных корзин вслед за основой ставят по углам стойки. Корзинщики называют их столбиками. Они держат прямоугольную форму и прочность по вертикали. На этой корзине вполне может сидеть ребенок, на нее можно класть тяжелые вещи. Нам нет нужды строго соблюдать прямые углы, пусть они чуточку закругляются. Столбики, утяжеляющие изделие, не ставят. И пусть к верху корзина будет чуточку пошире. Это придаст ей элегантность. Делают рамку из ивовых палок размером 40×80 см (по внутреннему замеру) и ставят ее с помощью бельевых прищепок на высоте 50 см. Собирают внутри рамки всю основу. Тогда корзина при высоте 36 см будет иметь ширину 38 см, длину 75 см.

Затем плетут бока. Сначала плетут две «веревочки» в три прута. Они закрепят основу. Далее плетут одиночными. Их понадобится только на первый ряд 54 штуки. Берут по 4 см на один прут основы. На торцах 9+9, на боках 18+18. Плетут по кругу слева направо, закладывая поочередно. Наплет будет плавно подниматься и выровняется, когда будет проплетен 54-й прут. Проплетают три-четыре «веревочки» в три прута, и плетут дальше опять в один прут.

После того как второй ряд закончен, нужно простучать наплет билом. Ставят клинья у прутьев основы, делящих корзину пополам, как ставили в первой корзине с крышками, чтобы лучше вошли стержни ручки и перекладины, к которой потом будут крепиться крышки. «Веревочек» в три прута не проплетают, плетут третий ряд. Это будет, примерно, уже 3/4 высоты. Нужно отметить ее проплетом двух-трех «веревочек» в три прута и гнать одиночным четвертый ряд. Если прутья достаточно толстые, то четвертый ряд будет последним. Заканчивают его «веревочками» в три прута. Если мало высоты, проплетают побольше «веревочек». Но завершение кромки боков «косой» еще прибавит 2–3 см высоты корзины.

Итак, вы сплели «веревочки», постучали колотушкой, заделали кромки боков «косой». Здесь, пожалуй, нужна «коса» не в три пары, а в четыре, т. к. корзина большая. Осталось сделать крышки и ручки. Дело это непростое. Напомним: «коса» в четыре пары плетется так же, как и в три, только шагают не две снаружи, одну изнутри, а три снаружи, две изнутри.

Нужно постараться, чтобы верх корзины получился симметричным. Делают из ивовой или ореховой палки толщиной 12–15 мм скобку длиной примерно 55 см. Заостряют концы, с помощью крюка загибают их с таким расчетом, чтобы получилась скоба длиной 38 см. Ее ставят на место клиньев, чтобы она не расширяла и не сужала наплета, если в этом нет необходимости. Поперечину надо обкрутить ивовой лентой, чтобы держала высоту наравне с крышками и не портила вида корзины. Крышки для прямоугольной корзины плетут иначе, чем для овальной. Точно замеряется пространство, которое крышка должна закрывать. Лучше накрыть коробочным картоном, очертить снизу карандашом и вырезать ножницами выкройку.

Рамку делают из сухих ореховых палок. Они не убежистые и очень ровные. Отрезают четыре палочки нужной длины, концы запиливают и стесывают в полдерева. Сшивают гвоздиками или склеивают клеем ПВА. Углы, которые выходят на торцовую стенку, закругляют. Большой крепости от рамки не требуется, так как она будет наглухо заплетена прутьями, которые и обеспечат прочность.

Наводят основу и начинают плести крышки. Пять прутьев для основы затесывают вполдерева, отступив от комля 25–30 см. Основу заводят, как на лучковую корзину, со сплошным обкручиванием, только там ставят ее, а здесь кладут. Нужно определить, сколько надо витков вокруг рамки, чтобы закрыть весь промежуток между прутьями основы, прибавить к этому конец 2–3 см, который прижмется следующим прутом основы.

Основа перекидывается с одной боковой палки на другую боковую. Та палка, которая выходит на торец корзины, и та, что прижмется к центральной перекладине, остаются пока не замотанными, а боковые почти замотаны. Осталось закрутить только по одному промежутку, что справа. Торцовая и противоположная ей палки обматываются в процессе плетения. Точно так же плетут и другую крышку. Навесить крышки можно тем же способом, который описан выше.

Осталось сделать ручку. У этой корзины есть особенность. Во-первых, она довольно большая; во-вторых, место для установки стержня ручки уже занято поперечиной, к которой только что привинтили навески. Но ведь ручка тоже должна делить корзину ровно пополам, иначе при переноске весь товар станет валиться на одну сторону.

Выход такой. Вместо одного стержня, двумя заостренными концами входящего в бока наплета, делают четыре: два с одного боку и два с другого. Втыкают эти пары и ведут навстречу друг другу. Их можно свить пологим валиком. Эти прутья уступают стержневому, но достаточно мощны. Они толще прутьев основы. Можно и не свивать, а сложить аккуратно. Наметить высоту, изгиб ручки и обмотать поливиниловой лентой, начиная со средины и спускаясь к бортам корзины. Это нужно затем, чтобы четыре прута не рассыпались, а все вместе заменили стержень ручки. Затем обмотать прутьями косой спиралью. Практика показывает, что такая ручка превосходит в прочности толстый стержень. Ведь они воткнуты в четыре пазухи. И симметричность выдерживается превосходно: утоньшение компенсируется встречным утолщением комелька.

И еще небольшая хитрость для обеспечения прочности ручки. Когда прячут толстые концы в наплет на противоположной стороне, провоцируют на глубине 8–10 см выход конца наружу. С помощью шила это сделать просто. Когда конец выскочит, его нужно с помощью шила спрятать за ближайший прут основы и обрезать. В этом случае для того, чтобы выскочить из наплета, прут должен оборваться. И еще два-три прута также нужно «спрятать» таким же образом.