Татьяна Дорошенко - Бани и сауны Страница 34

Самый древний и самый лучший материал для стен бани – древесина. Традиционная русская баня и финская сауна строились из бревен или брусьев. Влажность в такой бане (сауне) поддерживается автоматически, так как бревна «дышат»: через них проникает и выходит достаточное количество воздуха. А вентиляция нужна для того, чтобы быстрее проветрить баню после использования.

Угловые соединения бревен:

1 – соединение бревна с балкой перекрытия, 2 – в «лапу»,

3 – в «чашу», 4 — соединение внутренней стены с наружной

Для деревянных стен нужны бревна или брусья диаметром до 240–250 мм, длиной в зависимости от размеров строения. Больше всего подходит древесина хвойных пород, так как имеет меньшую плотность, а следовательно, легче обрабатывается, и ее теплосберегающие свойства выше. Получить бревно нужного размера можно при помощи пилы, но пиленые торцы гигроскопичны и легко впитывают влагу. Поэтому бревна рубят топором, который уплотняет волокна в месте отруба и снижает гигроскопичность древесины.

Необходимое для строительства количество бревен легко подсчитать, для этого требуется лишь знать их диаметр и предполагаемую высоту стен, учитывая при этом глубину стыковочного паза между бревнами. Умножив это число на четыре, получают искомую цифру. Следует также учесть бревна, необходимые для сооружения простенков.

При укладке венцов (горизонтальных рядов) нужно располагать бревна или брусья широкими годовыми кольцами на южную сторону.

Элементы брусчатых стен: а — угловое соединение наружных стен на шпонках; б — соединение наружной и внутренней стены; в — соединение брусьев «в поддерева»; г – заделка проема; д – соединение угла коренным шипом; 1 – брус наружной стены; 2 — нагель; 3 – шпонка; 4 — брус внутренней стены; 5 – рейка по высоте проема; 6 — оконная коробка; 7 – фаска; 8 – коренной шип

Гидроизоляцию фундамента обеспечивают с помощью рубероида, толя или слоя битума, залитого дважды. На нижних сторонах бревен вырубают пазы, которые укладывают на верхний круглый край нижерасположенного бревна, проложив между поверхностями паза и бревна паклю или мох. Для того чтобы при этом не происходило перекоса от горизонтальной линии, бревна располагают комлями поочередно в разные стороны, так как толщина бревна у комля чуть больше, чем на верхушке. Углы формируют с помощью соединения «в обло», то есть с остатком, который выдается из стены, или без него «в лапу». После возведения сруба углы выравнивают и обрезают остатки.

Стены из брусьев соединяют круглыми шипами. Шипы (нагели или шпонки) – это круглые деревянные стержни диаметром 25–30 мм и длиной 100 мм. Ими соединяют соседние брусья не менее чем двумя шпонками на каждый брус.

При длине стены более 6,5 м, для того чтобы стены были ровными, устанавливают посередине стены вертикальные сжимы, которые будут поддерживать поверхность. Углы формируют так же, как углы из бревен. Как и в срубе из бревен, угловые соединения конопатят.

Сопряжение тонких бревен в углах нужно дополнительно связать длинным анкерным стержнем. Для осадки стен оставляют зазор 4–5 см, который конопатят.

После окончания работы места стыков прикрывают рейками или планками. Углы вместе с торцами обшивают доской.

Стены можно обшить доской с обеих сторон или только изнутри. Снаружи можно оштукатурить баню. Для обшивки применяют струганые доски толщиной 16 мм, при условии хорошей теплоизоляции внутренние стены обшивают вагонкой или декоративными планками.

Заделывание швов (конопатка) – это работы по установке уплотнения между бревнами венцов и во врубках углов сруба. В качестве уплотнителя используют мох, паклю или другие волокнистые материалы (например, минеральный войлок или минеральную вату). Сейчас в современном домостроении применяют более удобный и практичный материал – льноватин, раскатанный в рулоны.

Работы по заделыванию швов необходимо проводить одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной сторон, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба.

В процессе эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, что приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их теплоизоляционных свойств. Поэтому конопатку рубленых стен выполняют первый раз после возведения сруба и через 1–1,5 года после этого.

Конопатка бывает «врастяжку» и «в набор».

Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.

В широких пазах и щелях проводят конопатку «в набор» – из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют утеплительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, после чего выравнивают.

Использование каркасных стен при строительстве бани (сауны) снижает себестоимость и трудоемкость работ. При их установке затрачивается в 1,5–2 раза меньше древесины, чем при строительстве бревенчатых стен. А применение эффективного утеплителя делает каркасные стены еще и в 2 раза легче при одинаковой тепловой защите.

Каркасные стены не подвержены усадке, отделочные работы могут производиться сразу после их установки. При качественном утеплителе и правильной биологической защите древесины срок службы бань с каркасными стенами составляет 30–50 лет.

Такие стены можно изготовить самому или приобрести готовые элементы. Их можно как встраивать в каменные или бетонные помещения, так и использовать для отдельно стоящей бани (сауны).

Конструктивно такие стены представляют из себя деревянный каркас, который с двух сторон обшивается листовым или погонажным материалом. Жесткость каркаса обеспечивается брусьями, расположенными по его диагонали. Если каркас укрепить длинными, прочными и широкими досками обшивки, можно обойтись и без диагональных связей. Стойки каркаса делают из деревянных брусков сечением от 32x100, 80x80 до 120x150 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 0,9 м (иногда 1,2 м) друг от друга.

Снаружи каркасную баню можно обшить досками, деревянной кровельной дранкой, влагостойкой фанерой, листовым асбоцементом и т. п.

Наружная обшивка каркасной стены изнутри должна быть защищена гидроизоляцией, после которой следует каркас с теплоизоляцией (используются маты из стекловолокна или минерального волокна), затем пароизоляция и внутренняя обшивка.

Внутренняя обшивка делается из шпунтованных досок толщиной не менее 16 мм, ширина которых не должна превышать их шестикратную толщину.

Для каркасных бань или саун могут возводиться ленточные, столбчатые фундаменты, возможно закрепление несущих стоек непосредственно в грунт (после предварительной обработки древесины против гниения), но это менее предпочтительный вариант.

На фундамент укладывают деревянную балку, на которую устанавливают каркас. Между фундаментом и каркасом необходимо поместить гидроизоляционный материал (рубероид или два слоя толя). Балки нижней обвязки скрепляют с фундаментом болтами. Стойки крепят к брускам обвязки различными способами: шипами, металлическими угольниками и т. д. В местах расположения окон и дверей между стойками устанавливают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками.

Стены для бани могут быть и кирпичными. Они весьма прочны, огнеупорны, долговечны, так как не подвержены, в отличие от деревянных, действию насекомых-вредителей и гниению. Благодаря огнестойкости кирпича стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен возможно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Но по теплоемкости и теплопроводности кирпичные стены уступают деревянным: они холодные, плохо держат тепло, на их поверхности образуется конденсат. Чтобы кирпичная стена сравнялась в качестве с обычной бревенчатой, она должна быть толще ее в