Светлана Ращупкина - Выжигание по дереву Страница 4

Кривизна – искривление ствола по его длине. Если ствол искривлен один раз, то такую кривизну называют простой, при сложной кривизне ствол имеет несколько искривлений.

Закомелистость – утолщение в нижней части ствола, комле. При распиловке материал получается низкого качества. Кроме того, возникает очень много отходов.

Ройки – углубления в нижней части ствола. В поперечном распиле ствол получается звездообразным, годичные кольца волнистые. Доски сильно коробятся.

Наросты – утолщения на различных частях ствола. Чаще бывают на клене, березе, дубе, ольхе, у хвойных пород встречаются гораздо реже.

Косослой – винтообразное направление волокон. Древесина с этим пороком имеет низкие механические свойства.

Крень – смещение сердцевины ствола в сторону. Чаще встречается у деревьев с искривленными стволами. Этот порок снижает прочность древесины.

Двойную сердцевину можно увидеть на поперечном распиле. Торец дерева в этом месте обычно бывает овальной формы. Данный порок способствует растрескиванию, увеличивает отходы.

Внутренняя заболонь – годичные кольца, расположенные в ядре, обычно бывают более светлого цвета, чем ядровая древесина. Этот порок способствует растрескиванию, но очень ценится при изготовлении декоративных изделий.

Смоляной кармашек – небольшая полость, расположенная внутри годичных колец, которая обычно заполнена смолой. Кармашек снижает прочность древесины.

Свилеватость – перепутанное или волнистое расположение волокон. Чаще встречается у лиственных пород. Древесина с этим пороком очень прочная и трудно поддается обработке. Данный порок высоко ценится у карельской березы.

Прорость – кора или сухая древесина, заросшая в стволе. Обычно возникает при механических повреждениях, портит внешний вид древесины и плохо поддается обработке.

Завиток – искривление годичных колец на небольшом участке ствола из-за сучков или проросли. Чаще встречается у хвойных деревьев.

Пятнистость – продолговатые прожилки в заболони, возникающие в результате поражения клетчатки грибками.

Засмолок – небольшой участок, который пропитан смолой, обычно появляется на месте ранения дерева.

Выбор древесины

Выбор материала для выжигания – один из самых важных вопросов, ведь от качества материала во многом зависит конечный результат. Итак, древесину можно купить в магазине в виде готовых деревянных разделочных или чертежных досок, фанеры, шпона. Мастера очень часто приобретают материал при случае, а не под какое-то конкретное изделие.

При выборе древесины следует учитывать следующее:

• порода не должна быть смолистой;

• на мягких породах выжигать легче, чем на твердых. Однако при этом на мягких породах можно сделать ошибку, которую исправить потом довольно сложно;

• древесина должна быть с однородной мелкопористой структурой, без трещин, сучков, смоляного кармашка, ройки, засмолка и других пороков;

• внутреннюю заболонь, косослой, свилеватость при выжигании можно обыграть и выделить;

• выбор цвета древесины зависит от предполагаемого рисунка, но более яркий и выразительный узор получается на дереве светлых пород;

• дерево требуется хорошо просушить, иначе при работе оно покоробится;

• поверхность материала должна быть ровной и чистой.

Шпон (в переводе с нем. – «щепка») – это тонкий лист древесины, который получают строганием, лущением или пилением. Данный материал используют при изготовлении фанеры.

Таким образом, лучшими материалами для выжигания считаются ольха, липа, береза, тополь и каштан, так как они имеют светлую окраску, а их структура однородная и мелкопористая.

Подготовка древесины к работе

Древесину к выжиганию можно подготовить двумя способами.

1. Поверхность доски отциклевать и зачистить с помощью шлифовальной шкурки. Затем отшлифовать порошком, приготовленным из мела и воды. На ватный тампон насыпать мел и натереть им влажную доску. Таким образом, убрать все неровности с ее поверхности;

2. В данном случае после первой отшлифовки доски поверхность древесины надо покрыть несколькими слоями светлого даммарового лака, разведя его бензином и добавив небольшое количество безводного винного спирта. После каждого слоя поверхность доски следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой. В местах, где лак не особенно глубоко проник в дерево, нужно нанести более толстый слой. Последний слой лака необходимо разбавить белой политурой, которую можно получить следующим способом:4 части шеллака смешать с 1 частью соды и растворить в 15 частях воды. Когда жидкость отстоится, прозрачную часть надо аккуратно слить в другую емкость и добавить к ней 4 части воды и 4 части хлорной извести. Через 2 дня постепенно вливать в смесь соляную кислоту до тех пор, пока осадок смолы не перестанет выделяться. Промыть осадок смолы от остатков соляной кислоты и высушить. Затем смешать 1 часть приготовленного выбеленного шеллака с 5 частями спирта.

Если вы не хотите, чтобы древесина поменяла свой цвет после лакирования, перед нанесением лака покройте поверхность желатиновым раствором. Разровнять еще не застывший раствор можно при помощи ватного тампона.

Изделия во время выжигания часто сильно загрязняются, а потом их очень трудно отчистить. Чтобы этого не случилось, перед выжиганием на поверхность доски можно наклеить лист папиросной бумаги, на которую и нанести рисунок. По мере выполнения рисунка ее можно удалять. Таким образом ваше изделие останется чистым.

Инструменты для выжигания по дереву

В первую очередь вам потребуется доска пюпитра, на которую можно установить дощечку для выжигания. Доска пюпитра обычно бывает подвижной. Ее можно установить выше или ниже в зависимости от того, как вам будет удобно. С другой стороны, пюпитр позволяет доске принять нужный наклон.

Выполнять пирографические работы можно с помощью приборов для выжигания. Самый современный из них – электровыжигатель – наделен сменными проволочными фигурными штифтами и включает в себя понижающий трансформатор (до 6 – 12 V), провод, ручку, в которой находится нагревательный элемент, со стальным наконечником, штифт. Наконечник штифта сделан из нихромовой проволоки.

Также для выжигания используют термокаустер с газовой или бензиновой горелкой, на которой нагревают корпусные штифты. В настоящее время такие приборы уже не выпускают, но их можно сделать самостоятельно.

Кроме того, в качестве выжигателя можно применить торцовый электропаяльник. Однако вместо стержня в него следует вставить головку с винтовой резьбой для штифтов. Степень нагревания можно регулировать с помощью понижающего трансформатора.

Для починки деревянной обшивки судов судостроители применяли деревянную шерсть – очень тонкие стружки. В отличие от пакли она легко забивала все щели, разбухая в воде и плотно закупоривая мельчайшие отверстия в обшивке судна.

Рабочая часть выжигателя – штифт, он может быть проволочным или корпусным. С помощью проволочных штифтов различной формы можно выполнить мелкие и сложные детали. Чаще их изготавливают из вехралевой и нихромовой проволоки, впрочем, их можно сделать и самостоятельно.

Для изготовления проволочных штифтов понадобится проволока диаметром 0,7 мм. При помощи кусачек или пассатижей надо отрезать от нее кусок длиной 19 мм, плоскогубцами придать ему нужную форму и закрепить в гнездах винтами. Длина насадки должна составлять 10 мм. Важно помнить, что чем меньше длина насадки, тем меньше она будет гнуться. Штифт должен быть очень хорошо закреплен, его наконечник необходимо отшлифовать наждаком или напильником, чтобы убрать заусенцы и придать ему нужную форму.

Держатель для штифта можно изготовить из теплоизоляционного материала – дерева, эбонита или текстолита. Он должен быть удобным. В оправу держателя следует вставить трубку с резьбой, в которую ввинтить головку штифта.

Кроме проволочных штифтов, используют корпусные, обычно их применяют для плоского и глубокого выжигания. Корпусные штифты выполняют из латуни, железа и платины. Они немного сложнее проволочных, но более надежные. Штифты необходимо правильно подогнать к держателю, иначе они очень быстро сломаются. Если наконечник загрязнен или плохо греется, его надо прокалить на огне.

Пассатижи требуются для придания проволоке нужной формы, кроме того, с их помощью можно подогнать насадки к прибору.

Наковальня служит для изготовления насадок. Вместо нее можно использовать кувалду или молоток.