Иван Никитко - Баня, сауна. Строим своими руками Страница 5

Рис. 2.1. Разметка площадки под фундамент: 1 — обноска из досок; 2 — отвес; 3 — уровень; 4 — шнур

Ширина фундамента, как правило, рассчитывается с оглядкой на конструкцию будущих стен. Обязательная формула: ширина стен плюс 10 см.

Инструменты, нужные для разметки площадки: колышки длиной 50 см, шнур, рулетка, уровень, а также прямоугольный треугольник с катетами 30 и 60 см.

Определяем, с какого угла бани мы начнем. Вбиваем в этом месте первый колышек, а затем, надев на него треугольник, отмеряем по одной из его внешних сторон расстояние, соответствующее длине будущей продольной стены бани. По другой внешней стороне откладываем длину поперечной стены в осевых линиях.

Второй и третий колышки забиваем на пересечении осей, то есть на конечных точках длин стен.

Перемещаем треугольник в противоположный угол бани. Снова находим место пересечения осей и забиваем в этой точке четвертый колышек. Удостовериться, нет ли перекоса в замерах, можно, сопоставив диагонали в получившемся прямоугольнике.

Если все сделано правильно, разница в их длинах не превысит 2 см.

Следующий этап: берем столбики с предварительно прибитыми к ним досками и начинаем выполнять обноску на расстоянии 1–2 м от столбиков (доски крепим на высоте 1,5 м от земли так, чтобы их положение было строго параллельно положению банных стен). Прежде чем приступить к работе, еще раз удостоверьтесь с помощью уровня и рейки в том, что конструкция сооружена ровно.

Теперь вам предстоит нанести осевые размеры контура фундамента на верхнюю кромку обноски. Для этого сначала вобьем в зарубки гвозди так, чтобы строго над вбитыми в будущие углы колышками можно было ровно протянуть шнур.

Натянув оси и удостоверившись, что они проходят правильно, следует взять отвес и перенести осевые линии на площадку. Именно от них нужно откладывать во все стороны заданные расстояния, по которым пройдут линии, фиксирующие контуры внутренней и наружной стороны фундамента.

Начинаем копать. Помните, что строительство бани желательно завершить в один сезон, поэтому, как только котлован либо траншея вырыты, следует сразу же приступать к закладке фундамента.

Если вы копаете неглубокий котлован (до 1 м), его стены желательно делать строго вертикальными; если от 1 м, допустим некоторый уклон.

Чтобы грунт в процессе работы не сыпался, понадобятся щиты с распорками. Их следует установить между стенками котлована либо траншеи. Они извлекаются по окончании земляных работ.

Устройство ленточного фундамента

Если грунт на вашем участке неоднородный, то есть рельеф сам по себе неровный, а влажность почвы очевидна даже на ощупь, выбора нет: придется укладывать ленточный фундамент. О том, на какую глубину нужно это делать, вы узнаете, проведя исследования грунта (либо попросив об этом специалиста). В среднем она составляет 70–100 см.

Понятно, что первый этап приведения такого грунта в вид, позволяющий вашему участку стать строительной площадкой, — удаление растительного покрова. Поскольку грунтовые воды наверняка залегают близко к поверхности, слой дерна, скорее всего, достаточно велик. Его необходимо полностью удалить, а вместо него засыпать слой песка, смешанного с гравием, и как следует уплотнить.

Чем плохи глинистые и суглинистые грунты? Они, как никакие другие, сильно вспучиваются зимой. Если, заложив фундамент, вы не управились со строительными работами к исходу осени, то будущая баня, оставшаяся зимовать без завершенных стен, а также перекрытий и крыши, непременно разрушится или как минимум покосится. А если она уже готова, то из-за вспучивания грунта может «встать на цыпочки», поднявшись на 10 см! Результат предсказуем: трещины в стенах плюс перекос всего сруба.

Во избежание негативных последствий нужно заранее позаботиться о том, чтобы грунт как можно в меньшей степени вспучивался зимой и не оседал летом. Начиная строительство на глине либо на суглинке, сначала делаем «пробку» из песка толщиной 30 см. Если подземную часть фундамента в глинистом грунте вы можете устраивать без опалубки, то при возведении наземной части опалубка просто необходима.

Итак, первостепенное правило устройства фундамента в глинистом грунте: он должен закладываться ниже глубины промерзания почвы, то есть минимальная глубина должна составить 0,5 м.

Но это не единственная мера предосторожности! Вам все равно понадобится система защиты от вспучивания грунта, если не хотите, чтобы небольшая баня «выскочила» из земли вместе с промерзшей почвой. Чтобы этого не случилось, обязательно покройте фундамент солидолом и сделайте над траншеей, тянущейся по его периметру, небольшой вал из песка либо мелкого гравия.

Если вы приобрели либо получили в наследство участок, находящийся на торфянике или мелком песке, то вам придется, выкопав глубокую траншею, насыпать новый слой грунта, своего рода «пробку» из крупнозернистого песка, высотой не менее 30 см. Затем, чтобы она утрамбовалась, ее нужно обильно залить водой и дать песку спрессоваться.

Теперь перейдем непосредственно к возведению ленточного фундамента. Спектр материалов, пригодных для его закладки, широк: бут, бутобетон, сборный бетон, монолитный бетон. Напомню: ленточный фундамент подразумевает «тяжелую» баню, стены которой будут возводиться из камня либо кирпича. Ленточный фундамент выдержит и пенобетонные стены.

Чтобы самим не умалить его прочность, вы должны, посоветовавшись со специалистом, правильно установить характер грунта на участке. Исходя из этого следует выбирать цементный раствор, с помощью которого будет строиться фундамент.

Приведу рецептуры растворов в зависимости от вида грунта:

✓ для не слишком влажной почвы (грунтовые воды залегают глубже 3 м) подойдет смесь цемента марки 100, известкового теста (при отсутствии — глины) и песка в пропорции 1:0,5:5; для очень влажного грунта (грунтовые воды находятся на глубине 1–3 м) берут те же компоненты, но в ином соотношении — 1:0,3:3,5;

✓ если грунт совсем «мокрый» (грунтовые воды находятся на глубине 1 м), используют смесь цемента марки 150 и песка в пропорции 1:2,5.

Закладка ленточного фундамента начинается с засыпки в подготовленный котлован либо траншею слоев (в указанной очередности) гравия, а затем крупнозернистого песка. Толщина каждого — примерно 20 см. Трамбуем, поливаем слои водой. Повторяем последовательность, пока не достигнем уровня земли под ногами. После того как опалубка готова, а также заложена и связана воедино арматура, можно заливать жидкий цементный раствор (рис. 2.2, 2.3).

Рис. 2.2. Установка опалубки и арматуры

Рис. 2.3. Заливка фундамента с использованием желоба

Все, можно приступать к возведению цоколя из кирпича либо бутового камня (рис. 2.4). Не забудьте проложить под его конструкцией два слоя рубероида в целях преграды для проникновения влаги.

Существует и такой вариант: описанные выше слои из крупнозернистого песка и гравия засыпаем лишь до половины котлована либо траншеи. Выравниваем верхний край как можно тщательнее. Рядом поверх засыпки выкладываем кирпичи. Для них предварительно нужно поставить опалубку из досок, обложив (обив) их обрезками шифера. Пропитываем деревянные фрагменты опалубки антисептическим раствором и после высыхания покрываем их гудроном.

Рис. 2.4. Фундамент из природного камня: 1 — глиняная отмостка; 2 — гидроизоляция; 3 — камень

Поставив фрагменты опалубки вертикально, соединяем их с помощью деревянных связок.

Некоторые мастера предлагают (если, конечно, грунт достаточно плотный) устанавливать в котлован либо траншею плоскости с шифером «внахлест», ограничившись креплением между собой лишь верхних концов шиферных листов посредством съемных связок. В таком случае пустоты между шифером и стенками котлована засыпают песком, который затем тщательно трамбуют.

Наполняем опалубку до середины песком и гравием, трамбуем, заливаем поверх бетоном. Следите, чтобы толщина слоев бетона не превышала 15 см. О том, что бетон утрамбован в достаточной степени, свидетельствует появление на его поверхности цементного молока.

Выждите 3 часа. Укройте готовый фундамент любым пропускающим влагу материалом. Это могут быть мешковина, опилки, стружки. Обильно полейте фундамент через покрытие. Это придется сделать неоднократно, летом — каждые 3–4 часа в течение трех суток. Затем накрываем полиэтиленом бетон. Убедившись, что он схватился (об этом судят по степени его затвердения), снимаем опалубку.

Осталось наполнить глиной пазухи вокруг фундамента и утрамбовать ее. Выполняем отмостку. Далее делаем гидроизоляцию (простейший ее вариант, напомню, — два слоя толя либо рубероида).