Иван Дубровин - Дача по-европейски Страница 5

Приняв к сведению все вышеизложенное, вы сможете правильно заложить такой крепкий фундамент, что дом простоит на нем не один десяток лет.

Глава 4. Стены и крыша

Стены из легкого монолитного бетона

Сегодня бетон является одним из наиболее распространенных строительных материалов. Для строительства дачи из блоков вы можете использовать готовые или изготовленные своими руками плиты. В качестве формы служат специальные деревянные ящики без дна с двумя разъемами, расположенными по диагонали. Для приготовления раствора запаситесь песком, цементом и щебенкой. Все эти компоненты смешайте в сухом виде, затем к ним добавьте воду. При строительстве таких стен прежде всего необходима передвижная щитовая опалубка высотой 0,5 м. Она изготавливается из деревянных досок толщиной не более 40 мм. Для того чтобы материалы не впитывали влагу, перегородку нужно обить металлом, пластиком или окрасить нитроэмалью.

Прежде чем устанавливать опалубку, закрепите стойки по всему периметру возводимой стены на расстоянии не более 1,5 м. Вбейте их с обеих сторон строящейся стены и по верху стяните проволокой или зафиксируйте досками. Высота столбов должна быть такой же, как и у стен.

Одним из самых лучших строительных материалов в отношении огнеустойчивости и теплоизоляции является опилкобетон. Его можно приготовить самостоятельно. В качестве органического заполнителя используются опилки хвойных пород деревьев, так как они более стойки к биологическому разрушению. Вяжущим материалом выступает бетон, но его можно заменить глиной или известью.

Для изготовления опилкобетона берите в равных пропорциях опилки и вяжущее вещество. Для повышения прочности в раствор добавьте песок в соотношении 3 части песка на 1 часть цемента. В полученную смесь постепенно, не прекращая помешивать, влейте воду. Чтобы проверить, готов ли материал, надо взять немного массы в кулак и сжать. Если не польется вода, раствор соответствует параметрам. Приготовленный собственноручно опилкобетон затвердевает довольно долго, поэтому сделайте его заранее.

Для строительства можно также использовать шлакобетон, его достоинства – легкость и прочность. Шлакобетон укладывают плотными слоями высотой 18—20 см. Оставьте опалубку стоять два-три дня, после чего уберите. В течение последующих 7—10 дней кладку время от времени увлажняйте для того, чтобы защитить ее от воздействия солнечных лучей.

Стены стройте из различных мелких блоков. В настоящее время они выпускаются промышленностью в достаточном количестве.

Помните, в состав шлакобетона входят ядовитые соединения. Если вы не хотите отравиться вредными испарениями, блоки перед установкой в течение года продержите под открытым небом на хорошо дренированной площадке. Неплохо зарекомендовали себя на практике комбинированные стены из шлакобетона с кирпичной облицовкой. Они представляют собой разновидность пустотелой кирпичной стены, об особенностях которой мы расскажем далее.

Рубленые бревенчатые стены

При большом богатстве выбора строительных материалов нельзя не упомянуть о таком ценном и необходимом для нас природном материале, как дерево. В отличие от шлакобетона, древесина экологически чиста. Ваша дача, построенная по европейским стандартам, превосходно впишется в окружающий пейзаж.

Для строительства жилых помещений чаще всего используют хвойные породы: сосну, ель. Их необходимо заготавливать зимой, так как срубленное летом дерево более подвержено гниению. При высыхании в нем могут образовываться так называемые усушечные трещины. Если это случится, в брусе или бревне снизу делайте пропил во всю длину глубиной до центра. Благодаря этому вы устраните появившееся внутреннее напряжение, предупредите появление новых трещин и значительно уменьшите в размерах те, что уже появились.

Брусья и бревна предварительно можно не выдерживать, они хорошо просохнут и в срубе. Но учитывайте, что даже если они заготовлены зимой, то, высыхая, они уменьшатся в длину на 0,1 %, в диаметре на 10—12 %. Толщина выбранных для постройки бревен должна быть одинаковой, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 см.

Рубленые бревенчатые стены состоят из горизонтальных рядов уложенных друг на друга бревен, связанных врубками по углам. Один ряд расположенных по периметру бревен называется венцом, а все они вместе, от основания до самой крыши, образуют сруб. Важно подобрать особенно хорошие бревна для самого нижнего венца, называемого окладным. Чаще всего для этого ряда используют дуб, даже если остальные бревна из сосны или ели. Бревна дуба должны быть толще остальных, они обтесываются с внутренней стороны и с той, которая будет положена на фундамент. Ширина такого затеса, именуемого кантом, должна быть не менее 15 см.

В рубленых стенах каждое верхнее бревно имеет паз снизу, которым плотно садится на нижнее. Форма этой выемки при окружающей температуре +30 °С должна быть полукруглой, ширина – 13—15 см. Для теплоизоляции в пазы закладывают войлок, паклю или другой утепляющий материал. По всей длине, не реже чем через 1,5—2 м, бревна для большей устойчивости скрепляют между собой прямоугольными или круглыми шипами. Оптимальные размеры шипа – 20 × 60 × 120 мм. По высоте сруба шипы должны располагаться в шахматном порядке, а в простенке, наоборот, одна пара над другой.

По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, пока еще без закладки теплоизоляции, и выдержать месяцев шесть. Это делается для того, чтобы дерево лучше высохло. После такой просушки бревна нумеруют, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундамент, уже прокладывая бревна паклей.

Углы бревенчатых стен традиционно рубят двумя способами:

1) рубка с остатком, или «в обло»;

2) рубка без остатка, именуемая «в лапу».

Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома. Первая разновидность экономичнее, но более трудоемкая и требует квалификации. Углы при такой рубке сильнее продуваются ветром. Рассмотрим оба варианта более подробно.

Рубка «в обло»

Порядок работы при рубке «в обло» следующий. На два бревна из самого нижнего окладного венца кладите поперек два других и размечайте с помощью специальной черты, похожей на большой циркуль. Ножки инструмента раздвигаются на половину диаметра нижнего бревна, он подставляется к бревну так, чтобы острия располагались перпендикулярно торцам бревен. Одна ножка перемещается по поверхности нижнего бревна, вторая вычерчивает его контур на верхнем. То же самое делается и на другом конце. По полученным отметкам топором вырубаются выемки – чашки; чтобы проверить плотность посадки, бревно устанавливают на место. В случае необходимости делают подгонку. Так укладывается первый окладной венец. На бревнах всех остальных венцов вырубаются не только «чашки», но и пазы.

Первый венец выравнивают либо с помощью подкладных пластин, либо устройством разновысокого цоколя. Это делается в связи с тем, что продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна. Стены обычно сразу собирают на фундаменте. Углы первого венца соединяют «в полдерева», остальные – либо на коренных шипах, либо на шпонах. Кроме того, все бревна в углах укрепляют железными скобами, а в длину – нагелями. При рубке углов «в обло» от края чашки до торца бревна оставляют около 30 см, т. е. на два таких остатка теряется около полуметра. Для увеличения влагонепроницаемости сруб можно обшить досками или даже сделать облицовку кирпичом.

Рубка «в лапу»

Теперь о разметке бревен при рубке «в лапу». При этом способе сначала выбирают из заготовленных бревен то, которое имеет наибольший диаметр в отрубе (отруб – более тонкий конец бревна, противоположный комлю). У отруба стесывают с одной стороны кант шириной в полдиаметра. Эта сторона станет для дома внутренней. На этом же конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу, запиливают и вырубают лапу (она станет контрольной для всех последующих). Учтите, что размеченные бревна обрабатываются с некоторым припуском, а окончательную доводку ведут уже при накате сруба. Для того чтобы бревна по углам не сдвигались, вплотную к внутреннему углу «лапы» можно поставить потайной, или коренной шип. Размеры его составляют треть размера «лапы». Разметка и вырубка пазов делаются так же, как и в случае рубки «в обло».

Брусчатые стены

Стены из брусьев собираются срубом, подобно бревенчатым. Учитывая климатические условия нашей страны, для строительства дачи вам понадобятся брусья толщиной не менее 12—14 см. На практике стены из брусьев облицовываются кирпичом, обшиваются тесом и для улучшения теплоизоляции штукатурятся. Брусчатую стену собрать проще, чем бревенчатую. Но не забывайте, что между брусьями также укладывается утепляющий материал. Для скреплении брусьев используются деревянные круглые нагели диаметром около 3 см, вставляемые в просверленные в брусьях отверстия так, чтобы каждый стержень соединял несколько рядов. Скрепляющий материал необходимо располагать один над другим. Углы брусьев соединяются на шипах вперевязку с коренным шипом, или «в полдерева», с закреплением соединения вертикальной вставной рейкой.