Сделай сам, 1993 № 06 - Альманах «Сделай сам» Страница 5

у шахматной доски). Из полосок черной и белой бумаги шириной 15…20 мм собирают такую карточку, затем фотографируют ее и печатают нужное число фотокопий. Такие карточки потребуются и в дальнейшем, так что есть смысл их сделать. Для фотографирования фокусировку делают по 3-й или 4-й карточке с расстояния примерно 1 м. Для съемки малоконтрастных объектов такую карточку приставляют к объекту и делают по ней фокусировку.

Глубина РИП тем больше, чем короче фокусное расстояние, меньше диафрагма и дальше объект, по которому выполнена фокусировка. Во всех случаях пробных съемок, например, для оценки различия в резкости изображения, фотоаппарат ставят на штатив или обеспечивают его неподвижность иными средствами, а для спуска затвора пользуются фототросиком. Конечно, чем меньше диафрагма, тем лучше резкость.

Анализ снимков с плохой резкостью показывает, что более половины из них получаются такими, потому что спусковую кнопку затвора нажимают не плавно, а толчком. Полезно также помнить старинное правило, по которому при съемках с рук рекомендуется устанавливать выдержку на число больше величины фокусного расстояния Для экономии места на шкалах вместо 1/30 с, 1/60 с и др обозначают только целые числа: 30, 60 и др. Поэтому приведенное правило нужно понимать так, что при фокусном расстоянии объектива, например, 50 мм выдержку следует устанавливать не менее 60.

Подготовка к съемке завершается выбором и установкой выдержки с учетом яркости или освещенности объекта съемки, чувствительности фотопленки и установленной диафрагмы. Для этого используют ручные фотоэкспонометры или экспонометрические устройства фотоаппаратов. Ну а если нет ни того, ни другого, то первое время можно воспользоваться табл. 1, что приведена ниже. Определив сумму условных чисел, обозначающих сюжетные и световые условия, на нижней строке считывают значение нужной выдержки.

Эта таблица предназначена для средней полосы России. При съемках севернее Санкт-Петербурга выдержку следует увеличить на 1…2 деления шкалы, а южнее Киева уменьшить в такой же степени. Кроме того, если съемка делается через светофильтр, то для сохранения экспозиции увеличивают раскрытие диафрагмы: при кратности светофильтра 1,4х — на полделения шкалы, а при кратности 2х — на целое деление (кратность фильтра — это величина, показывающая, во сколько раз он уменьшает световой поток). При съемках с автоматическим выбором и установкой выдержки и (или) диафрагмы для увеличения экспозиции указатель чувствительности пленки переводят на меньшее значение, а для уменьшения — на большее по сравнению с ее фактической чувствительностью.

При съемках, например, пейзажей яркость неба и облаков может быть в сотни раз больше яркости объектов на земле. Чтобы уменьшить это различие на негативе и упростить процесс печати, либо делают съемку с передержкой до 8…16 раз, но сокращают продолжительность проявления на 20..30 %, либо разбавляют проявитель в соотношении 1:2…1:3, увеличивая примерно вдвое продолжительность проявления. Для уменьшения контраста ослаблением яркости неба съемки ведут через желтый, желто-зеленый или оранжевый светофильтры, которые поглощают сине-фиолетовые лучи. На оправе светофильтра указана марка или обозначены цвет стекла, кратность и параметры резьбы для установки на оправу объектива. Цвет светофильтра подбирают, пользуясь цветовым треугольником, на углах которого обозначены основные цвета, а на сторонах — дополнительные. Светофильтры основных цветов ослабляют лучи дополнительных цветов, а «свои» пропускают. Так, голубой светофильтр будет ослаблять желто-оранжевые лучи, а оранжево-желтый светофильтр — сине-голубые и т. д. Цветовой треугольник показан на рис. 14. В пасмурную погоду светофильтрами обычно не пользуются.

Рис. 14. Цветовой треугольник

Для качественного выполнения фотопроцессов с наименьшим расходом времени и материалов желательно пользоваться пленкой одной и той же чувствительности и проявителем определенного рецепта. При этом пленку и проявители испытывают при съемках в различных сюжетных и световых условиях с повышением чувствительности, уменьшением зернистости, изменением контрастности и т. д. Это нужно еще и потому, что в промышленности и характеристики фотоматериалов определяют, и инструкции для их обработки составляют на основании результатов лабораторных испытаний в точном соответствии требованиям ГОСТа. В любительских же условиях выдерживать некоторые параметры обработки фотоматериалов (хотя бы качество воды) не всегда удается.

Поэтому целесообразно делать 5…6-месячный запас фотоматериалов и химикатов. При этом для определения характеристик полезно периодически их проверять, производя пробные съемки. Для этого выбирают небольшой объект с четкими формами и рельефной поверхностью, например, небольшое строение, и снимают его с расстояния 7…10 м при разном освещении в разное время года. Съемки делают с постоянной выдержкой, но с изменением диафрагмы от наибольшей до наименьшей. Выдержку подбирают, чтобы получить в серии снимки с передержкой в 8…16 раз и с недодержкой в 2…4 раза (одну серию снимают точно по инструкции). Если по экспонометру требовалась, например, диафрагма 8, а лучший негатив получился при диафрагме 5,6 или 11, то при проявлении происходит снижение или повышение чувствительности, и это следует учитывать при последующих съемках. Подобные серии снимают для знакомства с проявителями разных рецептов, а также при переходе к пленкам других марок. Если все делать правильно и аккуратно, то в результате таких проб определяют, в каких случаях для получения хорошего негатива необходимо допустить передержку (недодержку) и недопроявление (перепроявление), а в каких лучше все сделать по инструкции.

Для оценки результатов таких проб делают пробные отпечатки лучших негативов. При этом хорошим негативом принято считать такой, на котором при достаточной резкости в самых темных и самых прозрачных участках отчетливо видны малоконтрастные детали и полутени. Средняя плотность хорошего негатива позволяет делать печать обычным фотоувеличителем с лампой мощностью 60 Вт при 5…7-кратном увеличении с выдержкой 3…5 с. Однако эти рекомендации несколько относительны, так как нужная выдержка зависит и от чувствительности фотобумаги.

При отборе негативов для печати сначала их просматривают на фоне освещенного листа белой бумаги. Отобранные негативы затем просматривают на экране увеличителя, проецируя их как для печати. Затем на небольших листках фотобумаги разных марок и контрастности печатают «контрольки» главного участка. Негативы и пробные отпечатки с описанием условий съемки и обработки сохраняют как справочный материал.

Съемка в помещении. После знакомства с приемами съемок на природе можно приступить к съемкам при искусственном освещении. Объектами съемок при этом бывают интерьеры помещений, картины, чертежи, рукописи, портреты. Неопытные фотолюбители чаще снимают портреты. Но начинать лучше со съемок натюрмортов, композиций из цветов, фруктов и предметов домашнего обихода. Такие съемки помогают приобрести опыт по размещению «деталей» натюрморта в кадре, использованию глубины резкости, установке разных вариантов освещения, подбору фона без опасения «переутомить» объект съемки.

В условиях фотоателье для освещения служат световые панели, софиты, прожектора, зонты-отражатели и др. В любительских условиях чаще используют обычные бытовые лампы и лампы-вспышки, а в