Е. Левашева - Столяр-любитель Страница 6

Рис. 36

Точило (рис. 36). Вращать точило следует по направлению лезвия инструмента, но не навстречу ему, иначе инструмент вырывается из рук и точило портится. Инструмент надо держать наклонно, плотно прижимая фаской к колесу.

Рис. 37

Брусок (рис. 37). На нем выправляются инструменты, предварительно отточенные на точиле. Для бруска берется пес-чаниковый камень более мелкозернистого сложения, чем для точила.

Железку инструмента берут в обе руки и трут ее фаскою вниз о всю поверхность камня взад и вперед, несколько нажимая на железку, причем следят за тем, чтобы железка все время находилась в одном и том же наклонном положении, так как иначе фаска примет несколько закругленный вид и цель оттачивания не будет достигнута. Вообще признаком хорошего затачивания на камне служит равномерность загиба заусеницы и легкость, с какою она отваливается, после чего лезвие будет иметь вид тонкой линии с едва заметными зазубринами; чем эти зазубрины мельче и однообразнее, тем лучше исполнена работа заострения.

При заточке полукруглых долбежных инструментов соблюдаются те же условия, с тою только разницею, что фаски этих инструментов необходимо вращать по их полукруглой поверхности, чтобы лезвие могло быть заточено по всей этой поверхности вполне равномерно.

Что касается заточки железок галтелей, калевок и т. п. инструментов, то необходимо вращать их по полукруглой поверхности, чтобы лезвие могло быть заточено по всей этой поверхности вполне равномерно.

Что касается заточки инструментов, которые нельзя выточить на круглом камне и бруске, то их оттачивают напильником без насечки, полукруглым или плоским, сообразно с формою лезвия железки. Сама операция заточки производится так: обмакнув железку в деревянное масло[7] и посыпав наждачным порошком, берут в левую руку острием от себя и трут напильником по фаске, соблюдая при этом те же правила, как при заточке прямых железок на камне.

Общие приемы работы

Первая работа, которую приходится произвести столяру для того, чтобы сделать какую-либо деревянную вещь, это придать взятому куску дерева требуемую форму и размеры или, как говорят, оболванить штуку, если она будет состоять из одного куска, или же готовить вчерне отдельные ее части. Такая подготовительная работа всегда исполняется распиловкою и обтескою дерева.

Полотно пилы устанавливают в лучке так, чтобы оно по всей длине находилось в одной плоскости и притом в туго натянутом положении. Надо следить, чтобы отогнутые зубцы в правую сторону составляли одну прямую, а отогнутые в левую – другую линию, иначе пила будет резать косо, а при сильном движении пилы полотно это может оборваться во время работы. Вообще верность установки полотна пилы играет весьма важную роль при распиловке, которая будет идти тем успешнее, чем точнее зубья пилы будут двигаться по одной и той же плоскости. Лучку пилы придают известный наклон относительно полотна, чтобы лучок не мог препятствовать движению пилы. При поперечной распиловке наклон этот бывает очень мал, тогда как при продольной разрезке лучок иногда принимает положение, почти перпендикулярное к плоскости пилы.

Всякую распиловку надо вести по намеченной линии. Наметка при поперечной распиловке доски и бруска производится так: надо наложить толстую грань наугольника на ребро бруска в том месте, где должен пройти рез, и затем очертить верхнюю сторону карандашом или шилом по ребру тонкой и длинной стороны наугольника. Эту черту переносят на оба его ребра и на нижнюю сторону бруска с помощью наугольника, накладываемого на грани. Если наметка сделана верно, то концы очерченных линий должны сойтись в четырехугольник.

Рис. 38

Отметив линию прореза (риску), брусок переносят на верстак и кладут так, чтобы отрезываемый конец был вне верстака и при движении пила не портила верстак. Пилу берут в правую руку, обхватив нижнюю часть одной из вертикальных стоек и ручку лучка, а левой упирают и придерживают разрезываемое дерево. Так как лучковая пила имеет зубья несимметричной формы, то резать нужно только в одну сторону, другая же будет скользить по отлогости зубьев, отчего скопившиеся между зубьями опилки выбрасываются. Разрезка может происходить только при движении пилы вниз, а для этого зубья пилы должны быть обращены прямыми сторонами книзу (рис. 38).

Наставив пилу по риске, делают первый раз так, чтобы пила зубьями одновременно зажала часть боковой и верхней грани бруска и этим движением предупредила возможность грани отколоться. Когда зубья пилы прорежут угол, можно продолжать распиловку смелее. Начинающему надо вести распиловку осторожно, не торопясь и только слегка нажимая на пилу при движении ее вниз, движение же вверх должно быть свободное.

При этой работе надо не спускать глаз с риски и следить за тем, чтобы полотно пилы проходило как раз по ней, то есть совпадало бы с рискою в плоскости, проведенной через все четыре канта бруска. Когда зубья дойдут до нижней грани ребра, нужно остерегаться, чтобы не отколоть угла этой грани, и пилить осторожно и медленно. Из предосторожности можно повернуть брусок на другую сторону и начать распиловку с другого не-запиленного угла, продолжая работу до тех пор, пока оба прореза не сойдутся вместе. При всякой распиловке необходимо, чтобы пила была остра и зубы ее были бы разведены правильно.

Если надо отпилить кусок доски или бруса значительной длины, так как они не могут поместиться на верстаке и свешиваются далеко за него, то прежде чем приступить к распиловке, надо подпереть дерево, положив его свободный конец на подставку. Это делается, чтобы при разрезывании недопиленная часть дерева вследствие своей тяжести не отломилась.

При распиловке дерева вдоль слоев, по направлению его волокон, приемы работы несколько изменяются против только что описанной поперечной распиловки. Отбив кант шнуром или проведя черту рейсмусом, брусок или доску устанавливают вдоль верстака и зажимают струбцинками так, чтобы дерево не могло двинуться с места даже при сильном движении руки. Пилу ставят вертикально и держат двумя руками, причем правая обхватывает стойку лучка и ручки, а левая – противоположный конец той же стойки у веревки. Для большего удобства лучок нужно отогнуть в сторону, чтобы он во время работы не задевал за распиленное дерево (рис. 39).

Рис. 39

Для удержания небольших кусков дерева во время продольной распиловки их закрепляют в зажим верстака в вертикальном положении, а полотно пилы ставят горизонтально. По мере пропила зажатые части дерева можно поднимать или двигать в тисках так, чтобы полотно пилы всегда находилось на высоте, удобной для распиловки; если брус толст или порода дерева очень плотна, можно в прорез вставить широкий клин, но делать это надо осторожно, чтобы не расколоть дерево. Полезно также смазывать полотно пилы салом, а при распиловке сильно смолистого дерева, например лиственницы, пилу смачивают водою.

При выпиливании кривых поверхностей дерево зажимается по тем же правилам, как и вообще для продольной распиловки. Особенность этого рода распиловки заключается в том, что для нее берутся пилы с узким полотном и мелкими зубьями, обыкновенно называемые у столяров поворотными пилами. Сама распиловка ведется медленно, в особенности во всех поворотах и закруглениях разметки дерева, чтобы не сделать зареза и не сломать пилы.

Обтеска небольших брусков обыкновенно производится так: брусок ставят вертикально на какую-нибудь подстановку, толстый отрезок дерева или чурбан высотою 35–55 см, топор берут в правую руку, а левою поддерживают брусок во время работы (рис. 40).

Рис. 40

Тешут ударами лезвия топора, направляемыми относительно обтесываемой поверхности несколько наклонно. Удары надо наносить не слишком частые и не очень сильные и не откалывать сразу большую щепу, чтобы по неосторожности не отколоть больше древесины против намеченной по риске и вообще не испортить брусок. Особенно осторожно следует обтесывать мягкое прямослойное дерево, которое при этом может расколоться; в свилеватом дереве необходимо надрубать волокна из предосторожности, чтобы топор не мог задрать их и попортить штуку дерева.

Когда пилою или топором придана внешняя форма вещи, приступают к сглаживанию поверхности. Обработку начинают всегда более грубыми стругами, после чего поверхность дерева окончательно сглаживается фуганком, а иногда и циклей. Для строгания необходимо, чтобы железки стругов были хорошо отточены, правильно вложены и укреплены в колодке, подошва которой должна быть ровной и гладкой.