Игорь Антонов - Большая книга дачного мастера Страница 7

Бетон – один из лучших материалов для строительства садовых дорожек. Его многообразие позволяет подобрать тип бетона для каждого отдельного случая. К примеру, узкие садовые дорожки лучше строить из бетона низкой прочности. Что касается лестниц, порогов и внутренних двориков, то здесь подойдет среднепрочный бетон, а для подъездных дорожек с большой нагрузкой необходим бетон высокой прочности.

Уровень прочности бетона можно регулировать, увеличивая или уменьшая в нем пропорцию цемента. Чем больше цемента содержится в бетоне, тем выше его прочность. Чтобы приготовить высокопрочную бетонную смесь, нужно взять 1 часть цемента, 2 – 3 части крупнозернистого песка и 3 части щебня. Чтобы приготовить менее прочный бетон, необходимо соединить 1 часть цемента, 3 части песка и 6 частей щебня.

Если вы хотите соорудить на своем садовом участке дорожки или ступени из монолитного бетона, придется подготовить опалубку из дерева или пластика. Древесина не обязательно должна быть новой, для опалубки сгодится и бывшее в употреблении дерево. Конечно, гнилые и трухлявые доски не подойдут. Также обратите внимание на то, чтобы края досок были ровными. Поскольку дорожки не всегда бывают ровными и прямыми, для сооружения опалубки в тех местах, где находится поворот дорожки или ее изгиб, следует взять гибкий и прочный пластик или фанеру. Опалубку нужно зафиксировать при помощи деревянных колышков, которые вбивают в землю снаружи. Снимать опалубку надо после того, как бетон окончательно затвердеет.

Для подготовки основания под бетонную дорожку следует снять слой грунта на глубину до 15 см, утрамбовать дно траншеи и насыпать слой гравия или щебня толщиной в 5 см, который будет выполнять функцию дренажной подушки.

Далее в готовую опалубку необходимо вылить бетонную смесь слоем толщиной 5 – 10 см. Чтобы не появилось трещин, перед использованием нужно выдержать бетонный раствор во влажном виде не менее суток, а затем пролить водой основание дорожки – в этом случае грунт не будет интенсивно впитывать в себя воду из раствора. Также после того, как вы зальете бетон в опалубку, где он будет твердеть, в течение нескольких дней надо поддерживать его во влажном состоянии, время от времени поливая его водой. Можно укрыть бетон брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы он дольше сохранил влагу.

Можно декорировать автомобильную площадку, сооруженную из фигурных бетонных блоков, отверстиями разных форм и размеров, которые в дальнейшем заполняют землей и засевают газонной травой. В итоге получится необычайно красивая комбинация бетона и газонной травы.

Для лучшей заполняемости всех трещин и неровностей следует в нескольких местах проткнуть залитый в опалубку бетон лопатой, а затем разровнять его рейкой с острым краем, пока на поверхности не выступит вода. Бетонная смесь должна доходить до краев опалубки.

Чтобы дождевая или талая вода не застаивалась на бетонной дорожке, следует при ее строительстве сделать ее профиль выпуклым, имеющим небольшой уклон в обе стороны. А если вы не пожалеете сил и потратите время на то, чтобы основательно оборудовать систему дренажа на садовом участке, в итоге можно соорудить целую сеть водоотводящих каналов, в которые будет стекать вода с дорожек, в конечном счете попадая в одно место. Получится локальная канализационная система.

Садовые дорожки из монолитного бетона наиболее практичны и долговечны. Для заливки монолитных дорожек сначала следует сделать основание. Его глубина напрямую зависит от назначения дорожки. Так, для пешеходной дорожки глубина составляет 8 – 10 см, а для автомобильной – 40 – 50 см.

Сначала на участке производится разметка будущей дорожки. Затем снимают верхний слой грунта, а по краям образовавшейся траншеи устанавливают деревянную или пластиковую опалубку. Чаще опалубку делают из обрезной доски толщиной 20 – 40 мм таким образом, чтобы верхняя кромка доски выступала над уровнем земли на 3 – 6 см.

Если дорожка будет иметь небольшой уклон в одну сторону, то допустимо, чтобы одна из сторон опалубки была несколько ниже другой.

Далее на подготовленное утрамбованное основание следует уложить слой бетона толщиной 6 см. Для приготовления бетона нужно взять 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части мелкого гравия, а выложенный бетон надо разровнять с помощью рейки или доски.

Бетонное покрытие следует тщательно утрамбовать, в бетоне не должно остаться никаких пустот, так как в них в дальнейшем будет скапливаться вода, что со временем приведет к разрушению дорожки. Заливать бетоном следует сразу всю площадь.

Если вам кажется, что бетонные дорожки – это слишком скучно и неэстетично, то можно придать дорожкам декоративный характер, сделав на поверхности еще не до конца застывшего раствора какой-либо рисунок или узор. Например, круги или волнистые линии можно сделать при помощи пустой консервной банки или куска волнистой асбофанеры. Можно создать шероховатую поверхность дорожки, используя обычную щетку с жесткой щетиной (рис. 23).

Рис. 23. Дорожка из монолитного бетона с декоративными швами

Можно создать видимость, будто дорожка выложена из натурального камня. Для этого на следующий день после заливки бетона, когда он уже немного подсох, но еще не окончательно затвердел, на его поверхности проделывают щели таким образом, чтобы внешне это выглядело так, будто дорожка выложена из натурального камня. В бетоне нужно при помощи острого предмета выскрести щели глубиной 1,5 – 2 см и шириной от 0,5 до 3 – 5 см. Проделывая щели, следует делать их края неровными, а сами щели – разной толщины. Чтобы придать эффект законченности такой дорожке, можно в готовые щели залить раствор из белого или цветного цемента.

Существует масса самых разнообразных способов декорирования бетонной дорожки. Их количество ограничивается лишь вашей фантазией. Можно с помощью нарезки сымитировать кирпичную или каменную кладку. Такая имитация выполняется специальными инструментами, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Готовую поверхность бетонной дорожки можно облицевать керамической плиткой или мрамором. Это кропотливая работа, зато результат превзойдет все ожидания.

В поверхность еще не до конца застывшего бетона можно вдавить гальку или гравий. Это удобно делать штукатурной щеткой. Также с ее помощью легко выровнять поверхность бетона и сделать дорожку идеально ровной и гладкой. Если вы креативно подходите к любому делу, можно очень быстро искусственно состарить совершенно новую бетонную дорожку. Для этого необходимо во влажный бетон втереть немного кефира или йогурта. Это поможет быстрому появлению на дорожке мха и лишайника, которые прорастают на поверхностях очень старых камней.

Важным моментом при строительстве монолитной бетонной дорожки является устройство температурных швов. Еще их называют расширительными. Они делаются для того, чтобы при перепаде температур бетон не давал трещин и не оседал. Такие швы необходимо делать на каждых 2 – 3 м2, если это бетонная площадка, и через каждые 2 – 3 м, если это дорожка. Температурные швы не заполняют бетоном при первоначальной заливке дорожки или площадки. Они заполняются после того, как бетон затвердеет. Если вы строите дорожку летом, ходить по ней можно будет спустя 5 дней после ее сооружения, а зимой – через 10 – 14 дней.

2

Заборы

Глава 1. Виды заборов

Забор – это стена, которая отделяет участок от внешнего пространства и выполняет несколько функций: обозначает границы участка, защищает территорию от посторонних глаз и проникновения.

Однако в стремлении огородиться от внешнего мира не следует чересчур увлекаться. В противном случае участок превратится в «каменный мешок» с затхлым, застоявшимся воздухом. Забор не должен препятствовать естественному проветриванию.

Высота забора зависит не только от личных предпочтений владельца участка, но также от установленных законом архитектурных норм и требований. Чаще всего высота фасадной части забора составляет 1,2 – 1,8 м. При желании надежно защитить свой участок от незаконного проникновения и укрыться от любопытных прохожих по внешней границе участка возводят капитальную стену высотой от 1,5 до 3 – 5 м.

Высота забора зависит от размеров участка. Так, небольшую по площади территорию не рекомендуется огораживать слишком высоким забором: из-за него участок будет казаться еще меньше, а пространство – замкнутым, «давящим».

Капитальные стены строят из прочных материалов: кирпича, бетонных блоков, камня. По верху таких заборов сооружают венчающие карнизы из тех же материалов, что и сам забор, для отвода осадков.