Галина Серикова - Двери и окна. Способы установки и декорирования Страница 8

Рис. 10. Конструкция однокамерного стеклопакета: 1 – обвязка; 2 – стекла; 3 – герметик; 4 – влагопоглотитель; 5 – дистанционная рамка

Попутно о терминах

Мансарда – это жилое помещение чердачного типа, которое находится под самой крышей, обычно с косым потолком.

Между стеклами стеклопакета имеется воздушная прослойка толщиной 2–20 мм, благодаря которой существенно повышаются тепло– и звукоизоляционные свойства оконной системы. Толщина прослойки рассчитывается по специальной методике. Оптимальной толщиной прослойки признается такая ее величина, при которой наблюдается наибольшее сопротивление теплопередаче, то есть необходимо установить такое расстояние между стеклами, чтобы конвекция воздуха стала невозможной. В этом случае воздух перестает перемещаться, и передача тепла определяется только теплопроводностью других материалов. Оптимальная толщина воздушной прослойки – 16 мм.

По эффективности оконная система, оснащенная стеклопакетом, не идет ни в какое сравнение с традиционными способами остекления, поскольку при применении стеклопакетов улучшаются пыле-, водо-, тепло– и звукоизоляционные характеристики окон.

Стеклопакеты, отличающиеся высокой степенью герметичности, имеют двойное уплотнение, одно из которых предназначено для влагозадержания, а второе – для обеспечения прочности соединения.

Стеклопакеты были разработаны еще в начале XX в., но практически до конца столетия (до 1970-х гг.) не было налажено их массовое производство. Так как проблема теплопотерь через остекленную площадь окна в связи с применением теплоотражающих стекол перестала быть актуальной, возникла необходимость устранить теплопотери через обрамляющую зону стеклопакета. Это достигается внесением изменений в конструкцию дистанционных рамок, которые сейчас изготавливаются из ПВХ, стального и алюминиевого профиля, оснащенного термовставкой. Кроме того, появились «суперспейсеры» (рис. 11) из губчатого материала.

Рис. 11. «Суперспейсер»

Стеклопакеты изготавливают не только из обычных стекол, но и из особых, уменьшающих теплопотери, которые называются селективными. Благодаря такому нововведению можно получать стекла с заранее определенными характеристиками. При этом важно грамотно установить стекла с разными свойствами, например солнцезащитные стекла должны находиться снаружи стеклопакета, а селективные – внутри.

Для улучшения теплотехнических и акустических свойств оконных систем межстекольный промежуток заполняют не воздухом, а инертным газом, например аргоном, криптоном и др.

Более того, изучаются возможности использования смеси газов. Но следует заметить, что заполнение межстекольного зазора газом имеет смысл только в том случае, если хотя бы на одно из составляющих его стекол нанесено теплоотражающее покрытие. Если в стеклопакете использованы обычные прозрачные стекла, эффект от этого будет незначительным в отличие от стоимости данной конструкции, которая очень значительно подорожает.

Попутно о терминах

Оконная система – это система, включающая проем в ограждающей конструкции с откосами, оконный блок, уплотнения, оконные доски, детали слива атмосферной влаги и облицовку.

В качестве итога: еще 15 лет назад завершилась дискуссия по поводу эффективности окон со стеклами и окон со стеклопакетами. Тепло максимально удерживается внутри помещения, если оконная система оснащена конструкцией «стекло плюс стеклопакет». Конструкция «стеклопакет плюс стеклопакет» существенно снижает светопрозрачность оконной системы и так же существенно увеличивает ее стоимость.

Остекление окон и дверей

Стекло – материал хрупкий, поэтому нуждается как в аккуратном с ним обращении, так и в соответствующих инструментах. Если соблюсти эти простые правила, проблем никаких не будет. Итак, несколько слов об инструментах. Для резки стекла существуют алмазные и твердосплавные стеклорезы. Алмазным является тот стеклорез, в оправу которого вставлено зерно алмаза, образующее тупой и острый углы, причем во время работы острый угол должен быть направлен вперед, благодаря чему алмаз будет легко скользить по поверхности. Если вести алмаз тупым углом, то алмаз выпадет, и инструмент придет в негодность. Твердосплавный стеклорез оснащен тремя роликами, которые и составляют его режущую часть. Ролики рассчитаны на резку 350 пог. м стекла каждый. Со временем он, конечно, затупится, и тогда придется обратиться к мастеру, чтобы тот его заточил.

Для вырезания фигур из стекла применяют «карандаш»-стеклорез, который изготавливается из древесного угля. Перед резкой край стекла надпиливают трехгранным напильником, зажигают «карандаш»-стеклорез, касаются им подготовленного края и проводят необходимые линии. На стекле образуются трещины, и оно легко лопается.

Отверстия в стекле предпочтительнее делать ручной дрелью, поскольку от электрического инструмента стекло раскаляется и может лопнуть. Нужную точку намечают стеклорезом. На нее наносят каплю скипидара, в котором растворена канифоль. Этот раствор играет роль своеобразной смазки – ее надо будет добавлять в ходе работы. Как только стеклорез доходит до противоположного края, стекло переворачивают, вводят сверло и доводят работу до конца. Такой прием впоследствии пригодится и при сверлении древесины. В обоих случаях удастся избежать появления сколов, трещин и различных неровностей.

Кроме режущего инструмента, необходимо иметь плоскогубцы. Ими скусывают излишек стекла.

Прежде чем перейти к резке, лучше запомнить несколько советов, которые предостерегут от ошибок.

1. Если размеры стекла более 1 м2, то работать в одиночку не следует.

2. По окончании работы специальной щеткой необходимо смести стеклянную крошку со стола.

3. Под стекло нужно подстелить что-нибудь мягкое, что оно не скользило.

4. Если трудно дотянуться до створки, чтобы вставить стекло, ее надо снять и продолжить работу в удобном положении.

5. Резать следует только чистое стекло. Для этого его моют, просушивают, протирают салфеткой с нанесенным на нее небольшим количеством скипидара и еще раз просушивают.

Замена стекла в окнах или дверях вообще рутинное дело, каждый, наверное, хоть раз в жизни с этим сталкивался. И видимо, нескоро придется от этого отказаться, несмотря на то что все чаще вместо обычного стекла вставляют стеклопакеты, заменять которые должен специально обученный человек. В конце концов, можно обратиться в магазин, и там легко разрежут стекло в соответствии с необходимыми размерами, но за отдельную плату, конечно. Вот и получается, что дешевле все-таки самому освоить это дело.

В первую очередь следует определить размеры стекла, для чего из старой рамы удаляют осколки, замазку и измеряют раму. От полученных показателей необходимо вычесть по 3 мм. Так вы учтете тепловое расширение. Если этого не сделать, то, вставив стекло, вы однажды услышите треск, свидетельствующий о том, что стеклу стало тесно в фальцах и оно того гляди и лопнет.

Резка стекла по прямой линии. Стекло кладут на ровную поверхность и, отложив необходимый размер и поставив несколько точек, например, фломастером, прикладывают к ним линейку и приступают к резке. Для этого стеклорезом одним решительным движением проводят линию, причем стеклорез необходимо держать под прямым углом к поверхности. Повторять надрез нежелательно. После этого следует слегка постучать с нижней стороны стекла по надрезу и резко отломить стекло. Если отрезаются тонкие полоски, то нужно воспользоваться специальными выемками, которыми оснащен стеклорез. В заключение кромку стекла требуется обработать влажной шлифовальной губкой.

Резка стекла по окружности осуществляется следующим образом.

Для этого необходимо подготовить шаблон или особое циркульное приспособление – круговой стеклорез (рис. 12), оснащенный присоской. Им проводят окружность необходимого диаметра, после чего выполняют радиальные надрезы и плоскогубцами откусывают сектор за сектором. Углы закругляют круговым надрезом, после чего отделяют лишний кусок. После того как вы освоили основные приемы работы со стеклом, можно приступать к остеклению деревянной рамы.

Рис. 12. Круговой стеклорез

Если нужно вынуть разбитое стекло, на него предварительно наклеивают газету, чтобы осколки не падали на пол. После этого, осторожно раскачивая стекла, их вынимают из рамы.

Далее снимают старую замазку, для чего можно воспользоваться ножом. Если замазка не поддается, необходимо ударить по рукоятке ножа молотком.

Если стекло было укреплено штапиком, то его тоже следует удалить, предварительно вынув плоскогубцами штифты. Раму зачищают и обрабатывают все выступающие части напильником.