Линиза Жалпанова - Гостиная Страница 9

Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить основание под него. Полы должны быть ровными, без впадин и выемок, которые непременно еще больше будут видны после настилки.

Для этого на бетонную поверхность, на отремонтированные дощатые и паркетные полы настеливается полотно древесно-стружечной плиты, которая не только выровняет поверхность, но и сделает полы не такими холодными. На ДСП сверху можно настелить слой войлока, который утеплит полы.

Перед тем как начать настилать линолеум, его необходимо подготовить следующим образом: нарезать линолеум на листы нужных размеров, положить их на ровную поверхность и прогладить при помощи мешка с горячим песком. Затем листы укладываются друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху малые, и придавливаются любым тяжелым предметом. Это нужно для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.

Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладутся перпендикулярно к внешним стенам, чтобы швы сделать менее заметными. Листы линолеума с рисунком нужно класть параллельно внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку.

Если линолеум стелется на деревянную основу, то листы следует укладывать вдоль досок. При этом надо следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски. После того как линолеум полностью распрямится, нужно положить листы лицевой стороной вниз и нанести на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20 см.

Затем мастика наносится на основание, после чего на него кладется линолеум лицевой стороной вверх и хорошо разглаживается руками, а потом и при помощи мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно ложится так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и также разглаживается.

Если из-под краев выдавливается мастика, то их надо отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.

Вышеописанным способом наклеивается нужное количество листов. Окончательно линолеум приклеится только через семь дней. В течение этого времени следует проверять, нет ли на нем пузырей.

Если пузыри есть, то можно положить на них доску, а сверху груз, тогда пузыри исчезнут.

Когда линолеум уже приклеится к основанию, делается прирезка стыковых краев (рис. 17). Для этой цели надо брать только хорошо заточенные ножи, чтобы швы получились ровными.

Рис. 17. Прирезка линолеума

На стыковой край линолеума надо приложить линейку, придавить ее коленом, приставить к ней нож и отрезать сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев следует смазать мастикой и приклеить сначала один край, а потом второй.

Появившуюся на поверхности мастику надо убрать, а вдоль всего шва положить бумагу и придавить грузом. Груз не снимать в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку надо задрать, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и придавить грузом, оставив его также на несколько суток (рис. 18).

Рис. 18. Настилка линолеума: а – нанесение мастики на основу; б – разравнивание мастики; в, г – настилка линолеумных полотнищ

Ковровые покрытия

Придать уютный вид своей гостиной и сделать ее более теплой можно при помощи ковровых покрытий. Синтетиче–ские ворсовые ковры – материал на тканевой или губчатой подоснове. Настилать их можно практически на любую поверхность, желательно только, чтобы она была ровной и сухой. Самое главное – это не забыть выдержать ковер перед наклейкой в течение 3–4 дней, иначе он непременно пойдет волнами и интерьер гостиной перестанет радовать глаз.

Прежде чем начать настилать ковер, следует определить влажность основания, на которое он будет укладываться. Влажность должна быть не более 3%. Делается это таким способом: берется 1 м пластиковой пленки и фиксируется к полу или стене при помощи клейкой ленты. Затем пленка оставляется на три дня, в течение которых ее нужно проверять, появилась ли на ней влага. Если влага обнаружится, то на данную поверхность ковер укладывать нельзя.

Основание для ковров должно быть не только сухим, но и ровным, и чистым, поэтому следует тщательно очистить его от пыли и грязи. Затем на основание наносится шпателем слой шпаклевки и оставляется на некоторое время для высыхания. Когда поверхность высохнет, ее следует отшлифовать. Затем проверяется, есть ли на основании неровности. После чего заранее приготовленная грунтовка (кашицеобразный раствор) наносится на пол небольшими частями (примерно 4–5 л) и тщательно разравнивается при помощи шпателя.

Когда грунтовка высохнет, на нее наносится еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе. После этого на нее наклеиваются полосы ковра. Длину каждой полосы следует делать на 6 см больше высоты стены или длины пола. Если на ковровом покрытии есть рисунок, то полосы нарезаются с подгоном рисунка.

При наклеивании полос на пол они прикладываются друг к другу так, чтобы их кромки перекрывались на 3 см. Затем на шов следует положить линейку, хорошо прижать ее коленом и отрезать ножом одновременно обе кромки. Таким образом получится ровный и плотный шов. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то срезать их можно при помощи линейки и ножа, оставляя припуск 0, 5 см.

Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, следует тщательно приглаживать ее к стене или полу.

Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части «стык в стык».

Квадраты можно расположить в шахматном порядке (рис. 19) или сделать «звездное небо» (рис. 20), сочетая между собой куски синего и желтого ковролина.

Рис. 19. Соединение кусков ковролина в шахматном порядке

Рис. 20. «Звездное небо» из ковролина

Цементный пол

Цементный пол, как правило, делается в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже.

Для этого приготавливается раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить раствор на основание, надо хорошо смочить основание водой. Раствор следует начинать класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивается и разглаживается при помощи мастерка и металлической рейки, после чего покрывается слоем сухого цемента толщиной 2 мм.

Цементный пол должен сохнуть 2 часа. Затем при помощи стальной щетки с него удаляются имеющиеся шероховатости. После этого в течение 4 суток пол следует поливать водой 3 раза в день.

Террацевый пол

Если имеется мраморная крошка, то в гостиной можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносится мраморная крошка, вдавливается катками и разглаживается.

Затем все тщательно утрамбовывается с помощью трамбовки и выравнивается правилом. Лишний цемент следует осторожно убрать тряпочкой. После того как пол хорошо затвердеет, надо его отшлифовать, проолифить и натереть воском, чтобы он блестел.

Плиточный пол

Полы из плиток имеют два достоинства – за ними легко ухаживать и они долговечны.

Для того чтобы уложить плитки, надо сначала сделать ровный цементный пол (см. «Цементный пол»). Затем приготовляется раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 2/3. Основание пола покрывается цементно-песчаным раствором и разравнивается на ширину 5 рядов – это около 50–75 см. Смочив водой поверхность раствора и посыпав ее цементом, сверху можно начинать укладывать плитку.

Облицовка пола способом «прямой ряд»

Укладку плитки следует начинать с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов примыкающих к стенам).

И уже от них ведется укладка остальных рядов, по направлению к выходу из помещения (рис. 21).

Рис. 21. Облицовка пола способом «прямой ряд»: 1–3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6, 7 – фризовые ряды

Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор наносится не на плитку, а на увлажненное основание пола.

Плитка опускается тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смачивается водой с помощью малярной кисти, прижимается к прослойке раствора и осаживается до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Затем удаляется выступивший на стыках избыток раствора и фиксируется величина шва стальными штырьками, которые удаляются после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками следует заполнять на 1/2 их глубины. Это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.