Анна Зорина - Садовые постройки своими руками

Анна Зорина

Садовые постройки своими руками

Сараи, качели, погреба, террасы, колодцы, лестницы…

© «Центрполиграф», 2016

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016

Предисловие

Садовый участок, дачный участок, дом в деревне для проведения лета на лоне природы и выращивания овощей и фруктов для себя и своих близких – необходимая вещь для городского человека, запертого в коробки многоэтажных домов, загнанного в офисные или производственные помещения, оторванного от лесов и полей, водоемов, растений и небольших, уютных построек на земле.

Каждому владельцу 5–6 соток хочется создать на них свой мир, стать хозяином своего настроения, творцом нескольких счастливых месяцев своего трудового года. На любом участке земли, которым вы владеете, можно с успехом, не спеша, с опорой на ваше творчество, чисто для удовольствия сотворить свое собственное чудо.

В данной брошюре вы можете найти советы по постройке некоторых сооружений, совершенно необходимых вблизи домика, который есть у вас на природе. Здесь собраны советы для тех, кто готов из отходов и остатков сделать прекрасную, полезную вещь. Не обязательно платить огромные деньги за новые стройматериалы при постройке, например, дровяного сарайчика, мы расскажем, какие материалы можно использовать вторично и как сэкономить.

Места на участке бывает не так уж много, поэтому при планировке важно учитывать, как проложить дорожки и как компактно расположить сарай, компостную яму и душ. Если домик небольшой, то необходимо пристроить к нему террасу, половина летнего сезона пройдет на ней. Определенную проблему составляют туалеты, поскольку при большой компании, проживающей на даче все лето, он должен устраивать всех прежде всего своей гигиеничностью, а это предполагает умение грамотно сделать сливную систему. Бывают такие садоводчества, в которых раньше не успели провести водопровод, а теперь для этого просто нет денег. Как быть людям? Мы расскажем, как сделать собственный «водопровод». Жизнь в саду и на даче – это не только работа на грядках. Нужно оставлять время для отдыха. Сидя на качелях около альпийской горки, созданной собственными руками, вы будете наслаждаться чистым воздухом, покоем и мечтами о том, как еще лучше преобразовать свое гнездышко на природе. И на следующий год – опять вперед!

Сарай

Размеры сарая

Сарай – очень важный элемент садового участка, поскольку служит для хранения инструментов и оборудования, а также громоздких вещей, которые захламляют дом.

С целью экономии места на участке можно соорудить многоэтажное хозяйственное сооружение. Подземный этаж (на глубину до 2,5 м) используют как погреб для хранения овощей, картофеля, солений и других заготовок. Рядом с погребом, но заглубленным лишь на 1 м, находится помещение для козы, кроликов, поросенка, кур. Поскольку это помещение частично в земле, оно – непродуваемое, теплое.

Выше находятся летняя кухня и сарай-кладовая. На чердаке место для сена и голубятня.

В сарае размером 2 x 1,5 м достаточно места не только для хранения, но и для полки и сборного верстака. Если вам нужно помещение только для хранения, можно обойтись сараем меньших размеров, но тогда вы не сможете войти в него, когда он будет заполнен вещами и инструментом. Дверь сарая должна открываться наружу.

Материалы

Всю древесину для сарая нужно обработать антисептиком. Древесину мягких пород следует обрабатывать, как минимум, каждые два года. Панели для стен сарая изготавливаются из горизонтально соединенных досок, перекрывающих расположенные ниже. Доски отделываются шпоном. Либо выполняется более прочный способ стыковки – в шпунт, – при котором продольный выступ одной доски входит в соответствующий ему паз на кромке другой. Иногда применяют соединение в шпунт вертикально расположенных досок.

Внутренние стенки сарая оклеивают оргалитом (ДВП), чтобы свести к минимуму сквозняки и проникновение сырости.

Фундамент

Собирать сарай следует на твердой и ровной поверхности, такой как бетонный фундамент или выложенные на раствор плитки для мощения. Наметьте периметр сарая с помощью бечевок, натянутых на вбитые в землю колышки, затем удалите все растения и крупные камни с этого участка. Снимите верхний плодородный слой и перенесите его в другое место.

Утрамбуйте землю и выровняйте ее садовым катком, затем заполните все дырки землей и утрамбуйте еще раз. Насыпьте 15-сантиметровый слой песка, разровняйте его граблями.

Когда песчаная подушка для плиты готова, вокруг нее можно устроить скрытую отмостку из рубероида, гидростеклоизола или ПВХ-пленки. Это защитит будущий фундамент от воды, которая могла бы со стен сарая затекать под него.

Из досок делают опалубку для плитного фундамента. Для сарая будет достаточно толщины плиты в 10 см. На площадь плиты в 10 кв. м хватит одного кубометра бетона. На песчаную подушку укладывают либо готовые арматурные сетки, либо раскладывают прутья самостоятельно (шаг укладки 20 x 20 см) и вяжут прутья в местах пересечений мягкой проволокой.

Бетон покупают или готовят в домашних условиях: 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей щебня или гравия, вода – примерно 1 часть (или меньше). Все части тщательно перемешиваются и укладываются в опалубку по уровню досок (с небольшим превышением). Арматура должна быть спрятана в толще бетона. После заливки бетону дают постоять несколько дней и поддерживают его во влажном состоянии, чтобы он не потрескался, – разбрызгивая над ним воду.

На бетонную плиту выкладывают 3 ряда кирпича – делают невысокий цоколь. Для деревянных досок будущего сарая важно создать условия, чтобы они после дождей быстро высыхали и долго не соприкасались с влажными гигроскопичными материалами (тот же кирпич). Поэтому между последним рядом цоколя и брусом нижней обвязки прокладывают слой гидроизоляции. Чтобы брус прочно держался, еще при строительстве цоколя из кирпичей через каждые 2 м в цоколь вставляют анкерные Т-образные шпильки. Они прижмутся кирпичами к плите, а нижний брус с помощью них накрепко свяжется с фундаментом.

Стены

Чаще всего конструкция сарая представляет собой каркас из брусьев, обитых вагонкой или досками. Реже – стены, полностью выложенные кирпичом. Для придания устойчивости сараю можно выложить из кирпича несколько рядов, а уже потом ставить на них деревянный каркас.

В брусе, который станет нижней обвязкой, сверлят отверстия под анкерные шпильки. К той стороне бруса, которая будет примыкать к кирпичам, крепят слой гидроизоляции: рубероид, гидростеклоизол, пленку ПВХ. Брус укладывают на цоколь и вставляют в него шпильки.

В зависимости от размеров постройки к нижней обвязке прикрепляют необходимое количество стоек с шагом 1,5 м. Для стоек берут доски 40 x 100 мм, которые крепят «косым забоем» гвоздями диаметром 4 мм и длиной 150 мм.

После того как все стойки будут зафиксированы временными подпорками в строго вертикальном положении, приступают к сооружению верхней обвязки. Ее делают из досок сечением 40 x 100 мм и прибивают их на ребро с врезкой в стойки. Брусья можно и не врезать в стойки, а крепить их надежными строительными крепежами (саморезы, глухари, монтажные детали из стали). Монолитность древесины не нарушится, а соединение будет достаточно жестким и прочным. С фронтальной и тыльной стороны сарая, концы верхней обвязки можно выпустить на 300 мм.

Доски для обивки внешней стороны сарая лучше выбирать оструганные. Во-первых, это будет смотреться красиво и аккуратно, во-вторых – сарай с ними прослужит дольше. С гладких досок быстрее будет стекать вода. При покраске обструганных досок или обработке их антисептиком, расход этих материалов будет меньшим, а качество покрытия – лучше.

Если выбирают горизонтальную обивку, то с нее может хуже стекать вода, и доски дольше будут оставаться влажными. Иногда поэтому применяют обивку типа «елочка». При таком расположении досок они не давят друг на друга и вода на них не застаивается. Но здесь будет больший расход материалов: примерно на треть. Еще один фактор не в пользу горизонтальной обивки – она не является несущей. То есть ее саму надо крепко держать с помощью мощных стоек. И их потребуется для такой обивки много.

Вертикальное расположение досок в обивке стен – более рационально и удобно. Влага с них стекает сама собой. Для расширения и сжатия между досками можно оставить небольшой зазор, а саму щель прикрыть тонким нащельником. Каждая доска обивки, прибитая к верхней и нижней обвязке, является сама по себе несущей стойкой. Стена сарая, таким образом, представляет собой сплошную несущую опору. Если в сарае нужны окна, или окна вентиляции, оставляют место под них. В промежуток из двух стоек вставляют дверную коробку, в которую потом навешивают дверь.