Владимир Белик - Томат на приусадебном участке и дома Страница 11

В первое время в погожие дни рассаду затеняю и проветриваю, иначе солнечные лучи обожгут листья. Если ночи холодные, заношу ящики в комнату. Можно накрыть сверху пленку плотной тканью или подогреть воздух под ней электронагревательными приборами.

Дней через 5 после пикировки, если позволяют температурные условия (не ниже +12 °C), рассаду на балконе держу открытой примерно с 8 до 10 ч и с 18 до 20 ч. Длительность и режим такого закаливания соразмеряю с температурой наружного воздуха, памятуя всегда о том, что выращенную рассаду на окнах нельзя выносить сразу на солнцепек даже на полчаса, иначе листья побелеют. После закаливания пленку снимаю на весь день, а если не ожидается заморозков, то и ночью можно не закрывать рассаду.

Корневая система. Один из важнейших факторов, обеспечивающих успех культуры томата, — мощность корневой системы. Поэтому я уделяю особое внимание созданию у рассады мощных корней. Применяю для этого различные приемы.

Прежде всего я не одобряю рекомендаций по прищипке основного корня растения при пикировке. Считаю, что это ослабляет растение. Для усиления корневой системы при пикировке высаживаю сеянцы «лежа». Когда рассада достигнет высоты 20 – 25 см, растения из одного пакета прививаю методом сближения на высоте примерно 15 см. Для этого в местах соединения зачищаю ножичком кожицу растений, обматываю изоляционной лентой оба стебля и через 10 – 12 дней они срастаются (рис. 5). Затем снимаю изоляционную ленту и одно растение выше места срастания удаляю. Получается, что две корневые системы «работают» на один стебель (рис. 6).

Р и с. 5. Схема прививки сближением двух растений томата

Иногда применяю и такой прием. Рассаду, выращенную в стаканчике из половины молочного пакета, извлекаю вместе с комом земли и пересаживаю «лежа» в пакет с вырезанной боковой стенкой (рис. 7). Таким образом, для образования корневой системы обеспечиваю вдвое больший объем почвы.

И, наконец, усиленному росту корневой системы, образованию дополнительных корней, питающих растения, способствует высадка растений в грунт в «лежачем» положении.

Подготовка участка. За 10 – 15 дней до посадки перекапываю землю, выравниваю и делаю разметку сразу всего участка. Для чего использую приспособление, выполненное из двух реек: первая длиной 150 см с десятисантиметровыми делениями, вторая — длиной 2 м, концом прибита к середине первой рейки и скреплена с ней двумя раскосами. При помощи этого приспособления разбиваю весь участок продольными линиями через 130 см и поперечными через 90 см. В местах пересечения линий делаю лунки размером 40X40 см (или немного больше) на глубину штыка лопаты. Землю из лунки разбрасываю по участку. В лунку засыпаю одно-два ведра перегноя (листового или навозного) двух-, трехлетней давности, 100 – 200 г суперфосфата, по 30 — хлористого калия, аммиачной селитры и мочевины, 500 г древесной золы (можно употреблять золу, полученную от сжигания польского угля). Все это в лунке тщательно перемешиваю с землей. Таким образом лунки подготовлены через 90 см в ряду с междурядьями 130 см.

Я выращиваю сильнорослые сорта томата, поэтому перед посадкой с северной стороны на расстоянии 6 – 8 см от лунки вколачиваю в землю шесты (колья) высотой 3 – 4 м (для Де-Барао) и 2 м (для Гиганта), к которым подвязываю затем кусты по мере роста. На высоте 1,8 – 2 м как в продольном, так и в поперечном направлении, шесты скрепляю между собой рейками, проволокой, шпагатом или капроновой ниткой (рис. 8). В противном случае шесты с кустами, особенно при сильном ветре, могут упасть. Целесообразна предварительная установка кольев (до высадки рассады), чтобы избежать повреждения высаженных растений. Но делаю это, когда уже миновала опасность заморозков, если же заморозки возможны, то сначала приходится обходиться временными небольшими колышками, так как высокие колья не позволят применить укрытия для защиты растений.

Подвязка сильнорослых сортов (особенно выращиваемых в 2 – 3 стебля) непосредственно к кольям имеет свои недостатки, основные из которых: плохая аэрация внутри куста и пониженная освещенность побегов и кистей, что, безусловно, сказывается на урожайности и сроках созревания плодов. Поэтому в последнее время я стал подвязывать растения не к кольям, а шпагатом к продольным рейкам, соединяющим колья по типу шпалеры.

Р и с. 6. Растение томата, переведенное при помощи прививки на два корня

Р и с. 7. Растение томата, высаженное «лежа» в молочный пакет емкостью 1 л

Р и с. 8. Размещение кольев на посадках томата

Высадка рассады. Рассаду в грунт высаживаю в зависимости от погодных условий 15 – 30 мая в возрасте 70 – 80 дней. К этому времени она имеет высоту 50 – 60 см и 1 – 2 цветочные кисти.

Обычно рассаду высаживаю вечером (после 18 ч), предварительно обильно поливаю ее. Затем переворачиваю пакет вверх дном, слегка постукиваю по нему рукой и извлекаю растения из пакета вместе с землей. В лунке делаю бороздку несколько большую, чем ком земли, и размещаю в ней в «лежачем» положении оба растения, не разделяя их (рис. 9), вершиной на север (к шесту).

Если же рассада не переросшая, растения высаживаю вертикально, так, чтобы ком земли с корнями был на 5 – 10 см ниже уровня почвы.

Р и с. 9. Размещение по два растения в лунке

Затем 2 – 5 раз (через 10 дней) подсыпаю грунт в лунки слоем по 1 – 1,2 см. После каждой подсыпки на стебле растения образуются дополнительные корни.

Через 5 – 8 дней высадки рассады грядку засыпаю слоем прошлогодних древесных листьев толщиной 3 – 4 см по всей площади, включая и проходы. Это облегчает последующий уход за растениями и создает для них благоприятный микроклимат.

Почва под листьями не уплотняется и не нуждается в рыхлениях, которые не всегда желательны, поскольку многие корни растений томата располагаются близко к поверхности и при рыхлении сильно повреждаются. Под листьями земля за день хорошо прогревается, а за короткую ночь не охлаждается; поливная вода не застаивается в верхнем слое почвы, а проникает вглубь, кроме того, ослабляется ее испарение и тормозится прорастание сорняков. Перепревшие листья к концу июля дают растениям дополнительное питание, под ними появляется много дождевых червей, которые хорошо разрыхляют почву. Вместо листьев землю можно покрыть гнилым сеном, соломой, торфом.

Защита растений от воздействия отрицательных температур. При высадке рассады 15 – 30 мая не исключена опасность повреждения ее заморозками или длительным похолоданием, которые в условиях Московской области, как правило, наблюдаются в конце мая — первой декаде июня.

Я применяю различные типы укрытия растений. Чаще всего это обычные каркасные пленочные укрытия — установленные над каждым рядом растений дуги из проволоки, на которых натянута полимерная пленка (рис. 10).

Второй тип укрытия — деревянные рамки размером 70 (80) X X 100 (150) см (рис. 11), обтянутые с двух сторон пленкой. Рамки размещаю по обеим сторонам рядка растений и ими же накрываю сверху, получая сооружение типа парника, которое можно легко установить, а затем и быстро убрать.

Такое укрытие долговечно, его можно использовать много лет.

Иногда применяю индивидуальные колпачки из пленки. Для этого два куска пленки размером примерно 50X70 см склеиваю с трех сторон горячим утюгом. Затем над растением устанавливаю две дуги из проволоки по размеру пленки и натягиваю на них склеенный колпак (рис. 12). После наступления теплой погоды укрытия снимаю.

Р и с. 10. Схема расстановки дуг при каркасном способе укрытия томата

Подвязка растений. В июне и в первой половине июля кусты томата растут очень быстро — до 70 мм в сутки, поэтому нужно своевременно подвязывать их к шестам или шпалере. В течение лета кусты приходится перевязывать до 10 раз, а постоянную привязку иметь не менее, чем в пяти местах на растении четырехметровой высоты.

Пасынкование. Постоянно удаляю пасынки, оставляя у сорта Де-Барао по два побега (кроме основного стебля), а у сорта Гигант — по одному. Так как в лунке посажено по два растения, то у сорта Де-Барао таким образом формируются шесть, а у Гиганта — четыре побега в лунке. Верхушку у кустов не прищипываю, удаляю только нижние листья, опускающиеся до земли, поскольку они мешают проветриванию и вызывают загнивание нижних плодов. Регулярно обрываю также желтые листья.

Количество кистей я не ограничиваю — чем больше, тем лучше. У сорта Де-Барао, например, образуется более 15 кистей. Если удалить верхушку (а некоторые огородники делают это после образования третьей кисти и даже обрывают большую часть цветков, не учитывая особенностей сорта), прекратится рост растения, не будут образовываться новые листья, а ведь корни и листья любого растения обеспечивают его рост и развитие.