Анна Зорина - Садовые постройки своими руками Страница 12

На полученной ровной площадке снимаем верхний слой земли, примерно 30–40 мм размером по длине кирпича и ширине лестницы. Заполняем песком полученное углубление, песок разравниваем и укладываем на него кирпичи.

Во время работы необходимо проверять ровность укладки при помощи строительного уровня. Кирпичи необходимо простучать резиновым молотком, чтобы они устойчиво заняли положенное место.

Следующий ряд укладывается аналогично, при этом верхний ряд должен перекрыть нижний на несколько сантиметров для более устойчивого положения ступеней.

После того как установлены все ступени, строительным уровнем еще раз проверяется горизонтальность ступенек и при необходимости строительным молотком исправляются неточности. Затем аккуратно лейкой с распылителем ступеньки проливаются, чтобы песок равномерно уплотнился.

В подготовленную почвосмесь добавляются семена газонной травы, и этот состав плотно забивается в щели между кирпичами. После этого ступени еще раз нужно полить из лейки с распылителем и полив продолжать ежедневно в течение двух недель, чтобы трава смогла прорасти.

После того, как трава прорастет и окрепнет, ступени можно использовать по назначению. Такая лестница украсит сад, выполненный в деревенском или свободном стиле.

Дровяник

Правила строительства дровяника

Дровяник – сарай для хранения дров. Это естественная потребность, не будете же вы хранить дрова в самом доме, это просто опасно.

Любое хозяйственное помещение на дачном участке, как правило, строится из остатков строительного материала, оставшегося от строительства дома. Это экономически выгодно.

Сначала определяем место для вашего дровяника. Лучше всего располагать все хозяйственные постройки в одном месте, не надо их раскидывать по всей территории вашего сада, при этом удаленность от дома должна быть максимальная в целях пожарной безопасности.

Учтем несколько рекомендаций.

1. Желательно использовать дерево, только хвойных пород.

2. Соединение верхней связки каркаса и рамы основания по углам между собой выполнять в полдерева.

3. Соединение стоек каркаса с основанием дровяника выполнять в полдерева.

4. Соединение стоек каркаса с поперечинами выполнять методом выборки пазов в стойках в размер поперечин.

5. Длина досок для зашивки стен должна равняться высоте каркаса в заданном месте.

Строительство прочного дровяника

Вначале нужно решить, какой будет фундамент. Он должен быть, как можно проще. Лучше всего использовать деревянные столбы или металлические трубы, длиной 1 м и диаметром 200 мм. Так же, можно использовать оставшиеся после строительства дома бетонные блоки или кольца. Вкапываем наши опоры, которые будут являться фундаментом дровяника, в грунт и тщательно утрамбовываем щебнем. При строительстве дровяника опоры фундамента должны выступать над поверхностью земли примерно на 200 мм, располагаться по углам и на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Затем сооружается основание постройки. Используется брус 100 x 100 мм. Закрепляем его по периметру вашего будущего строения поверх опор фундамента (в деревянные столбы брус крепится гвоздями; к металлическим трубам приваривают уголок, через который пойдет крепление; а к бетонным опорам либо дюбелями, либо анкерами). Далее, поверх получившейся рамы основания укладываем доски, оставляя между ними зазоры 1 см, это будут полы вашего дровяника.

Далее возводим стены. Для этого мы должны собрать каркас вашего строения. Берем 4 бруса 100 x 100 мм, длиной 2 шт. = 2 м и 2 шт. = 2,1 м. Устанавливаем их вертикально по углам нашего основания, брус должен идти от земли на расстоянии 100 мм. Крепим каркас гвоздями в основание, связываем сверху по периметру таким же брусом 100 x 100 мм (в дальнейшем, он будет являться основанием для стропил вашей крыши, которая будет покатая, так как стойки каркаса по длине попарно отличаются). Для зашивки досками стен вашего дровяника нам необходимо установить поперечины каркаса. То есть установить связующий горизонтальный брус (50 x 50 мм) между всеми вертикальными стойками (поперечина устанавливается по центру вертикальных стоек). Еще одна важная деталь, здесь главное не забыть про проем двери в ваш дровяник, его нужно изготовить (брус 100 x 100 мм) и поставить в определенное вами место. Каркас готов, теперь зашиваем стены досками, оставляя между ними зазоры 1 см (зазоры в полу и стенах вашего дровяника необходимы для проветривания ваших будущих запасов дров).

Сверху, на получившееся покатое основание для стропил укладываем доски с зазорами 100 мм, все стропила готовы. Теперь покрываем крышу: жестью, шифером, металлочерепицей или просто рубероидом, у кого что осталось.

Таким образом получился небольшой сарайчик, который будет служить дровяником. Осталось только установить дверь и покрасить дровяник защитным раствором или краской. Это довольно прочная, стационарная хозяйственная точка, которая будет служить долго.

Строительство облегченного дровяника

Для создания конструкции простого дровяника в первую очередь необходимы четыре вертикальных бруса, как основа последующей постройки.

В первую очередь размечаем на участке место для будущего дровяника, обозначив с помощью колышков точки установки этих вертикальных брусьев.

Их нужно прочно вкопать в землю. Для этого буром можно просверлить в земле отверстия глубиной примерно 60 см. Затем вставляются в них столбы, засыпаются глиной вперемежку с мелкими камнями и утрамбовывается почва вокруг столбов. Для хорошего уплотнения засыпку следует добавлять небольшими порциями, слоями по 5–10 см, и каждый слой утрамбовывать вокруг установленного столба жердью или бруском. Следует убедиться, что брусья стоят прочно, не покосятся от прикосновения.

Для обеспечения стока воды с будущей наклонной крыши дровяника брусья должны быть разной высоты: два задних бруса меньше, чем два передних. Разница высот может быть небольшой, пусть создаёт уклон крыши примерно 1:10, то есть при расстоянии между столами 1,5 м перепад высоты надо составить 15 см. Для того чтобы конструкция дровяника в плане имела вид прямоугольника, при установке брусьев необходимо контролировать не только расстояние между ними вдоль и поперек конструкции, но и по диагоналям. Диагонали должны быть равны.

Посередине между двумя задними столбами аналогичным образом можно вкопать довольно толстую доску, используя её в качестве дополнительной опоры. Можно вкопать сюда еще один брус, но это уже роскошь, хватит и доски.

Затем следует скрепить два передних и два задних столба между собой с помощью двух досок. Крепление производится шурупами через поверхность доски внутрь столба.

Можно не обшивать досками стены, а сделать их из тонких узких реек. Обшивка стен дровяника делается не сплошной, а с промежутками.

Для обеспечения жёсткости всей конструкции по боковым стенкам дровяника я установил раскосины. На задней стенке также установлены две раскосины, сходящиеся вверху и закреплённые на дополнительной вертикальной опоре. Их прибивают прямо по рейкам и столбам гвоздями.

Важный вопрос – как сделать крышу. Разумеется, самый простой и дешевый способ – сделать настил из необрезной доски или даже горбыля плоской стороной вверх и настелить рубероид. Но если остается что-то от строительных работ, то надо это использовать. Может быть, от ремонта крыши осталось какое-то количество ондулина. Обрешетку следует делать из досок поперек уклона крыши. Но для данной облегченной конструкции дровяника вполне подойдут нащельники. Если они достаточной ширины, то их прочность достаточная, но установить их надо на ребро.

Листы ондулина кладутся на поперечные доски и под волны ондулина протикиваются оставшиеся нащельники. Они располагаются с шагом 20 см. Затем гвоздями прибивается ондулин через нащельники к опорным доскам. Поскольку попасть гвоздем в ребро доски трудно, а тонкие рейки не выдерживают усилия при забивании гвоздей, нужно предварительно просверлить отверстия диаметром, равным диаметру гвоздя, на расстоянии, равном расстоянию между опорными досками. Отверстия в ондулине делают гвоздем, вставляя его в просверленные в рейках отверстия. Так что, все отверстия должны совпасть. Для того чтобы ондулин не прорвался шляпками гвоздей, на гвозди одевают прокладки из металлической упаковочной ленты. Ленту разрезают ножницами по металлу на квадратные кусочки 2 x 2 см и в середине каждого кусочка пробивают гвоздем отверстие.

Потом следует покрасить лицевую сторону сооружения для красоты и защиты от непогоды.

Постройки для собаки на даче

Сторожевая будка