Владислав Фатьянов - Как вырастить саженцы Страница 13

Весной с появлением третьего настоящего листа из каждой почки выходит до 2000 мелких клещей. Они распространяются на соседние ветви и кусты, разнося реверсию. Поэтому до появления третьего листа все большие почки с клещами собирают в пленочные пакеты и сжигают или закапывают глубоко в землю. В случае массового распространения клещей вырезаются все ветви с почками и уничтожаются.

Можно опрыскивать большие кусты 1 %-ным раствором серно-известкового отвара (ИСО), но эффект невелик, так как переносчики махровости надежно прячутся внутри почек и погибают после обработки ядом далеко не все.

На малине свирепствует вирус мозаики, особенно восприимчивы к нему весьма популярные у любителей сорта Калининградская и Латан. Многие сорта малины поражает латентный некротический вирус. Уничтожают вирусы термотерапией. Для этой цели растения для маточника прогревают при температуре около 38 °C в течение 60 дней, чаще всего прогревание проводят в суховоздушном термостате. Одновременно уничтожаются и некоторые другие вирусы. На плантациях земляники маточные растения рассады обеззараживают термическим и химическим методами; карликовые и подозрительные растения немедленно выбраковываются. Хорошо развитую рассаду 1 раз погружают в воду температурой 45–46 °C на 13–15 минут. Химический способ заключается в погружении верхней части земной розетки листьев на 5 минут в 0,5 %-ную эмульсию кельтана (20 %-ного) или в 0,5 %-ную суспензию 50 %-ного тио-дана.

Больные листья после уборки урожая срезают и сжигают. Такая обработка убивает клещей, особенно опасных в годы с теплым и сырым летом, когда клещ дает до 4 поколений, переходящих с больных растений на здоровые по листве и усам. Повреждения клещом приводят сначала к остановке роста листьев, отмиранию их, даже если вирусы отсутствуют.

Успешная борьба с вирусами – залог здорового развития плодовых деревьев, кустарников, их высокой урожайности.

Чтобы иметь оптимальные условия для размножения, необходимо поддерживать высокую влажность воздуха и почвы, при этом температура не должна резко колебаться. Любители-садоводы иногда обзаводятся специальными комнатными тепличками или парничками, где создается наилучший режим для неокрепших растений. Такую тепличку можно расположить на подоконнике или на столе у окна.

После того как тепличка освобождается от укоренившихся растений, там можно проводить выгонку различных цветов и плодовых культур. Каркас теплички – деревянный, он состоит из отдельных застекленных рам, сверху устраиваются два ската, также из стекла.

Чтобы внутри было достаточно света, надо регулярно промывать и протирать насухо все стекла и проводить дополнительное подсвечивание.

Теплички рекомендуется располагать на южных, юго-западных или юго-восточных окнах.

В отличие от настольной теплички для оконной требуется меньше стекла, ее наружная сторона не требует застекления, основанием является подоконник, над которым сооружаются стеклянные полки, сверху делается из стекла односкатная крыша для проветривания, установки цветов на полке и ухода за растениями. Ширина теплички зависит от размера подоконника. С наружной стороны теплицы между двойными рамами окна можно сделать шторы для затенения пересаженных растений. Еще проще сооружать небольшие парнички, высота их может быть до 30–45 см, ширина – 30–40 см, длина 45–60 см.

Можно использовать деревянные ящики. В нижней части парника помещают таз с водой для создания высокой влажности. Над тазом располагается металлическая сетка, на которую высыпают дренаж из битых горшков, сверху – 2 см торфа, на торфе равномерно распределяют такой же толщины слой плодородной земли. Чтобы укореняемые растения не загнивали, на землю рассыпают слоем 2 см чистый крупнозернистый прогретый песок.

Внизу под тазом можно установить нагревательные приборы или большие электролампы, что усилит испарение воды, повысит температуру в парнике и будет способствовать лучшему укоренению черенков.

Или, по крайнем мере, надо несколько раз в день заливать в тазик горячую воду. Для удобства желательно иметь небольшую выдвижную секцию и дверцы, открывающиеся в сторону, противоположную оконным рамам. Высота тазика 4–6 см. Сверху парник закрывается плотно стеклянной рамой на небольших подставках, наклон рамы обязательно в сторону окна. Так же, как и для теплички, подсвечивание в парнике весьма эффективно влияет на приживаемость укореняемых растений.

Биологические основы питомниководства

Внешняя среда

Как внешняя среда влияет на жизнедеятельность плодово-ягодных растений?

Жизнь плодово-ягодных растений проходит под воздействием внешней среды: температуры, воды, света, воздуха и почвы. Все перечисленные факторы действуют на растения комплексно. Если дереву не достает света, то влажность, тепло, элементы питания не будут использованы достаточно эффективно.

Требования к основным условиям жизнедеятельности выработались под многовековым воздействием главнейших факторов, что и закрепилось по наследству. Только знание их может выделить лучшие породы и сорта применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям, подобрать лучшие подвойно-привойные комбинации, обеспечить максимальное удовлетворение требований растений к свету, теплу, пище, воздушному режиму и воде, что обеспечит в дальнейшем наивысшую продуктивность сада.

Эти пять факторов способны активизировать наследственные свойства возделываемых сортов. Зная их взаимодействие, можно получать максимальные урожаи плодов отменного качества.

Температура – важный фактор?

Перед тем как рассмотреть данный фактор стоит уточнить ряд терминов. Морозоустойчивость растения– биологическое свойство переносить низкие отрицательные температуры. Это не то же, что зимостойкость – биологическое свойство выдерживать целый комплекс неблагоприятных условий в зимний период.

Жаростойкость – биологическое свойство растения переносить повышенные температуры, вызывающие перегрев. Переход положительных температур за 50 °C приводит к ожогам плодов, коры и листьев, что легче переносят косточковые. Семечковые и ягодные культуры больше боятся высоких критических температур. Даже повышение температуры до 30–35 °C травмирует и угнетает многие культуры, приспособившиеся к условиям умеренного климата.

Высокая температура при длительном воздействии ухудшает внешний вид плодов, их покровную окраску, отрицательно сказывается на хранении и вкусовых качествах, одновременно увеличивая количество падалицы. Отмечаются и случаи полной гибели растений.

Деревья и ягодные растения особенно чувствительны к температурному режиму в период цветения и в начале завязывания плодов и ягод. В период закладки плодовых почек чувствительность к температурному фактору также высока: при понижении температуры до -16 °C и более угнетается и отодвигается дифференциация генеративных органов у плодовых культур, в частности яблони.

Самые морозоустойчивые сорта и породы среди ягодных – смородина и крыжовник, среди плодовых – сибирские сорта яблони, войлочная вишня, облепиха, черемуха, ирга, рябина, арония.

Для растений особенно опасны бесснежные зимы, когда температура почвы опускается до -9…-19 °C.

Кратковременные морозы повреждают плодовые образования и почки, что приводит к полной или частичной потере урожая.

Теплолюбивость плодовых деревьев и кустарников зависит от режима температуры и от продолжительности вегетационного периода. Чем длиннее последний, тем теплолюбивее сорт или культура.

Многие культуры нуждаются и в пониженных температурах. Нельзя заставить выгоночную землянику плодоносить, если в защищенном грунте не выдержать ее при пониженной температуре. А стратификация, без которой не всходят семена яблони, груши, вишни, сливы и других древесных пород, основана на такой же потребности в пониженной температуре.

Застратифицированные семена и плодовые растения, прошедшие через низкие температуры, нормально трогаются в рост, когда для этого появляются благоприятные условия. Большая часть плодовых растений умеренного климата трогается в рост, когда среднесуточная температура достигнет 5 °C. Но природа не знает чувства меры. Один раз в 6–8 лет зимние повреждения сада низкими температурами наносят огромный урон плодоводству. Нередко деревья зимостойких сортов, попадая в более мягкие условия юга, страдают там больше, чем у себя на родине.

Что сильнее повреждается морозами: корни или ветви?

Конечно, корни. Они повреждаются при морозах ниже -16 °C, тогда как ветви способны сохраняться при понижениях температуры в середине зимы в условиях Нечерноземья до -35…-40 °C. Тем не менее корневая система страдает от морозов реже, чем надземная. Объясняется это наличием снежного покрова, защитными свойствами почвы. Но повреждения корней имеют более тяжелые последствия, так как после серьезных подмерзаний, когда гибнет кора и камбий, дерево летом уже не может восстановиться. Небольшие морозы могут также принести огромные потери, если лето и осень были сухими, а полива на зиму не было, к тому же снег выпал поздно, деревья не успели закалиться. Но обычно деревья при высоком уровне агротехники и достаточных влагозарядковых поливах сами себя подстраховывают. Небольшие подмерзания можно заранее заметить по запоздалому распусканию ростовых почек, слабому росту вегетативных побегов, массовому осыпанию цветков и завязавшихся плодов.