Лидия Гарибова - Выращивание грибов Страница 14

Для приготовления настоя (суспензии спор) зрелые шляпки с темно-коричневыми пластинками, немного измельчив, помещают в емкость с водой (лучше мягкой, дождевой) на 12–24 часа, а затем настой процеживают через марлю и обильно поливают им пни или отрезки древесины, предварительно сделав на их торцах и по бокам зарубки. Можно дополнительно разложить на политой настоем древесине зрелые шляпки вниз пластинками (на 1–2 суток), а затем их убрать. При таком способе прорастание спор и разрастание грибницы происходит медленно, и первый урожай можно получить только в конце следующего сезона.

Более интенсивное заражение субстрата и разрастание грибницы получается при использовании кусочков древесины, хорошо пронизанных грибницей. Такую древесину легко найти в лесу уже в июне на пнях или валежных стволах, на которых в это время появляются плодовые тела летнего опенка. Кусочки древесины надо брать из зоны активного роста грибницы, которую можно определить по наличию обильных белых и кремовых нитей (гиф) и сильному грибному запаху.

Летний опенок, выращенный на отрезке древесины в теплице.

Такие кусочки зараженной грибом древесины (разного размера) помещают в отверстия, сделанные на пнях и отрезках древесины, подготовленной для заражения, после чего зараженную поверхность прикрывают мхом, дранкой, корой и т. д. Иногда такие кусочки можно прикрепить к поверхности пней или кругляков древесины с помощью гвоздиков и прикрыть их пленкой для лучшего перехода грибницы из зараженного кусочка в основной субстрат. В этом случае первые грибы можно ожидать уже в начале следующего лета.

Для выращивания летнего опенка при обоих способах заражения годится древесина любых лиственных пород в виде отрезков длиной 30–35 см любого диаметра. Это могут быть и пни, оставшиеся от вырубленных старых плодовых деревьев. В этом случае их не надо корчевать: за 4–6 лет происходит их полное разрушение грибом.

Летний опенок в открытом грунте в саду.

Если пни и древесина свежесрубленные, то заражение можно проводить без специальной подготовки. Если же древесина хранилась некоторое время и подсохла, то отрезки ее вымачивают в воде 1–2 суток, а пни предварительно смачивают. Заражение можно проводить в течение всего вегетационного периода, избегая только жаркой сухой погоды. Но все-таки лучшее время для заражения – весна и ранняя осень.

В средней полосе России для выращивания летнего опенка наиболее пригодна древесина березы. После рубки она содержит достаточное количество влаги, а плотная береста хорошо предохраняет ее от пересыхания. Годится также древесина ольхи, осины, тополя и т. д. Хуже растет летний опенок на древесине хвойных пород (сосны, ели).

Зараженные отрезки древесины помещают в вертикальном положении в свежевыкопанные ямки на расстоянии 0,5 м один от другого. Над поверхностью почвы должна оставаться часть отрезка высотой около 15 см. Почву на плантации обильно увлажняют, а делянки посыпают слоем опилок, чтобы уменьшить испарение воды почвой. Размещать делянки нужно в затененных местах под пологом деревьев или под специальным укрытием.

Лучшие результаты были получены при помещении зараженной древесины в почву теплиц или парников, где легче регулировать влажность. Грибы в этих условиях появляются через 7 месяцев после посадки, но в зависимости от погоды они могут вырасти лишь на второй год. Плодоношение обычно происходит дважды в год (в начале лета и осенью) в течение 5–7 лет (на отрезках древесины диаметром 20–30 см). На более крупных отрезках и пнях плодоношение может длиться дольше.

Урожайность летнего опенка зависит от качества древесины, погодных условий, степени разрастания грибницы и может сильно колебаться: от 300 г свежих грибов в год с одного отрезка древесины до 6 кг с одного отрезка за одно летнее плодоношение. Обычно первое плодоношение не бывает обильным. Последующие урожаи возрастают по сравнению с ним в 3–4 раза.

Летний опенок можно также выращивать и на лесосечных отходах (тонкие стволики, ветки). Их собирают в виде пучков диаметром 10–25 см и после заражения любым описанным выше способом зарывают в почву на глубину 20–25 см, укрывая сверху дерном. Делянка должна быть защищена от ветра и солнца.

Выращивание летнего опенка в саду, на приусадебном участке не представляет опасности для деревьев, т. к. гриб растет только на мертвой древесине.

У описанного способа выращивания этого вкусного гриба может быть много вариантов, и здесь у грибоводов-любителей большие возможности для экспериментов.

Автор этой книги в течение 5 лет собирала летние опенки, выращенные ею на пнях яблонь и груш, погибших в Подмосковье в морозную зиму 1978–1979 гг. Грибы появились на второй год после заражения пней настоем спор, а затем регулярно вырастали каждый год в июне и сентябре. В 1986 г. грибы появились уже среди травы на месте прежних, совсем разрушившихся пней, от которых в почве еще сохранились остатки древесины, в основном от крупных корней, пронизанных грибницей.

Опыт выращивания летнего опенка у нас невелик. Поэтому любые практические знания будут очень кстати. Если вас заинтересует эта культура, рекомендуем обязательно вести дневник всех работ и наблюдений за ростом и развитием грибов, чтобы затем через соответствующие журналы поделиться своими успехами.

Зимний гриб (зимний опенок), или фламмулина бархатисто-ножковая

Этот древоразрушающий гриб относительно мало знаком грибоводам и грибникам. Распространен повсеместно, растет большими группами преимущественно на пнях и валежных стволах лиственных пород, а также на ослабленных живых деревьях, особенно часто на осинах, тополях, ивах. Встречается в сентябре – ноябре, а в южных регионах и в декабре.

Зимний гриб, или зимний опенок.

Шляпка 2–5 см в диаметре, реже до 10 см, плоская, гладкая, слизистая, желтоватая или кремовая, иногда посередине буроватая. Мякоть желтоватая, пластинки редкие, широкие, кремовые. Ножка высотой 5–8 см и толщиной 0,5–0,8 см, плотная, упругая, вверху у пластинок светлая, желтоватая, а внизу коричневая или даже черно-бурая (что очень характерно для этого гриба и позволяет довольно легко отличить его от других опенков). Основание ножки волосисто-бархатистое.

Зимний гриб способен паразитировать на живых деревьях, поэтому его выращивают только в закрытом помещении. При этом можно использовать как экстенсивный метод (выращивание на отрезках древесины, подготовленной так же, как для экстенсивного выращивания вешенки), так и интенсивный – выращивание на субстратах, основу которых составляют опилки лиственных пород с различными добавками (солома, подсолнечная лузга, жмых, шелуха гречихи, размолотые стержни початков кукурузы, отруби, пивная дробина). Выбор добавок зависит от наличия тех или иных отходов вашего собственного хозяйства или близлежащего производства.

Плодоношение зимнего гриба в банке.

Смеси готовят в разных пропорциях, исходя из особенностей субстратов. Например, опилки с отрубями (т. е. богатой органической добавкой) смешивают в отношении 3: 1, опилки с пивной дробиной – 5: 1; в таком же соотношении соединяют лузгу подсолнечника и шелуху гречихи с дробиной. Солому, размолотые стержни початков кукурузы, лузгу подсолнечника или шелуху гречихи в опилки (основу субстрата) добавляют в соотношении 1: 1. Перечисленные смеси при испытаниях дали хорошие результаты. Урожаи на опилках без добавок довольно низки, зарастание субстрата грибницей и плодоношение в этом случае происходят значительно медленнее. Кроме того, солома, стержни початков кукурузы и особенно подсолнечная лузга могут быть использованы и как основной субстрат, без добавления опилок или других субстратов.

В субстраты желательно включить 1 % гипса и 1 % суперфосфата. Влажность готовых смесей должна составлять 60–70 %.

Исходные материалы должны быть хорошего качества, без следов плесневения.

Готовый субстрат подвергают термической обработке: полной или частичной стерилизации, пропариванию, пастеризации, заливке кипятком и т. д. при промышленном выращивании зимнего гриба применяют только полную стерилизацию субстрата под давлением в автоклаве, так же как и при культивировании вешенки интенсивным способом, с той лишь разницей, что эту процедуру лучше проводить, уже поместив подготовленный субстрат в пластиковые пакеты или стеклянные банки емкостью 0,5–3 л. Термическая обработка банок с субстратом в этом случае напоминает домашнее консервирование овощей или фруктов. Можно провести термическую обработку субстрата до помещения его в емкости, но тогда желательно их также обработать термически, чтобы предохранить субстрат от плесени – основного врага этой культуры.

Можно использовать и небольшие ящики высотой не менее 30 см. В этом случае субстрат подвергают термической обработке предварительно, до закладки в ящики. Уложенный в емкости субстрат слегка уплотняют.