Тамара Руцкая - Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России Страница 14

Заготовленные заранее опилки от хвойных деревьев (содержащаяся в них смола препятствует развитию плесени) для дезинфекции ошпаривают кипятком. Как только они остынут, обкладывают ими подготовленные черенки, стараясь, чтобы опилки попали и между «прутиков». Потом черенки с опилками помещают в полиэтиленовый пакет, лишь верхние концы оставляют снаружи на 3– 5 см. Пакет в нескольких местах перевязывают суровой ниткой, и черенки готовы к хранению.

В домашних условиях для этого подходит холодильник. В нем при температуре 0–2 °С держат их примерно с первой половины ноября до середины февраля. За время хранения дважды меняют опилки и просматривают черенки винограда, почерневшие удаляют. Если обнаружится плесень, то материал следует промыть в темно-малиновом растворе перманганата калия (марганцовки).

В середине февраля – начале марта черенки винограда освобождают от упаковки, промывают в крепком растворе марганцовки и слегка обсушивают. До посадки нужно проверить их жизнеспособность. Для этого острым ножом аккуратно снимают тонкую полоску коры. Ткань под ней должна быть зеленой. Затем нарезают более короткие черенки с 2–3 почками (длинные не годятся для комнатной культуры, так как они развивают слишком большую корневую систему). Верхний (прямой) срез делают выше почки на 2–3 см, нижний (косой) – на 1–2 см под почкой. После этого черенки в течение 2–3 дней вымачивают в воде, лучше снеговой, в небольшой кювете, которую ставят в комнате на подоконник. Такая процедура способствует укоренению и хорошему росту побегов.

Вымоченные черенки винограда в домашних условиях высаживают, предварительно сделав на нижнем конце 2–4 продольные царапины. Это стимулирует развитие более мощной корневой системы. В качестве посуды можно использовать обычный полиэтиленовый пакет, прорезав в его дне 2–3 отверстия для стока воды (излишняя влажность ведет к загниванию корней и основания черенка).

Как показал опыт, лучший субстрат для укоренения винограда в домашних условиях – опилки хвойных деревьев. Предварительно их следует продезинфицировать (например, прокипятить в течение 5–10 минут). Как только опилки остынут, ими набивают пакет или другую емкость. Черенок винограда сажают так, чтобы большая его часть находилась в субстрате, а на поверхности оставалась одна почка. После посадки растение обильно поливают раствором марганцовки розового цвета и для создания высокой влажности воздуха накрывают полиэтиленовым пакетом.

Для поддержания влажности субстрата желательно ежедневно смачивать его теплой (25–28 °С) водой и опрыскивать черенок. Оптимальная температура субстрата – 25 °С. Если нет теплички, емкости с черенками можно поставить в узкий поддон и поместить его на батарею. Добиться, чтобы поддерживалась необходимая температура в домашних условиях, нетрудно, подкладывая под дно подноса куски фанеры или небольшие деревянные брусочки.

На начальной стадии укоренения сильной освещенности не требуется. Спустя 1,5–2 недели над черенками включают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. Ее достаточно для формирования первого нового прироста. Как только побег винограда станет развиваться, приучают его к домашним условиям, снимая пакет сперва ненадолго, постепенно увеличивая это время. Когда образуется хороший прирост, следует убедиться в наличии корней – черенок пробуют осторожно вытянуть из субстрата. Если он не поддается, то можно быть уверенным, что корни уже есть.

В том случае, когда прирост образовался за счет питательных веществ, а корней нет, черенок легко вынимается. Для повторного укоренения он не годится.

Виноград в домашних условиях размножают и семенами. Сеянцы начинают плодоносить уже на 3–4-й год. Семена лучше брать от сортов южного происхождения с хорошими вкусовыми качествами и рыхлой кистью. Перед посевом их стратифицируют в холодильнике во влажных опилках в течение двух недель при температуре 0 °С. Затем выбирают из опилок, помещают на влажную марлю и держат при температуре 15 °С. Через какое-то время некоторые семена сильно набухают. Именно их и высевают в марте – апреле на глубину 1 см в рыхлый субстрат, который составляют из выветрившегося торфа и листовой земли (2:1).

При появлении первых всходов, чтобы избежать излишнего их вытягивания, необходимо дополнительное освещение. На расстоянии 15–20 см от верхней точки роста располагают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. При семенном размножении винограда в домашних условиях в результате расщепления сортовые качества не всегда воспроизводятся полностью. Но отклонение нередко идет в положительную сторону, поэтому есть шанс самим получить новый сеянец винограда с отличными свойствами.

Выращивание винограда в домашних условиях возможно лишь на питательной, воздухопроницаемой и структурной почве. Для саженцев в возрасте до 3-х лет – дерновая, листовая земля, выветрившийся торф, речной песок (2:2:2:1). Для саженцев от 3-х до 10 лет – дерновая, листовая земля, перегной, выветрившийся торф и речной песок (4:2:2:1:1). Молодым растениям нужна более рыхлая почва. В ней они развивают мощную корневую систему, что очень важно для успешной культуры винограда в дальнейшем.

На дно горшка насыпают кирпичную крошку, керамзит или мелкие камешки, сверху – подготовленную почвенную смесь. Укоренившийся в опилках черенок аккуратно вынимают из пакета (нельзя его оттуда вытряхивать, пакет нужно разрезать). Полностью опилки с корней удалять не следует. Растение помещают в горшок, осторожно расправляют корни, а затем одной рукой поддерживая саженец, другой – насыпают субстрат, уплотняя его, чтобы не было пустот.

Уровень посадки для винограда не играет большой роли, но лучше корневую шейку саженца заглубить на 1– 2 см по сравнению с предыдущим положением.

После посадки землю в горшке обильно поливают, не впитавшуюся воду через полчаса удаляют и ставят растение на 2–3 дня в светлое, но затененное от прямых лучей солнца место. Все лианы очень болезненно переносят пересадку, и виноград – не исключение. Он долго привыкает к новым условиям, поэтому надо набраться терпения и не делать поспешных выводов. Тем не менее, до трехлетнего возраста его следует пересаживать ежегодно, стараясь как можно меньше треножить корневую систему.

Для выращивания винограда в домашних условиях подходит любая посуда, но в первые 3 года для молодых саженцев лучше брать керамические горшки, каждый раз лишь увеличивая объем. Трех-четырехлетнее растение пересаживают сразу в большую емкость – например, в полиэтиленовое или оцинкованное ведро объемом 8– 10 л или в кадку. При этом необходимо сделать хороший дренаж и, конечно, не забыть о дренажных отверстиях в дне посуды.

Во время вегетации растения обильно поливают. В городе можно пользоваться водопроводной водой, дав отстояться ей в течение суток. Земляной ком должен как следует пропитаться влагой, иначе при пересушке корней надолго задерживается рост побегов.

Выращивание вегетирующих саженцев

В целях ускорения закладки виноградника и вступления его в плодоношение используют вегетирующие саженцы. Это привитые или корнесобственные растения стандартной или укороченной длины, предназначенные для посадки на постоянное место в вегетирующем состоянии в год окоренения. Выращивают их в теплицах или приспособленных помещениях, достаточно обеспеченных солнечным светом и теплом.

Стратифицированные прививки или черенки в конце марта – начале апреля высаживают в полиэтиленовые горшочки высотой 15–18 см, диаметром 8–10 см, без дна. Субстратом служит смесь перегноя, почвы и опилок или песка в соотношении 1:2:1. В качестве субстрата можно использовать и другие компоненты: дерновая земля, крупнозернистый песок, торф, перлит, вермикулит и др.

Перед посадкой простратифицированные прививки и черенки парафинируют на 3⁄4 длины (верхнюю часть). Глубина посадки – 10–12 см. Выращивают в течение 40– 45 дней при температуре 20–25 °С, обеспечивая своевременный полив. Во второй половине мая – середине июня саженцы высаживают в открытый грунт в ямки на глубину 45–50 см, предварительно удалив пленку с корней без нарушения кома земли. Ямки заправляют удобрениями, как при посадке обычных саженцев.

Выращивание саженцев

Основным способом размножения винограда является окоренение отрезков побегов-черенков. Окорененный черенок представляет собой готовый к посадке саженец. Саженцы могут быть корнесобственными или привитыми на филлоксероустойчивый подвой.

Для выращивания саженцев поздно осенью, до наступления морозов –5–6 °С заготавливают хорошо вызревшие лозы длиной 1–1,2 м, диаметром 6–10 мм. Главным визуальным критерием хорошего качества лозы служит соотношение общего диаметра лозы к диаметру сердцевины, которое должно быть не меньше двух. Хорошо вызревшая лоза при сгибании потрескивает от разрыва пробковых волокон.

Нарезанную лозу вымачивают в течение одних-трех суток в воде, затем в течение двух часов при температуре 15 °С в 0,5%-ном растворе хинозола для предохранения их от плесени. После этого лозу проветривают до удаления с ее поверхности капельной жидкости, заворачивают в слегка перфорированную пленку или мешковину и укладывают на хранение.