Федор Дубневич - Ремонт и отделка загородного дома Страница 19

Асбестоцементные листы с небольшими трещинами иногда можно оклеивать толем, подкладочным рубероидом или тканью на мастике, копируя поверхность листа. Оклеивают лист вручную. С помощью кисти на гофры наносят мастику, затем наклеивают ткань, плотно прижимая ее к поверхности листа.

При замене поврежденных коньков крепежные детали удаляют, ставят новый элемент конька на место и закрепляют гвоздями или шурупами.

Лакокрасочные кровельные материалы

Лакокрасочные покрытия применяются для защиты кровель здания от атмосферных воздействий: влажности, солнца, дождя, резких колебаний температуры. Для окраски кровельных систем применяются специальные строительные и ремонтные краски, которые можно разделить на две группы: краски для шифера и черепицы и краски для металлических покрытий.

Краска для шифера и черепицы. Акриловая краска для шифера «Шикрил» предназначена для защиты и отделки асбестоцементного шифера, цементно-песчаной черепицы, бетонных цоколей и других поверхностей, подвергающихся выщелачиванию, а также для ремонта ранее окрашенных поверхностей.

Кровельные краски «Шикрил» и «Корк-С» российского производства или их зарубежные аналоги применяются для окраски старых и новых кровель на основе минеральных материалов — шифера, черепицы.

Краска наносится на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя. Для закрепления поверхности (особенно при покрытии старого шифера) и предотвращения цветового расслоения необходимо использовать грунтовку по шиферу «Шикрил-Грунт». Акриловая краска образует защитный слой, предохраняющий материал от разрушения, снижающий его водопоглощение и повышающий морозостойкость. Защитный окрасочный слой также уменьшает объем выделений асбеста в окружающую среду и увеличивает срок службы шифера в 1,5–2 раза. Окрасочные работы выполняют при температуре воздуха не ниже -15 °C при условии, что обрабатываемая поверхность будет чистой, сухой и не обледенелой.

Кровля из стальных оцинкованных листов

Это легкая несгораемая и долговечная кровля. Срок ее службы 25–30 лет и более. Через 8-10 лет оцинкованную кровлю обычно окрашивают масляной или другой устойчивой к атмосферным воздействиям краской, а затем эту операцию повторяют через каждые два-три года.

Кровлю из черной стали, которая служит 18–25 лет, сразу после устройства грунтуют и окрашивают за 2 раза. Оцинкованную сталь используют без подготовки, а черную следует проолифить с двух сторон, добавляя в олифу сурик или охру во избежание пропусков. Прогрунтованные листы ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Перед грунтовкой смазку, предохраняющую черные листы от ржавления, удаляют тряпкой, смоченной в бензине, а затем протирают сухой тряпкой. Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее необходимо окрасить масляной краской (лучше за два раза) и хорошо просушить.

Основанием для кровельной стали обычно служит обрешетка из брусков сечением 50×50 мм или доски толщиной 25–50 мм. Расстояние в свету между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие поперечные фальцы укладывают доски шириной 100–120 мм или два бруска с зазором 8-10 мм. Расстояние между лежачими фальцами при длине листа 200 см равно 197 см.

Инструменты и приспособления для кровельных работ — это верстак, ножницы, киянка, молоток-ручник, молоток-подсекальник и брусок-отворотка (рис. 7.4).

Работы по устройству кровли из оцинкованной стали толщиной 0,5–0,8 мм начинают с заготовки листов и картин. Для этого вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, а затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины длиной, соответствующей длине всего ската, если его размеры небольшие. На крыше соединяют только длинные стороны картин стоячими фальцами.

Заготовка картин (рис. 7.5) выполняется на верстаке. На закрепленный на нем металлический уголок кладут лист железа короткой стороной так, чтобы его кромка свисала за пределы уголка на 10 мм.

Поддерживая лист левой рукой, правой наносят киянкой по свесу в двух-трех местах мягкие удары, предотвращающие смещение листа при загибе, а затем уже по всей длине киянкой загибают кромку на вертикальную плоскость уголка. Аналогично загибают вторую кромку листа. После этого гнут стоячие фальцы с обеих сторон под прямым углом, как и кромки отдельных листов, причем с левой стороны загибают кромку на 20–25 мм, а с правой — на 35–40 мм. Кромки отгибают так, чтобы они не доходили до краев листа на 80-100 мм. Это делается для того, чтобы не повредить заготовки под лежачие фальцы.

Загнутые кромки для лежачих фальцев пригибают ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. В каждом листе верхний лежачий фальц должен быть отогнут вверх, а нижний — вниз. Таким образом, при соединении картин получается замок (рис. 7.6).

Крепление листов к обрешетке выполняют кляммерами (рис. 7.7), заделываемыми в стоячие фальцы через 500–700 мм. У карниза кровлю удерживают Т-образными костылями, которые изготавливают из полосовой стали сечением 25×3 мм.

Каждый костыль прибивают по краю не менее чем тремя гвоздями с широкими шляпками через 700–800 мм. Длина костыля 350–400 мм, ширина полки 200–220 мм. Вынос костылей за пределы карнизной доски спуска обрешетки обычно равен 75-100 мм. На нижней кромке спусковых листов выполняют капельник, который отворотной полосой (загибом) захватывает нижний конец костыля.

В зависимости от формы крыши рядовые покрытия укладывают в разной последовательности: на фронтонных (двускатных) крышах первую полосу располагают вдоль фронтона, на вальмовых (срезанных) — от начала коньков.

В местах стыковки картин выпрямляют кромки стоячих фальцев и все рядовые полосы перепускают через конек перекрываемого ската с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку одного ската на высоту 30 мм, а другого — на 50 мм для выполнения одинарного стоячего фальца. Смежные рядовые полосы раскладывают на скате так, чтобы взаимное расположение лежачих фальцев было смещено относительно друг друга не менее чем на 50 мм, что в дальнейшем упрощает формирование стоячих фальцев при соединении полос между собой.

К обрешетке полосы крепят кляммерами в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм, которые одним концом прибивают к ней сбоку, а второй конец поворачивают вокруг оси на 90° так, чтобы плоскость кляммера попадала прямо в шов.

Уложенную вторую полосу плотно прижимают к первой, а затем в местах установки кляммеров загибают высокие кромки на низкие на длину 200–250 мм, при этом полосы следует как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при порывах ветра кровля не поднималась и не скрипела. Около второй полосы аналогично прибивают кляммеры, но уже в шахматном порядке по отношению к предыдущим, укладывают третью полосу и также закрепляют ее. Далее укладка идет аналогично. Кромки стоячих фальцев по всей длине загибают либо после укладки всех полос, либо нескольких, либо после каждой.

При уклоне крыши менее 16° листы для повышения водонепроницаемости соединяют в картины двойным фальцем, а при уклоне до 30° и более — одинарным.

Загибают стоячие фальцы в определенной последовательности. Сначала перегибают высокую кромку на низкую. Для этого со стороны низкой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя прикладывают молоток-подсекальник с сечением ударной части 20×20 мм, а большим молотком-ручником в правой руке высокую кромку загибают под углом 90° над низкой на длину 1–1,2 м. После этого возвращаются вверх по скату к началу образования гребня, прикладывают со стороны высокой кромки ручник, а подсекальником наносят удары, полностью загибая высокую кромку на низкую, и уплотняют. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц вместе с кляммерами.

Обычно вместо большого молотка применяют брус-отворотку (рис. 7.8), которую можно изготовить в домашней мастерской при ее оснащенности соответствующими инструментами.

При загибании большой кромки необходимо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотненными: для этого по одному и тому же месту обычно наносят два-три удара.

Когда уложена вся кровля или ее часть, оформляют конек. Устраивают стоячий фальц, предварительно обрезая ручными ножницами излишки картин над коньком так, чтобы можно было загнуть большую и малую кромки. Фальц выполняют как обычно.

Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно пригибают, как лежачие на длину 100 мм от конька, что позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 7.9).

Примерно в такой же последовательности выполняют двойные фальцы (рис. 7.10, 7.11), которые реже применяют при выполнении кровель загородных домов.