Сергей Самсонов - Золотая книга богатого урожая Страница 22

Если почва на участке кислая, вносят в нее небольшое количество извести, которая нейтрализует действие кислот.

После того как в почву внесена смесь, делают гряды в направлении с севера на юг высотой 35 см, шириной 80 см. Между рядами следует оставлять проходы шириной от 50 до 70 см.

После этого почву удобряют смесью из 1 столовой ложки сульфата калия, 1 чайной ложки мочевины, 2 столовых ложек суперфосфата и 1 стакана доломитовой муки, которую можно заменить 2 стаканами древесной золы (расчеты приведены на 1 м2). Перекапывают грядку на штык лопаты и поливают раствором, приготовленным из 500 мл жидкого коровяка, 200 г птичьего помета и 1 чайной ложки медного купороса, разведенных в 1 ведре воды. Перед применением раствор следует процедить.

Грядки можно сделать и из соломы. Для этого еще осенью готовят ямки, укладывают на их дно плотный слой соломы толщиной 40 см и накрывают сверху полиэтиленом.

Чтобы приготовленная к посадке почва не высыхала и сохраняла тепло, накрывают ее пленкой.

Уход

Через 10 дней после высеивания семян, когда на грядках появятся семядольные листья, самые слабые ростки удаляют, оставляя между ними расстояние 10 см.

Второй раз прореживают грядки после того, как на растениях появятся первые настоящие листочки, то есть через 7—10 дней после первой прополки. Расстояние между огурцами должно составлять 20—25 см. Если растение высаживали гнездовым способом, в одной лунке оставляют по 2 ростка. При выращивании короткоплетистых ранних сортов (Кустовой, Муромский-36, Вязниковский-37 и др.) прореживание во второй раз не проводят.

Через 2—3 дня после первой прополки землю следует прорыхлить между рядами на глубину 10—15 см, не забывая рыхлить грядки каждый раз, когда на поверхности земли образуется плотная корка.

После того как на растении появятся 4—5 настоящих листов, проводят окучивание так, чтобы земля не закрывала семядольные листья. Чтобы во время роста плети огурцов не заслоняли проходы между рядами, вдоль грядки следует установить колья на расстоянии 1,5 м и натянуть между ними алюминиевую проволоку.

Поливать огурцы нужно через каждые 2—3 дня водой, прогретой на солнце, выбрав для этого вторую половину дня, но не позднее 6 часов вечера. Если ночи холодные, растения следует поливать утром. При сухой погоде землю нужно увлажнять чаще, чем раз в 2—3 дня, тогда как при постоянных дождях можно вообще отказаться от поливов.

Когда на растениях еще не образовалось плодов, их поливают небольшими дозами, но чаще. После того как растение вступит в период плодоношения, объем полива увеличивают так, чтобы земля увлажнялась на глубину не менее 10 см. При недостатке влаги огурцы вырастут горькими. Огурцы нельзя поливать под корень, лучше лить воду в бороздки между рядками, а после полива замульчировать грядку соломой.

Один раз в 10 дней полив рекомендуется совмещать с подкормкой, используя поочередно то органические, то минеральные удобрения.

За день до внесения в почву удобрения растение поливают теплой водой.

Для приготовления органического удобрения в 10 л воды растворяют 1 л густого коровяка и 1 г мочевины или аммиачной селитры. Данное удобрение можно заменить каким-либо другим, например раствором золы (2 стакана на 10 л воды), куриным пометом, разведенным в воде в соотношении 1 : 10 или 1 : 15.

Нужно помнить о том, что молодые растения требуют подкормки после того, как у них сформировался третий настоящий лист, при этом нельзя в качестве подкормки использовать концентрированный раствор, поскольку он может сжечь растение.

После того как на растениях появятся первые цветки, в качестве подкормки используют минеральные удобрения, например жидкие: 15—20 г аммиачной селитры или мочевины на 7 л воды или 1—15 г хлористого калия, растворенного в 10 л воды. В жидкую подкормку также полезно добавить микроудобрения: 0,1 г сернокислого цинка, 0,3—0,4 г сернокислого марганца и 0,5 г борной кислоты, разбавленных в 10 л воды. Во время цветения также полезно увеличить количество азотных и калийных удобрений в 1,5—2 раза.

Когда растение начнет плодоносить, количество азотных и калийных удобрений можно увеличить в 2—2,5 раза, а также провести опрыскивание мочевиной: 10—15 г на 10 л воды.

При недостатке удобрений плоды огурцов потеряют форму.

Чтобы увеличить урожайность, плети с мужскими цветками после четвертого листа прищипывают и подкармливают растения фосфорными удобрениями, разбавив 60—70 г суперфосфата в 10 л воды из расчета 3 л раствора на 1 м2.

Огурцы, выращиваемые в закрытом грунте, для регулирования роста и плодоношения необходимо формировать. Для этого после образования 8—9-го настоящего листа прищипывают только что появившиеся 3—4 боковых побега снизу, 4-й и 5-й побеги укорачивают на 1 лист и 1 огурец, далее – на 2—3 листа до тех ветвей, которые достают до шпалерной проволоки; основную плеть оборачивают вокруг проволоки, подвязывают и прищипывают; два верхних побега опускают вниз на расстояние 80—100 см от земли.

Почву в теплицах рыхлить не нужно, но не следует забывать систематически наносить на ее поверхность питательную смесь толщиной 1—2 см.

Огурцы требуют регулярного полива – 2 раза в неделю, а в жаркие дни – через день, при этом в период плодоношения объем полива нужно увеличить в 3—4 раза.

Если огурцы растут на соломе, почву увлажняют каждый день, а во время плодоношения и в жаркую погоду – 3 раза в день.

Так же как и в открытом грунте, огурцы в теплицах необходимо подкармливать, чередуя органические удобрения с минеральными. Подкормку начинают спустя 15—20 дней после пикировки рассады. В качестве подкормки используют магний, кальций и фосфор, особенно в период развития.

Если листья огурцов побелели, в почву вносят азотные удобрения, а при появлении на краях листьев каймы бурого цвета и пятен растение подкармливают калийными удобрениями. Эти удобрения вносят в почву каждую неделю в сухом виде по 10—20 г на 1 м2 либо растворив в воде (2—3 г на 1 л).

В период плодоношения растения подкармливают азотно-калийными удобрениями. Так, если до появления плодов достаточно было в 10 л воды разбавить 1 л раствора коровяка, 10 г мочевины, такое же количество сульфата калия и 30 г суперфосфата, то при образовании плодов дозу сульфата калия и мочевины нужно увеличить в 2 раза.

Полезно также раз в месяц на поверхность почвы насыпать минеральные удобрения с добавлением борной кислоты, сернокислого цинка, сернокислого марганца.

Борьба с вредителями

Большой вред урожаю наносят болезни и всевозможные вредители. Чтобы сократить ущерб, наносимый ими, нужно знать как можно больше о болезнях, вредителях и борьбе с ними.

Аскохитоз – грибное заболевание, которое поражает все части растения. Больные семядольные листья обесцвечиваются, на листьях появляются мокнущие пятна, которые после высыхания образуют черные точки. Заболевшая корневая система начинает темнеть, затем отмирают корневые волоски. Аскохитоз передается через растительные остатки и семена: благоприятные условия для развития болезни – резкая перемена температур, излишние поливы и загущенность при выращивании.

Больные растения рекомендуется своевременно удалять, пораженные участки обработать толченым углем или смесью из равных частей мела и сернокислой меди, а все растение обработать бордоской жидкостью, после уборки урожая убрать с участка все растительные остатки.

Огуречный клоп – небольшое насекомое овальной выпуклой формы, с черной блестящей поверхностью. Живет на тепличных растениях, на нижней стороне листа, и питается соком растения. В результате лист скручивается и засыхает. Необходимо своевременно удалять сорняки и растительные остатки. Растение рекомендуется обработать отваром или настоем белены, дурмана обыкновенного, аптечной ромашки, табака.

Уборка и хранение урожая

Первые плоды огурцов можно собирать уже в конце июля или в начале августа. Сбор плодов рекомендуется проводить утром или вечером, именно в это время огурцы наиболее упругие. Никогда не следует оставлять огурцы на ветру или на солнце, от этого они начинают вянуть.

На плетях обязательно следует оставить семенники – крупные здоровые огурцы красивой формы. Не стоит на одном растении оставлять более трех плодов, так как это приведет к резкому снижению урожайности.

Семенник зреет 1,5—2 месяца, до конца августа. Семенники белоопушенных сортов можно срывать, когда они станут белыми, а семенники черноопушенных – темно-желтыми или коричневыми с прожилками. Затем огурцы нужно разрезать и взять семена из передней части плода, так как из семян, взятых из задней части, которая ближе к плодоножке, обычно вырастают горькие плоды.

Огурцы лучше всего хранятся в холодных местах – погребе или леднике. Чтобы зеленые огурцы в течение нескольких дней сохраняли свою свежесть, их рекомендуется поставить хвостиками на 3/4 в воду, постоянно ее меняя.