Евгений Банников - Дача. Что и как можно вырастить? Страница 23

Очень часто по причине ложной мучнистой росы (пероноспороза) происходит недород огурцов. Заболевание проявляется наиболее агрессивно в открытом грунте. Происходит это в первой-второй декадах июля из-за резких суточных колебаний температуры воздуха, в результате чего на нижней стороне листа оседает влага, способствующая развитию болезни. К сожалению, сортов огурца, абсолютно устойчивых к болезням, нет. Поэтому надо маневрировать агротехническими способами, чтобы опередить срок вспышки огуречного недуга. Один из таких способов – шпалерная культура.

Суть шпалерного способа выращивания огурца заключается в том, что надземную часть растений прикрепляют к опорам-решеткам из реек, столбам, кольям, стенам или рамам с натянутыми в несколько рядов проволокой или шпагатом.

Выращивание огурца на вертикальной шпалере имеет ряд преимуществ: поверхность почвы между рядками остается не занятой растениями во весь вегетационный период; в хорошо продуваемых посевах не так заметен перепад суточных температур воздуха, а значит, и меньше образуется капельножидкой влаги на нижней стороне листа. При шпалерном способе выращивания ухудшаются условия для прорастания спор пероноспороза; во время уборки плодов растения не травмируются, причем и плоды собирать легче – не нужно переворачивать стебли и побеги. Опыт показал, что подвязанные растения меньше подвергаются заражению ложной мучнистой росой по сравнению со стелющимися по земле. Удлиняется период плодоношения, возрастает продуктивность растений. С10 м2можно получить от 60 до 180 кг зеленцов, вполне здоровых и качественных.

Рассмотрим шпалерный способ выращивания огурца в деталях.

После уборки предшествующей культуры (помидоров, лука репчатого либо картофеля раннего) в конце августа – начале сентября нужно внести в почву минеральные удобрения из расчета (в граммах на 10 м2): мочевины – 250, суперфосфата – 300, хлористого калия – 150; а из органических удобрений – 60–80 кг навоза на ту же площадь. Перекопать и разделать участок во второй половине сентября. Зимой на участке задержать снег, для чего установить щиты или разложить хворост.

Во второй половине апреля следует приступить к предпосадочной обработке почвы: почву разрыхлить металлическими граблями на глубину 10–12 см. После рыхления участок разбить на клетки для установки шпалерных столбов. Ширину междурядий выбрать с учетом удобного прохода между рядами. На больших плантациях в таком случае речь идет о проходе техники. Установив шпалерные столбы, необходимо почву взрыхлить. До посева или посадки огурца между столбами в три горизонтальных ряда натянуть оцинкованную проволоку диаметром 2,5–3 мм. Самый нижний ряд проволоки должен находиться на расстоянии 15–20 см от почвы, второй – на высоте 70–80 см от нижнего ряда и третий – на высоте шпалерных столбов (160–170 см от почвы). После натягивания проволоки нарезать борозды окучником на глубину 10 см.

При появлении первого настоящего листа не забудьте проредить растения в ряду, оставив шесть – восемь крепких и здоровых сеянцев на 1 м, а в гнезде – два-три. При запаздывании с прореживанием растения вытягиваются и быстрее поражаются болезнями. Такой прием, как прищипка, не всегда оправдан. Лишь растения позднеспелых сортов и преимущественно с мужским типом цветения нужно прищипывать над четвертым-пятым листом. У большинства современных сортов и гибридов огурца женский тип цветения. Прищипка точки роста может только повредить им, и растения потом долго не трогаются в рост.

При поливе очень важно, чтобы сильная струя воды не попадала на корни растений. Сделайте канавки между растениями или вокруг них и поливайте только по ним.

Молодые растения часто погибают от неумеренных поливов. Поливать огурцы надо через каждые 2–3 дня только теплой водой и лучше во второй половине дня, но не позже 18 ч. Когда появятся четыре-пять листьев, поливы целесообразно прекратить до образования завязей, потому что излишняя влага в этот период может задержать цветение.

Но если растения начали слегка вянуть, поливы необходимо возобновить.

Огурцы поливают обильно, особенно в период массового плодоношения, лишь в засушливую жаркую погоду (глубина смачивания почвы должна быть не менее 15–20 см). Если строго соблюдать агротехнику и делать все своевременно, то с каждого квадратного метра открытого грунта можно получить 5—10 кг экологически чистой продукции.

Если после обильного плодоношения вдруг наступает резкий спад в урожае – это сигнал об их усталости (недоедании). Подкормите огурцы азотными и калийными удобрениями (слабым раствором). Добавьте к ним на кончике ножа борной кислоты, предварительно растворив ее в 2 л горячей воды.

Если плоды огурца стали светло-зелеными, а верхняя часть (где прежде был цветок) резко сужена, заострена, то это говорит о недостатке азота. Если же плод сужен с противоположного конца, у плодоножки, а верхушка, наоборот, раздута, как шар, то растение испытывает острый недостаток калия. Растения с густой темно-зеленой листвой подкармливают фосфором.

Очень часто при выращивании огурцов любители-огородники сталкиваются с изобилием мужских цветков и недостатком или отсутствием женских. Как же быть? Во-первых, рекомендуется на одном участке или рядом высаживать разные сорта огурцов. Во-вторых, у некоторых длинноплетистых сортов нужно прищипывать верхушку главного стебля над пятым-шестым листом, после чего быстрее пойдут в рост боковые плети.

Есть еще приемы, ускоряющие появление женских цветов. Установлено также, что появление женских цветков часто задерживается из-за недостаточного углеродного питания растения. Избежать этого можно с помощью подкормок органикой (в ней содержится углекислота), а также осторожного рыхления почвы после полива. Собирать огурцы следует часто, так как редкие сборы снижают урожай; при этом надо стараться не повредить плети.

В конце июля, а также при похолодании на огуречнике могут появиться различные болезни. Если на листьях обнаружены светло-желтые пятна, а с нижней стороны паутинки – значит растение поражено паутинным клещом. Приготовьте настой из чешуи лука или чеснока и опрыскайте им вредителей. Чтобы предупредить появление мучнистой росы (белый налет на листьях), нужно регулярно опрыскивать ботву раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды), кальцинированной соды (20 г на 10 л воды) или марганцовокислым калием (3 г на 10 л воды); подкармливать повышенными дозами калийных удобрений. При поражении мучнистой росой огурцы опрыскивают один раз в неделю раствором коллоидной серы (15–20 г на 10 л воды) или коровяка (1:10), настояв его 4 часа и обязательно процедив. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду. Больные листья осторожно срезают и уничтожают.

Что касается огурцов, то недостаток влаги во время плодоношения может быть причиной горечи зеленцов. В то же время избыток влаги задерживает появление женских цветков. То же происходит, если поливают огурцы холодной водой. Вот почему незначительное подсушивание почвы за несколько дней до начала цветения, когда уже появится много бутонов, стимулирует и ускоряет образование женских цветов.

Следует учесть специфику подкормки огурцов. Ведь у них потребность в питательных веществах меняется в зависимости от возраста, освещенности солнцем и температуры почвы. Если во время образования корневой системы они нуждались в фосфоре (20–30 г суперфосфата на 1 м2), во время нарастания плетей и образования листового аппарата – в азоте, то с появлением цветков им нужен калий.

Томаты

Томат – многолетнее растение, но возделывается как однолетняя овощная культура. Томат – теплотребовательная культура. Оптимальная температура для роста и развития растений составляет 22–25 C. Требователен к свету и почвенной влаге, но плохо переносит повышенную влажность воздуха. Может расти на любых плодородных почвах, кроме очень кислых. Отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений. Томату также необходимы микроэлементы (марганец, бор, медь и др.), их вносят в виде микроудобрений.

Выращивают томаты рассадным способом. Для получения ранних томатов семена на рассаду высевают в начале марта, для получения среднеспелых и поздних томатов—с1по5апреля. Семена высевают непосредственно в горшочки или посевные ящики. Семена многих сортов помидоров прорастают через 2–3 дня.

Однако гибридные сорта с мелкими семенами, а также сорта иностранной селекции прорастают лишь на 7-й и даже 10-й день. Это надо учитывать и раньше времени не выбрасывать замоченные семена. Пересохшие, долго хранившиеся семена также проявляют малую энергию прорастания. Поэтому при хранении семян бумажные пакеты лучше вкладывать в полиэтиленовые мешочки или в стеклянные банки с крышкой.

Можно ускорить прорастание семян. Например, если их прогреть в термосе при температуре 45 C в течение 2 ч (проверить термометром) и после этого протравить минут 20 в темно-фиолетовой марганцовке, промыть и замочить в тряпочке – ускоренное прорастание будет обеспечено. Ускоряет прорастание семян еще и такой прием, как барбатирование – усиленное снабжение раствора кислородом воздуха. Для этого берут аквариумный компрессор и банку с водой, наконечник опускают на дно, кладут семена в марлевых мешочках и пропускают через шланг воздух 2–4 ч. Не сушите семена на чердаке, печи или на батарее – поспешная сушка вредна. Сушите семена на окне в комнате. Через 10–15 суток после появления всходов сеянцы в фазе семядолей или 1–2 настоящего листа пересаживают в горшочки с питательной смесью.