Мария Згурская - Бонсай Страница 23

Первое время после посева следует следить за влажностью грунта и не допускать его пересыхания и переувлажнения. После появления всходов режим полива подбирается в соответствии с предпочтениями растения. Для растений, особо чувствительных к загниванию, в грунт можно добавить порошок фунгицида (Фундазол) или проращивать семена в сфагнуме, который обладает способностью подавлять развитие грибковых микроорганизмов.

Сосуд с высаженными семенами накрывают стеклом или прозрачной крышкой, позволяющей сохранить влажную атмосферу и обеспечивающей доступ света к семенам. Как только семена прорастут, крышку необходимо приподнять, подложив деревянный брусок, чтобы обеспечить приток воздуха. Через 2–3 дня крышку убирают совсем.

Сосуд необходимо расположить таким образом, чтобы даже в самое холодное время обеспечить к нему доступ тепла (например, у батареи парового отопления). Оптимальная температура для большинства растений – 20–25 °C (но не выше!). Семена должны быть защищены от прямых солнечных лучей. Необходимо следить за тем, чтобы почва не высыхала и не была излишне увлажненной. Как недостаток влаги, так и ее избыток губителен для семян.

Уход за всходами. Уход за появившимися всходами прост – полив, свет и обработка фунгицидами. Полив всходов осуществляется в соответствии с предпочтениями растения: влаголюбивые поливаются обильнее, засухоустойчивым растениям требуется меньший полив. При использовании хорошо воздухопроницаемого грунта риск залить растение значительно уменьшается, и даже растения, предпочитающие в природе засушливые почвы, при выращивании в таком грунте не требуют особого соблюдения режима полива – достаточно, чтобы грунт был всегда увлажнен.

Молодым всходам требуется свет. Если света недостаточно, растение будет сильно вытягиваться, станет слабым и может легко погибнуть от любого негативного фактора внешней среды. Света всходам требуется много, но лишь немногие из них успешно перенесут прямое полуденное солнце. Поэтому всходы следует расположить в светлом вентилируемом месте, желательно укрытом от прямых, особенно полуденных, лучей солнца. Раннее утреннее солнце будет полезно даже теневыносливым растениям. Если достаточно освещенного места для всходов найти не удалось, можно использовать дополнительную подсветку люминесцентными лампами.

Пока стволики молодых растений не одревеснели и растение достаточно не окрепло, требуется профилактическая обработка фунгицидами – с момента появления первых всходов и раз в 7–10 дней до тех пор, пока растения не разовьются достаточно, чтобы самостоятельно противостоять корневым гнилям. В качестве фунгицидов хорошо зарекомендовали себя такие системные препараты, как Топаз и Вектра.

Когда ростки выгонят 3–4 листка, их следует пикировать в новый горшок, наполненный свежей почвой. Ростки высаживают с шагом 3–4 см. При этом корни саженцев подрезают и углубляют в почву до уровня первой пары листков. Многократное пикирование в период от 4 до 8 недель (в зависимости от времени года) способствует формированию богатой и хорошо развитой корневой системы молодых растений. Через 6–8 недель после пикировки почву можно немного удобрить.

Сасики (черенкование)

Если нет возможности вырастить деревце из семян, то можно попытаться черенковать его. Этим способом можно пополнить свою коллекцию как лиственным, так и хвойным экземпляром – с той лишь разницей, что хвойные укореняются сложнее и гораздо дольше. В некоторых случаях черенки даже предпочтительней перед семенами, так как не всегда выросшее из семечка деревце наследует все признаки своего родителя – форму кроны, листьев, окраску.

Чем моложе дерево-донор (дайки), тем выше процент укореняемости черенков (цуги-хо). В качестве черенков используют молодые, но уже одревесневшие побеги интересующего вас экземпляра. Для черенкования можно использовать отрезанные побеги, полученные в результате формирования бонсай, пригодны молодые и гибкие (еще не одеревесневшие) стеблевые черенки длиной 5–10 см. Их следует отрезать острым ножом ниже прилистника. В нижней части черенка удаляют листья, следя за тем, чтобы не повредить кожицу.

Эту процедуру нужно проводить для каждого вида дерева в свое время. Для лиственных наиболее предпочтительным является июнь. Хвойные же дают лучший результат укоренения, если черенки брать в апреле или в сентябре. Длина черенков тоже может варьироваться от 5–15 см у хвойных до 20–30 у лиственных.

Чтобы стимулировать корнеобразование, рекомендуется поместить черенки на сутки в воду. Это способствует максимальному обводнению тканей. Глубина погружения – 1/3 – 1/2 высоты черенка. Можно добавить в воду марганцовки. Она предотвратит развитие нежелательной микрофлоры. Раствор должен быть бледно-розовым. Извлеченные из воды черенки необходимо опудрить фитогормоном. Для этих целей хорошо подходит имеющийся в продаже корневин. Можно проводить обработку препаратами на основе других регуляторов роста: индолилуксусной кислоты, янтарной кислоты, нафтилуксусной кислоты. Суточное замачивание в 0,01–0,02 %-ном растворе этих кислот повышает укореняемость в некоторых случаях до 100 %. Неплохой результат дает погружение нижней части черенка в спиртовой раствор индолилмасляной кислоты (5000 мг/л) на 5–10 секунд. При такой обработке ускоряется появление корней даже у трудноукореняемых хвойных.

Подготовленные таким образом черенки высаживают в тепличку, поливают, опрыскивают и проветривают периодически. Предпочтительно высаживать под наклоном 30–60 градусов. Это облегчает сокодвижение по стволу. У хвойных должны быть удалены все иголки на заглубляемой части черенка, у лиственных – срезаны листья.

Грунт для укоренения необходимо правильно приготовить. Под черенки используют, в принципе, такой же грунт, как и для семян. Он должен быть и легким, и питательным. Можно смешать листовую землю, перегной и речной песок в соотношении 1:1:1. А можно сделать «слоеный» – поверх питательной почвы насыпать слой речного песка в 4–6 см. Глубина сосуда должна составлять 6 см. Но во всех случаях необходимо обеспечить хороший дренаж – слой щебня или керамзита.

Сажают черенки неглубоко (от 1–1,5 см до 3–5 см) в увлажненную почву. При этом черенки высаживаются только на глубину песка. Сажают вертикально и следят, чтобы черенки не заваливались. Расстояние между саженцами зависит от их размера, но в любом случае они не должны касаться друг друга. После посадки черенков почву поливают водой и сосуд накрывают стеклом или полиэтиленовым пакетом. Как только появятся побеги, крышку приподнимают, а спустя сутки убирают совсем.

Теплички располагают в притененных местах. Через несколько недель на черенках лиственных растений появляются корни. Хвойные же будут укореняться от 4-х месяцев до года. При этом надо запастись терпением, ежедневно проверять влажность почвы, при необходимости поливать. Лучшему укоренению способствует высокая влажность воздуха и подходящая температура грунта. Оптимальная температура содержания черенков: для тропических растений – 20–25 °C, для субтропических – 14–20 °C. Также дает хороший результат периодический полив (2–3 раза в месяц) раствором корневина (упаковка 10 г на 10 л воды).

Образование молодых листьев сигнализирует о том, что корешки появились. Теперь растения необходимо ежедневно раскрывать и проветривать – приучать к другим условиям произрастания. Через 2–3 месяца окрепшие растения можно пересадить в отдельные контейнеры с почвенной смесью для конкретного вида дерева.

Торики (размножение воздушными отводками)

Это древний способ, используемый для выращивания различных видов фикусов, мирта, цитрусовых и др. С его помощью из крупного растения можно сделать бонсай (см. об этом способе выше, в главе о выборе растений).

Основой для будущего бонсай служит большое ветвистое растение с сучьями, пригодными для ствола бонсай. Диаметр сука не должен превышать 3 см. В месте отделения сучка от ствола крупного материнского растения делают надрезы.

Существует 3 способа отделения сучка:

•  место отделения обматывают 1–2 раза нержавеющей проволокой, поверх которой затем делают ножом несколько продольных надрезов глубиной до деревянной части ствола;

•  на месте отделения вокруг сука делают один надрез шириной 1 см;

•  по периметру ствола на месте отделения острым ножом делают 2–3 поперечных надреза длиной 1–2 см в направлении от поверхности к середине ствола, после чего надрезы фиксируют в открытом положении при помощи камешков или деревянных брусочков.