И. Соколов - Обрезка деревьев и кустарников плодовых и декоративных Страница 3

Однако бывает и так, что дерево вполне здорово, но с возрастом и вследствие плохого ухода ветви сильно разрослись, крона загустилась, а плоды измельчали. В этом случае восстановительная обрезка должна быть направлена на придание растению оптимального для его сорта объема, чтобы оно могло и дальше расти и развиваться.

Санитарная обрезка

Задачей данного вида обрезки является удаление засохших, поломанных, больных и других нежизнеспособных ветвей, чтобы устранить саму возможность распространения вредителей и болезней. Растение должно быть здорово, поскольку так ему легче справиться с неблагоприятными условиями, возможными в вашей климатической зоне.

Проводят данную обрезку чаще всего ранней весной, но при необходимости ее можно делать в любое время года.

Регулирующая обрезка

Основная задача регулирующей обрезки – поддерживать крону в незагущеном состоянии, чтобы она была открыта для солнечных лучей, поскольку при недостатке света цветочные почки закладываться не будут. В результате центр кроны не сможет плодоносить, и урожай резко снизится.

У слаборастущих пород необходимо стимулировать рост обрезкой проводника, а сильнорастущим породам такая стимуляция не требуется.

Омолаживающая обрезка

Как понятно из названия, этот вид обрезки применяют к старым деревьям, чтобы стимулировать рост и развитие растения. Она необходима в том случае, если ежегодный прирост побегов прекратился или не превышает 12–15 см за сезон. Применять такую обрезку целесообразно на деревьях, имеющих здоровый штамб и скелетные ветви.

Для омоложения деревьев обрезку проводят по линии последнего сильного прироста, а также удаляют все ветки, загущающие крону, неудачно расположенные волчки и т. п. Из хорошо расположенных волчков формируют новые скелетные ветви.

Поскольку объем омолаживающей обрезки, как правило, очень велик, проводят ее в течение 2–3 сезонов. Можно разделить весь процесс на этапы, например, первый год – прореживание кроны и санитарная обрезка, второй год – омоложение скелетных ветвей путем сильной обрезки, а на третий год провести обрезку обрастающих ветвей. Иногда поступают по-другому, проводя омолаживающую обрезку по ярусам дерева, начиная с нижнего.

Для омоложения деревьев и кустарников применяют и такой прием, как обрезка «на пень», т. е. полное удаление всей надземной части растения. Конечно, использовать его на привитых плодовых растениях бессмысленно, но вот корнесобственные косточковые деревья, декоративные кустарники и деревья омолодить таким способом можно.

Посадку растения «на пень» выполняют поздней осенью или ранней весной до начала сокодвижения. Весь процесс омолаживания разбивают на несколько этапов:

♦ на первом этапе (ранней весной) удаляют надземную часть растения, оставив пеньки высотой не более 15 см (рис. 2).

Рис. 2. Первый этап посадки растения «на пень»

В течение лета за растением нужно тщательно ухаживать – поливать, подкармливать, удалять сорняки и рыхлить почву К осени на пеньках появляются несколько мощных побегов;

♦ на втором этапе (следующей весной) растение обрезают, оставляя на каждом побеге одну почку (рис. 3).

Рис. 3. Обрезка растения на втором этапе

В течение всего вегетационного периода также необходим тщательный уход, который включает в себя помимо всего перечисленного выше и удаление корневой поросли. К осени полученные пеньки обрастут разветвленными побегами второго года, и растение можно будет считать полностью обновленным.

Способы обрезки

Существует два основных способа обрезки – прореживание и укорачивание (рис. 4), которые направлены в первую очередь на перераспределение поступающих к растению питательных веществ и влаги.

Рис. 4. Способы обрезки: а) прореживание; б) укорачивание

Начинают обрезку обычно с прореживания, т. е. удаления ненужных растению ветвей целиком. Это способствует улучшению воздушно-светового режима в кроне и напрямую влияет на плодоношение.

Начинают прореживание с верхней части, удаляя с проводника все ветви, препятствующие прониканию солнечных лучей внутрь кроны. Далее вырезают наиболее крупные ветви, чтобы определить, как изменилась освещенность и сколько еще нужно удалить мелких ветвей. Затем вырезают все засохшие, поврежденные, растущие внутрь кроны ветки, а также одну из двух, трущихся друг о друга.

При вырезке веток необходимо строго соблюдать следующие правила.

Во-первых, работать нужно только острыми чистыми инструментами.

Во-вторых, срезая ветку, нельзя оставлять пенек, поскольку впоследствии он может загнить. Тем не менее, и близко к стволу делать срез нельзя – рана на древесине получится большой и заживать она будет очень долго.

Для того чтобы как можно меньше травмировать дерево, делают срез «на кольцо», т. е. линия среза должна проходить точно по кольцу наплыва (рис. 5).

Рис. 5. Срез ветви «на кольцо»

Особенную осторожность следует проявлять при вырезке крупных веток. Если спиливать их сверху, то они под собственной тяжестью упадут вниз до окончания работы, содрав при этом часть коры со ствола. Допускать таких ошибок нельзя, поэтому нужно либо сделать срез сверху, либо, подпилив нижнюю часть на треть, снова закончить работу сверху (рис. 6).

Рис. 6. Удаление крупных ветвей: а) неправильно; б) правильно: 1 – первый надпил; 2 – второй надпил; 3 – окончательный надпил

Когда все ветки будут спилены, необходимо зачистить неровности острым ножом, чтобы в углублениях не скапливалась вода, а затем обработать садовым варом. Особенно это актуально при спиливании сухих и поврежденных болезнями ветвей. Обработать их требуется сразу после спила.

Срезы после удаления здоровых веток на следующий день можно покрыть краской, приготовленной на натуральной олифе – спилы слегка подсохнут, и краска будет дольше держаться.

Покрытие ран садовым варом или краской предотвращает попадание болезнетворных микроорганизмов и ускоряет заживление ран.

Садовый вар перед нанесением нужно разогреть, а затем тщательно промазать кисточкой все спилы. При отсутствии садового вара можно использовать замазку, приготовленную самостоятельно. Для этого через мелкое сито просеивают 1 стакан золы и смешивают ее с 3 стаканами нигрола. Смесь тщательно перемешивают и используют в работе.

Мелкие ветки дерева вырезают при помощи секатора (рис. 7), держа его в направлении снизу вверх.

Рис. 7. Вырезка небольших веток: а) правильно; б) неправильно

Закончив прореживание, приступают к укорачиванию, которое проводят, прежде всего, для стимуляции роста побегов. На этом этапе необходимо соблюдать принцип соподчиненности между проводником, скелетными ветвями и обрастающими ветками, т. е. чтобы ветви одного яруса не перекрывали другой ярус, а проводник всегда был наивысшей точкой растения.

Различают слабую, среднюю и сильную степень укорачивания. Слабым укорачиванием считают обрезку ветви менее чем на треть от ее длины, при среднем укорачивании срезают половину ветки, а при сильном – более половины. Причем нужно иметь в виду, что при укорачивании однолетних побегов обрезку проводят непосредственно над почкой (рис. 8), в то время как более крупные ветви укорачивают строго по месту разветвления (рис. 9).

Рис. 8. Срез «на почку»: а) правильно; б) неправильно: слишком низкий и косой срез; в) неправильно: оставлен маленький пенек, который усыхает и затрудняет зарастание раны

Поскольку укорачивание направлено в первую очередь на снижение высоты дерева и получение разреженной компактной кроны, то верхние ветки целесообразно укорачивать над боковыми ответвлениями (рис. 9 а), т. е. направляя их в стороны, а нижние ветки – под ответвлениями (рис. 9 б), направляя их вверх.

Рис. 9. Укорачивание крупной ветви: а) над ответвлением; б) под ответвлением

Называют такое укорачивание обрезкой на перевод, потому что после этого рост ветки меняет свое направление, как бы переходит в другую плоскость. Применять этот прием приходится достаточно часто для изменения формы и размера кроны. Чтобы раны, нанесенные дереву, заживали быстрее, при укорачивании веток диаметром около 2,5 см и меньше используют секатор или садовый нож, для более толстых ветовей – садовую пилку.