Оксана Петросян - Удобрения и подкормки Страница 31

Из калийных удобрений широко используют древесную золу из расчета 400 г на яму, а также сернокислый калий – 50–70 г. Из азотных удобрений вносят 40 г сульфата аммония.

В первый год после посадки смородину и крыжовник не нужно удобрять, если проведена хорошая заправка посадочной ямы. Почву вокруг куста рекомендуется замульчивировать, то есть обложить перегноем, компостом или навозом. Навоз при этом не должен касаться растения. В случае, когда растения, несмотря на хорошие погодные условия, в первый год после посадки имеют листья светло–зеленого цвета, в июле их следует подкормить жидким азотным удобрением. Для этого нужно развести в ведре воды 12–15 г аммиачной селитры и вносить на каждое растение по полведра раствора. Со второго года после посадки смородины и крыжовника почву следует подкормить фосфорными, калийными и органическими удобрениями. Удобрять нужно тот участок почвы, который при окончательном формировании куста окажется под кроной, так как в более поздние сроки это сделать будет намного сложнее. Количество удобрений необходимо выбирать, исходя из первоначального плодородия почвы.

Существует несколько способов улучшения почвы:

– заправка удобрениями на протяжении нескольких лет путем поверхностного внесения удобрения;

– единовременная заправка почвы кольцевыми кругами;

– ежегодное внесение удобрений с постепенным уменьшением глубины обработки почвы у кроны.

Азотные удобрения во всех этих случаях вносят из расчета 9–10 г действующего вещества на 1 м2 (30 г аммиачной селитры или 45–50 г сульфата аммония).

Участок почв, куда вносится удобрение, с ростом кустарника увеличивается, вместе с этим необходимо увеличивать и количество вносимого удобрения. Остальные удобрения, навоз, компосты, фосфорные и калийные удобрения, вносятся по кругу радиусом 1 м. Легкие песчаные почвы следует дополнительно обогащать торфом и прудовым илом, чтобы уменьшить промываемость почвы. После окончания заправки почву вокруг куста перекапывают на глубину 18–20 см. Чтобы избежать повреждения корней, лезвие лопаты при перекопке следует ставить по радиусу круга, а не поперек (ребром, а не полотном по направлению к кусту). В случае если корней на этом участке попадается слишком большое количество, нужно подальше отойти от растения.

Глубокую перекопку с перевертыванием слоев почвы можно провести в два приема: первый раз с двух сторон куста, второй раз, на следующий год, – с двух других сторон. В том месте, где была проведена глубокая перекопка, далее следует производить поверхностную обработку почвы, чтобы избежать повреждения корней, которые начали активно развиваться на месте глубокой перекопки.

На небольших приусадебных садовых участках почву можно улучшить за один прием. Для этого в месте, где находилась посадочная яма, следует вырыть канавку на глубину 25 см, шириной 50–60 см. В вырытую почву на каждый куст добавляют 40–50 кг навоза или компоста, 300–400 г суперфосфата, 100–150 г хлористого калия. Под крыжовник дозу суперфосфата можно сократить до 250 г. Почву нужно перемешать с удобрениями и засыпать ее в канавку. В дальнейшем данный участок подвергается неглубокой обработке.

Легкую песчаную почву следует удобрять следующим образом. Вырыть канавку и положить в нее ровным слоем в 2–3 см компост из глинистой почвы (ила) и навоза. Их соотношение в компосте равно одной части глинистой почвы и двум частям навоза. Такая прослойка уменьшает промываемость почвы и улучшает ее свойства. Затем смешать выкопанную землю с вышеперечисленными удобрениями и засыпать ею канавку.

На больших участках применяют немного другой прием удобрения почвы. В первое время внесение удобрений производят ежегодно с глубокой заделкой. После того как кусты сильно разрастутся, переходят на мелкую вспашку, так как глубокую перекопку проводить становится довольно сложно. Корни после этого немного приподнимутся и начнут развиваться в нижних слоях удобренной почвы. Зольные элементы питания постепенно будут проникать в более глубокие слои почвы. Подобное использование удобрений считается наиболее рациональным, не требует больших затрат и дополнительной обработки. Оптимальное количество доступного фосфора и обменного калия после внесения удобрений составляет 15–20 мг на 100 г почвы.

В последующие годы необходимо поддерживать созданные благоприятные условия для хорошего роста культур и получения высоких урожаев, время от времени подкармливая их полезными веществами. Чтобы поддерживать плодородие почвы на высоком уровне, нужно под крыжовник на 1 га вносить 200–300 кг аммиачной селитры, 2–3 ц суперфосфата и 1, 5–2 ц хлористого калия. На один куст это составит: 60–80 г аммиачной селитры, 70–100 г суперфосфата, 75–90 г хлористого калия.

Фосфорное удобрение можно вносить раз в три года. При более частом внесении дозы удобрения снижают. Вместо неорганических удобрений раз в три–четыре года следует вносить навоз по 10–15 кг на один куст.

Красная и белая смородина дает урожаи более высокие, чем черная, соответственно, и выход полезных элементов у них происходит сильнее. Поэтому и дозы удобрений под черную смородину стоит увеличить.

Удобрение малины

Малина после посадки дает побеги, которые в первый год растут в длину и ширину, практически не разветвляясь. На следующий год из боковых почек начинают появляться побеги, которые впоследствии становятся плодоносящими. После плодоношения они отмирают. Их следует удалить. Корни малины, в отличие от надземной двулетней части, являются многолетними. Они обычно находятся в верхнем слое почвы и не проникают вглубь. Поэтому малина остро реагирует на засуху. Корни в середине лета у самого основания куста дают множество почек, из которых на следующий год отрастают побеги. Наличие большого количества однолетних побегов считается показателем высокой урожайности. Малина любит рыхлую плодородную почву.

Песчаные почвы являются достаточно рыхлыми, но они содержат мало питательных элементов и плохо удерживают влагу. Тяжелые глинистые почвы более обогащены питательными веществами, чем песчаные, но в них присутствует вода, которая вытесняет из земли необходимый растениям воздух.

Наилучшими почвами для малины считаются суглинистые и супесчаные, обогащенные органическими и неорганическими веществами. Для того чтобы песчаные почвы сделать пригодными для выращивания малины, необходимо обогатить их элементами питания путем внесения в них таких удобрений, как торф, навоз, прудовый ил. Чтобы получать высокие урожаи малины на глинистых почвах, следует создать благоприятный рыхлый слой. Для этого стоит накопить в почве достаточное количество гумуса и внести торф.

Не следует допускать прорастания избыточного числа побегов, так как это ведет к чрезмерной и бесполезной затрате питательных веществ, к тому же ветки мешают и затеняют друг друга.

Наиболее необходимыми веществами для малины являются азот и калий, в меньшей степени – фосфор. Поглощаются они малиной летом. В это время почва должна быть наиболее плодородной.

Побеги малины не переносят морозов. У них зачастую подмерзают верхушки. Если во вторую половину лета и осенью в почве находится слишком много азота, растения, потребляя его, замедляют рост, побеги плохо вызревают. В результате в зимнее время замерзают не только их верхушки, но и почки по большей части стебля, что приводит к снижению урожая. Поэтому в летнее время (во вторую половину) не следует вносить в почву азотные удобрения. В этот период им наиболее необходим калий и фосфор, так как эти элементы способствуют вызреванию побегов.

В первые годы после посадки урожаи малины постепенно возрастают по мере увеличения количества побегов и их мощности, а вместе с этим возрастает потребность культуры в питательных элементах. На 5–6-й год плодоносность малины достигает максимальной величины. В это время ей необходимы органические удобрения. Перекопку малины следует проводить на небольшую глубину из-за поверхностного расположения корней.

На малину негативно влияет хлор. Поэтому калийные удобрения, в состав которых входит хлор, стоит вносить осенью. Кислотность почвы малина переносит относительно хорошо.

Некоторые специалисты считают, что на малину положительное действие оказывает магний, при недостатке которого у нее начинают желтеть листья, поэтому под малину стоит вносить магниевое удобрение.

Перед посадкой малины следует обогатить почву гумусом. Для этого нужно внести большое количество навоза, а также калийные и фосфорные удобрения.

Перед закладкой плантации с целью обогащения почвы гумусом можно засеять участок однолетними травами. На небольших приусадебных участках можно провести местное удобрение, то есть в яму, выкопанную для посадки малины, заложить по 1–2 кг перегноя. Приветствуется внесение в яму по 5–6 кг компоста, приготовленного из земли и навоза в соотношении 1 : 2 с добавлением 1% суперфосфата от массы навоза. Удобрение почвы перед посадкой обеспечивает растение полезными веществами на несколько лет.