Иван Дубровин - Огород Севера Страница 31

Сырой кабачок очистить от кожицы и семян, натереть на крупной терке, лук натереть на мелкой терке, посолить, заправить растительным маслом, посыпать укропом.

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг кабачков, 1 стакан кефира, 2–3 зубчика чеснока, зелень укропа и петрушки, соль.

Очищенные кабачки разрезать вдоль, очистить от семян, порезать поперек, сварить в подсоленной воде. Приготовить соус из кефира, толченого чеснока, зелени, залить кабачки.

Лук с домашнего огорода

В комнатных условиях выращивается лук различных сортов: порей, сизун, душистый, многолетний, многоярусный и т. д. Его можно доращивать и производить в течение круглого года выгонку, получая через каждые полтора месяца зелень.

Методом выгонки лук можно получать уже в октябре, всю зиму и в весеннее время. Почву берут из-под других огородных культур. Добавив перегной, ее засыпают в горшочки или ящики и другие контейнеры. Сверху насыпают слой мха или торфа. Лук перед посадкой намачивают в теплой воде и перемешивают. Затем, когда появятся небольшие корешки, высаживают, делая перерывы в 2–4 недели, засыпают небольшим слоем земли и хорошо поливают водой комнатной температуры.

Во время выгонки лука на перо его подкармливают 2 раза смесью азота, калия и суперфосфата: 40 г, 20 г и 20 г на 10 л воды. Первый раз подкармливают, как только лук прорастет, вторая подкормка следует через 2 недели. Обязательно после подкормки надо сделать опрыскивание из лейки чистой водой.

Осенью лук, посаженный на огородном участке, можно выкопать с корнями и доращивать в доме.

Зеленый горошек с подоконника

Горох в доме выращивают на огородной почве. Перед посевом семена опудриваются ТМТД или протравливаются борными удобрениями, а также удобрениями, содержащими молибден, при этом их надо увлажнять. Для рассады берут кубики или горшочки размером 4×4×4 или 5×5×5. Можно использовать деревянные ящики, заполненные грунтом. Для выращивания рекомендуются вертикальные шпалеры, так как длина растения может достигать 150–180 см. Уход прост: рыхлить почву и поливать. По мере необходимости вносят удобрения – калийные и фосфорные: хлористый калий, суперфосфат. Собирать горох лучше всего в утренние часы.

Раздел VI. Выращивание овощей в защищенном грунте

В понятие «защищенный грунт» входят специальные сооружения, в которых создается благоприятный микроклимат, или улучшенные естественные условия для выращивания культурных растений. Эти сооружения покрывают защитными материалами, пропускающими свет, – стеклом, пленкой. Лучше использовать поливинилхлоридную пленку, отличающуюся от полиэтиленовой долговечностью и другими качествами. Различают три типа защитных сооружений: укрытия, парники, теплицы. Как сделать пленочное укрытие, мы говорили выше.

Поговорим о парниках. Они представляют собой малогабаритные сооружения с кровлей, опирающейся на парубень-обвязку. Их используют под выращивание рассады. Парники бывают самых различных видов: с обогревом, необогреваемые, остекленные, пленочные, одно– и двускатные.

Самый распространенный вид парника представляет собой котлован, заполненный навозом, который после разогрева засыпают сверху слоем почвы. Если нет навоза, строят необогреваемые парники: устанавливают короб без котлована. Сверху укладывается рама с поперечными планками.

Строительство остекленного парника. Для строительства такого парника односкатной конструкции надо заготовить круглый лес диаметром 12–14 см. Для обвязки необходимо 0,25 кв. м. Нужны пиломатериалы для рам – 0,15 кв. м, стекольная замазка – 7,2 кг, олифа – 1 кг, антисептик – 5 кг, белила – 2 кг и оконное стекло – 6 кг.

Вырывается котлован. Рамы делают шириной 106 см, длиной 160 см. Длина парника равняется произвольному количеству рам. На приусадебном участке достаточно четырех рам для создания нормального теплового режима. Угол наклона рам – 4–6 см. Рамы удерживает обвязка (венец) из двух продольных бревен (парубней) из круглого леса.

Устанавливать парубни надо в направлении с востока на запад. Южный парубень располагают ниже северного на 10 см с целью лучшего освещения и стока воды. По всей его длине вынимают паз (четверть) глубиной 3 см и шириной 6 см, для того чтобы не сползали рамы. Северный парубень обтесывают по всей длине на один кант, чтобы закрепить бревна, концы поперечных бревен (пересовов) обделывают вполдерева. Парубни укладывают по краям длинных сторон котлована на расстоянии 1,6 м один от другого, а поперечные бревна скрепляют и поддерживают парубни, укладываемые на расстоянии 4,24 м.

Чтобы предохранить древесину от гниения, парубни и пересовы пропитывают 3 %-ным раствором фтористого натрия.

Порядок строительства такой: сначала делают обвязку и устанавливают ее на участке, потом выкапывают котлован глубиной в полметра. У стенок котлована делают уклон. С южной стороны парубни лежат на земле, с северной их приподнимают на 10–12 см, чтобы рамы были несколько наклонены к югу. Это надо для лучшего освещения парника.

Раму сооружают из брусков обвязки, трех шпроссов и стекла. Для изготовления рамы берут сосну или лиственницу. Бруски обвязки имеют ширину 55 мм и толщину 47 мм. Чтобы уложить стекло, вынимают в брусках фалец, глубина которого 12 мм, а ширина 10 мм. Углы рамы связывают в один шип нагилем. Шпроссы делают толщиной 47 мм, вверху ширина 36 мм, внизу – 12 мм.

Остекляют простым оконным стеклом толщиной 2–3 мм. Следует оставлять между стеклом и рамами с обеих сторон свободный промежуток, потому что плотная укладка приводит к набуханию и растрескиванию стекол. После укладки стекла укрепляют проволочными шпильками, забивая их в бруски рамы, пазы заделывают замазкой, изготовленной из олифы и мела тонкого помола в соотношении 1:5. Подходят также и любые заменители.

В целях увеличения срока эксплуатации рам бруски замазывают горячей олифой, зашпаклевывают замазкой из мела и после высыхания два раза окрашивают белой масляной краской. Рамы парника держат приподнятыми для вентиляции, используя специальные подставки. В период ухода за растениями их снимают.

Такой парник может прослужить 10 лет.

В качестве биотоплива используют навоз в смеси с органическими разрыхляющими материалами: торфом, листьями, древесными опилками в равных частях. На одну парниковую раму требуется заготовить с осени 0,7 т навоза. Примерно за неделю перед закладкой навоза в парник его разогревают, перебрасывая из штабеля вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. Котлован перед закладкой очищают ото снега и льда.

Есть свои правила в закладке навоза в котлован. На дно укладывают навоз с краев кучи, затем разбрасывают перегоревший, более горячий навоз. Укладывают рыхло, уплотняя лишь по краям. Навозом набивают парник доверху. Затем укладывают рамы, а сверху кладут соломенные маты, которые снимают через 2–3 дня, когда навоз осядет. При необходимости навоз добавляют. Его выравнивают и посыпают известью-пушонкой – 500 г под раму, затем насыпают грунт: смесь огородной земли и перегноя 1:1, торфа и огородной земли – 1:1, добавляют и минеральные удобрения. На одну раму идет примерно от 0,17 до 0,20 куб. м, в зависимости от предполагаемой культуры.

Сооружение теплиц. Теплицы предназначены для выращивания ранней овощной продукции. Строят весенние и зимние теплицы. Зимние теплицы остекленные, у весенних ограждение пленочное. В зимних теплицах занимаются выращиванием культур круглый год, весенние не используются зимой. В любительском огородничестве распространены весенние пленочные теплицы. Они более дешевы в изготовлении.

Теплицу используют с апреля по сентябрь. Ставят на участке в направлении с севера на юг. На приусадебном участке ее изготавливают размером 24 кв. м, на садовых и дачных участках – до 15 кв. м.

Каркас изготавливают из жердей, бревен, пиломатериалов различного сечения. Для начала закапывают в грунт 6 вертикальных бревен диаметром 12–14 см, предварительно ошкуренных, гладких. С концов на расстоянии 80–90 см их пропитывают антисептиком – хроматом меди или 10 %-ным раствором медного купороса. Делается это, чтобы предотвратить гниение. 1 кг купороса растворяют в 10 л воды. Раствор подогревают до 100 градусов Цельсия и наливают в бочку, в которую опускают концы столбов на указанную глубину (80–90 см).

Стропила делают из дюймовых досок. Нужны три стропила, которые крепят к стойкам гвоздями. Концы их спиливают под углом параллельно скатам стропил и делают вырубку для их крепления. К стропилам вверху прибивают коньковый брус. В торцах теплицы делают форточки.

Пленку укрепляют с помощью натяжных реек и деревянных штапиков. Дверь, форточки, торцовую часть оббивают отдельными кусками. На каркас натягивают цельное полотнище пленки, склеенное из нескольких кусков. Чтобы склеить такое полотнище, наложенные друг на друга куски пленки кладут на деревянную оструганную рейку и проводят разогретым утюгом.