Тамара Руцкая - Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России Страница 33

Посадочный материал

Это, прежде всего, черенки, которые можно сразу высадить на место. В свободной от филлоксеры зоне высаживают черенки всех сортов, а в местности, зараженной этим вредителем, только тех сортов, которые устойчивы к ней.

Самый ценный посадочный материал – однолетние или двухлетние саженцы. Они обеспечивают высокую приживаемость, равномерное развитие кустов и раннее вступление в плодоношение.

В свободной от филлоксеры зоне высаживают корнесобственные саженцы, а в зараженной – привитые на филлоксероустойчивые подвои или корнесобственные сорта, устойчивые к названному вредителю.

Очень хорошим посадочным материалом являются отводки различных видов: китайская, зеленой лозой, вертикальные – рукавом или отгиб. Различные виды посадочного материала см. ниже.

Отводка зеленой лозой

Вертикальные отводки: а – куст до окучивания; б – после окучивания; в – окоренившиеся побеги

Отводок рукавом (отгиб)

Посадочный материал: а – саженец, выкопанный из школки; б – саженец, подготовленный к посадке; в – черенок, подготовленный к посадке; г – саженец из отводка

Подготовка посадочного материала

При подготовке посадочного материала, подбирают однолетние саженцы, которые обеспечивают более высокую приживаемость растений. В зоне заражения филлоксерой используют саженцы, привитые на филлоксероустойчивые подвои.

Посадка черенками допускается в корнесобственной зоне при отсутствии саженцев необходимого сорта. Для посадки используют первосортные одно– или двулетние саженцы районированных сортов.

При подготовке саженцев к посадке проводят их окончательную сортировку. Саженцы, не отвечающие требованиям стандарта, бракуют. Для посадки отбирают саженцы без признаков поражений некрозом, с хорошей корневой системой и вызревшим приростом. У привитых саженцев обращают внимание на наличие круговой и прочной спайки между привоем и подвоем.

Из однолетнего прироста выбирают один или два наиболее развитых и хорошо вызревших побега и подрезают их на два-три глазка. Удаляют все корни, расположенные выше первого (иногда и второго) узла от основания. Пяточные корни при посадке в ямки укорачивают до 15– 18 см, при посадке под гидробур – до 6–8 см.

При весенней посадке важно не допускать подсыхания саженцев. Для восстановления физиологической влажности перед посадкой их вымачивают в течение одного-двух дней.

Хорошие результаты дает парафинирование саженцев. Этот прием обеспечивает высокую приживаемость, быстрый рост и развитие растений. Парафинирование делают после обрезки и вымочки саженцев. Температура парафина – 80–85 °С. Слоем парафина покрывают всю привойную часть и на 5–6 см верхнюю часть подвоя. Примерный расход парафина – 2–3 г на один саженец.

Можно высаживать саженцы и черенки в корнесобственной зоне в защитных чехликах из полиэтиленовой пленки толщиной 120–130 мкм. Длина чехлика – 35 см, ширина (в сплюснутом состоянии) – 8–10 см. Чехлик прочно подвязывают к подвою в двух местах: над пяточной корневой системой и под местом спайки. Верхний край чехлика должен выступать над поверхностью почвы на 8–10 см. Защитные чехлики изолируют корнештамб от прямого контакта с почвой и препятствуют образованию поверхностных корней, что исключает необходимость катаровки.

При использовании в качестве посадочного материалы черенков их подвергают предпосадочной подготовке: вымачивают черенки в воде, обновляют нижние срезы, кильчуют, обрабатывают ростовыми веществами.

При перевозке к месту посадки саженцы и черенки укрывают влажной мешковиной или брезентом для зашиты от ветра и солнца. К месту посадки саженцы подносят в ведрах. Перед посадкой корни погружают в сметанообразную болтушку (две части глины, одна часть свежего коровьего навоза и вода). Саженцы и черенки перед посадкой обязательно обеззараживают.

Глубина посадки влияет на приживаемость растений, рост и плодоношение кустов, развитие корневой системы растений и предупреждает ее подмерзание. При этом надо учитывать почвенные и климатические условия района, рельеф местности и биологические особенности сортов.

На плодородных почвах с достаточно увлажненным верхним слоем глубина посадки должна быть меньше, чем на скелетных (щебенистых, шиферных) и песчаных.

Корни большинства сортов, относящихся к европейско-азиатской группе винограда, повреждаются в почве при –5–6 °С, а подвойных сортов – при –10–11 °С.

Сажать растения надо так, чтобы основные корни, отходящие от пятки подземного штамба, располагались на глубине почвы, где температура не ниже –5 °С.

В большинстве районов виноградарства средняя глубина посадки 40 см. В северных зонах она несколько меньше – 35 см, в условиях южного виноградарства – 45–50 см, на песчаных почвах – 70 см. На крутых склонах и скелетных почвах глубину посадки увеличивают до 75–100 см.

Время посадки зависит от климатических условий района, наличия посадочного материала и подготовленности участка. В южных зонах виноградарства, где нет опасности промерзания почвы зимой, лучший срок посадки – ноябрь. Если на саженцах обнаружены признаки поражения пятнистым некрозом, посадку проводят весной.

При определении сроков посадки необходимо учитывать вид посадочного материала. Корнесобственные саженцы и некильчеванные черенки лучше высаживать осенью; привитые саженцы и кильчеванные черенки – весной, когда почва на глубине посадки прогреется до 10–12 °С.

Посадку следует проводить в сжатые сроки. Слишком поздняя посадка плохо сказывается на приживаемости растений. На песчаных почвах, которые глубоко промерзают зимой, виноград сажают весной и заканчивают посадку не позднее середины мая

Подготовка почвы для посадки

После выбора места для посадки винограда одной из главных задач является тщательная подготовка почвы. Готовить ее лучше всего осенью.

Виноград сажают по плантажу, в траншеи и просто в ямы. Плантажная подготовка почвы – трудоемкая работа, но такая операция считается наиболее эффективной, так как это сплошной перевал земли – вся площадь под виноградником оказывается переработанной и удобренной. При плантаже весь участок разбивают на полосы шириной до двух метров. Затем с одного конца крайней полосы копают яму шириной и длиной этой полосы, глубиной четыре лопаты (80–90 см). Землю выбрасывают вперед на начало полосы. Выкопав последний штык, землю, что осталась на дне ямы, можно не выбрасывать (не зачищать дно), а удобрить, добавив перегноя и минеральных удобрений. Далее по полосе копают такую же яму и землю сбрасывают в первую. Накидав сантиметров 30, добавляют на один квадратный метр ямы ведро перегноя, 40–60 г нитрофоски и хорошо перемешивают с землей. Последующие ямы копают так же, как и вторую, – с удобрением почвы, и так до конца отведенной полосы. Затем поворачивают обратно и копают яму в следующей полосе, но уже с другой стороны участка. Землю сбрасывают в последнюю яму первой полосы и так же удобряют. Перевалив всю вторую полосу, последнюю яму второй полосы засыпают землей, вынутой из первой ямы первой полосы. Следующий заход начинают с третьей полосы. Порядок работы такой же, как и в начале первой полосы. Так можно осуществить перевал на всей площади, отведенной под виноградник. Главное, чтобы участок имел четное число полос.

Схема плантажного перевала почвы

Можно сажать виноград и в траншеи. Определяется направление рядов (с юга на север), размечают траншеи шириной 80–100 см. Копают подряд, но землю выбрасывают: один слой (штык) в одну сторону, другой – в другую. Третий слой опять в первую сторону, четвертый – во вторую. Принцип такой же, как и при плантаже: удобряют землю на дне траншеи, засыпая перегной и минеральные удобрения (нитрофоску), хорошо перемешивают. Можно на дно траншеи насыпать крупного щебня (фракции 25×40 или 50×70, можно и ту, и другую). Перемешать с удобренной землей. Затем засыпают землю с любой стороны траншеи (можно с обеих одновременно). Насыпав слой 30 см, опять добавляют перегной, минеральные удобрения и перемешивают (перекапывают). Можно и в этот слой (второй снизу) добавить щебня, но меньше, чем в первый. Кирпичный бой, известковые строительные отходы для этой цели непригодны. В следующий слой (третий) добавлять щебень нельзя. Так слой за слоем засыпают всю траншею.

Сажают виноград и в ямы. Чаще это делается во дворах и у строений. Принцип прежний. Яма должна быть размерами не меньше 80×80×80 см.

Если с осени траншеи или ямы заготовлены не были, их надо делать ранней весной и при засыпке каждый слой немного уплотнять, притаптывая ногами. Когда яма (или траншея) будет готова, ее заливают водой, которая и дополнит уплотнение почвы. Через 10–15 дней можно садить саженцы или черенки.