Про огород для бережливого и ленивого - Бублик Борис Андреевич Страница 33

Миниклубни.  В  последнее  время  в  среде  огородников  становится  популярными миниклубни,  получаемые  не  процессе  выращивания  куста,  а  из  мерисистемы.  Слово мерисистема, возможно, не каждый слышал. Но клубеньки, выросшие из нее, - точно видел. Они вырастают  в  темноте,  например,  в  погребе,  непосредственно  из  клубня  и  из  ростков, появившихся на клубне. Их размер – от горошины до маслины. Эти клубеньки – суперэлитные семена, абсолютно чистые от болезней. Урожай клубней из них несколько меньше обычного, но это  позволяет  получить  семена,  которые  называются  элитными,  и  возродить,  таким  образом, свой семенной фонд

Миниклубни  несложно  вырастить  самому.  Весной  надо  оставить  в  погребе  до  осени несколько  крупных  здоровых  клубней (ростки  не  обламывать),  лучше  таких,  на  которых  уже появились клубеньки. Оставить их на хранение – обычное, в темном углу на слое песка (темнота нужна  абсолютная).  А  осенью  надо  вынуть  поросшие “мхом”  клубни  из  подвала,  снять,  не травмируя, лучшие клубеньки (включая “горошины”), озеленить их в тени и положить обратно на  зимовку  в  погреб.  Следующей  весной  клубеньки  перебираются  и  сажаются,  как  обычные, только  немного  мельче – на 3-4 см.  Вот  вам  и  собственная  элита,  без  подделки  и  обмана, которые “кое-где у нас порой” случается.

Время посадки. Важен выбор оптимального времени посадки картофеля. Чересчур ранняя посадка может привести к тому, что клубни “заглотнут” и даже загниют в слишком холодной почве.  Задержка  с  посадкой  тоже  вредна;  уходят  благоприятные  дни,  когда  почва  насыщена весенней влагой и еще не перегрета, комфортна для развития корневой системы. Температура почвы в момент посадки должна достигать 10-12 градусов. Хорошим  ориентиром  может  служить  береза.  Именно  к  такому  моменту  листочки  на березе достигают размера копейки. Это и есть оптимальное время посадки.

Способы  посадки.  Самый  распространенный  способ – рядовой.  О  нем  уже  шла  речь  в пункте “Даешь  грядки”.  На  богатых  органическим  материалом  и  рыхлых  грядках  при  нашем (как  правило,  сухом  и  жарком)  лете  эффективна  посадка  в  глубокие  до 25 см,  лунки  или траншеи. Грядка предварительно рыхлится садовыми вилами. Затем на ней копаются в два ряда лунки  или  траншеи.  В  них  насыпается  слой  компоста  толщиной 5 см,  на  него укладываются семена (клубни,  половинки,  обрезки)  с  таким  расчетом,  чтобы  на  каждые 25-30 см  ряда приходилось 2-3 ростка.

Если  клубень  сажается  целым,  то  на  нем  ко  времени  посадки  обязательно  проявится апикальное  доминирование  ростков.  И  чтобы  выравнивать  время  появления  всходов  из вершинных и столонных ростков, надо укладывать клубень вниз вершиной, а не вверх, как это рекомендуется во многих пособиях. Очень это важно – ровные всходы. Уложенные  семена  присыпаются  слоем  компоста  и  почвы  слоем  толщиной 5-7 см – и посадка окончена. Разумеется – никаких грабель, никакого заравнивания. Семена лежат глубже, чем  при  обычной  посадке,  в  более  комфортной – влажной  и  прохладной – среде.  Случится желанный  весенний  дождь,  влага  будет  собираться  в  лунки  и  траншеи,  а  не  убегать  в  какое-нибудь из морей или озер.

Для  заглубленной  посадки  важно.  Чтобы  почва  была  богата  органикой  и  хорошо аэрировалась. Естественно, что такая посадка неприемлема на бедных, бесструктурных почвах; в  них  на  большой  глубине  корням  будет  недоставать  воздуха.  Правда,  поскольку  корневая система картофеля, не в пример его ближайшему родственнику – помидору, компактна, можно, имея некоторый запас компоста и на бедной почве сделать такие рыхлые и глубокие лунки. При этом они должны быть несколько большими в поперечнике.

Любопытно,  что  заглубленная (правда,  чуть  меньше,  до 20 см)  посадка  неожиданно хорошо зарекомендовала себя и под Москвой, в существенно влажном и прохладном климате. Моя  сестра  Нина  на  своем  участке  на  Пахре  регулярно  получает  по  ведру  картофеля  с 4-6 кустов, так что ей 150 кустов картофеля хватает, чтобы обеспечить семью из трех человек, даже в  самый  неблагоприятный  год.  На  всякий  случай  добавлю,  что  у  нее  участок – тоже органический. “Работает” солома с ближнего колхозного поля, непрерывно функционирует пара компостных куч, кочуют по участку покровные культуры – рапс, рожь, овес, клевер. Почва – не наши украинские черноземы. А глина с песком и камнями в бывшем известковом карьере, но – доведена до ума за 5 лет. А как буйствуют в ней дождевые черви!

Уход. При заглубленной посадке уход существенно упрощается. Когда всходы достигнут 12-15 см, лунка (траншея) частично засыпается. Верхушки стеблей остаются не присыпанными. В  это  время  уже  появляются  колорадские  жуки  и  надо  во  время  присыпки  осмотреть  кустик снизу, пока он невелик и обозрим, и уничтожить возможные яйцекладки. При этом можно не жалеть  загаженного  листочка  или  его  части,  которую  приходиться  отщипывать;  эта  потеря – ничто в сравнении с уровнем, который нанесут листве сотни вылупившихся на нем личинок (а потом личинки от этих личинок и т.д.). Проще всего бросить “добычу” вместе с родителями в ведро с соленой или мыльной водой. Люди с крепкими нервами иногда раздавливают кладки прямо на листочках, но, во-первых, не у всех на это хватит мужества, а во-вторых (и это уже серьезно), на листочке непременно образуется “ожог”, и больной листочек – уже все равно не “слуга царю”. Повторю еще раз, не боясь прослыть занудой, именно в эти дни, на маленьких кустиках собрать яйцекладки и избавиться от целого поколения жуков. Позже в изнурительной борьбе с жуком таких удобств и такой эффективности (чтобы сразу – целое поколение!) уже не будет.

Каждые 2-3 дня полезно “кинуть взгляд” на листочки снизу. У жуков в это время очень сильный лет – летят те, кто не угадал с выбором места для зимовки. Так что “гости”, готовые неистово плодится, могут появляться каждый день. И лучше всего показать им, что они еще раз ошиблись – на этот раз фатально.

Когда всходы опять достигнут 12-15 см, их нужно еще раз присыпать компостом и почвой, оставляя  верхушки  не  присыпанными.  Потом,  возможно - еще  раз.  Перед  последним присыпанием  можно  бросить  в  каждый  куст  по  фасолине – не  помешает!  Как  только  грядка выровняется,  подсыпание  прекращается.  Инструментальная  обработка  картофеля  закончена.Теперь остаются разного рода манипуляции и, возможно, подсадка культур- компаньонов. Первой неотложной манипуляцией является мульчирование рядов картофеля. Желательно светлая мульча – солома, сено, подсохшие сорняки, высохшая трава. После этого до цветения нужно  время  от  времени  собирать  жуков (желательно  почаще,  по  возможности  не  давая  им сотворить яйцекладки), поливать (если есть возможность), причем тем реже, чем толще мульча, вырывать проскочившие сквозь мульчу сорняки (и обращать их тут же в мульчу).

Удаление цветков. Как часто во время цветения картофеля, т.е. примерно в период разгула второго  поколения  колорадского  жука,  приходится  слышать  сетования  на  то,  что “погибла картошка; жуки цвет объели”. Да, возможно, погибла. Но не оттого, что объеден цвет, а оттого, что уничтожена листва.

Многие культуры, выращиваемые ради вегетативных органов-корнеплодов, так как иначе подвергаются  искусственному  угнетению  половой  функции – вплоть  до  кастрации (удаление цветоносов).

У озимого чеснока выламывание стрелки увеличивают вес головок – у некоторых сортов заметно,  наполовину  и  более.  Обманывают (по  существу)  и  склонные  к  яровизации крестоцветные  культуры  длинного  дня.  Редису  не  дают  исполнить “родительский  долг”, высевая  его  при  неугодном  ему  коротком  дне  ранней  весной  или  поздним  летом.  Редьку (практически с этой целью) делят на летнюю и зимнюю. Дайкон сеют в два этапа; зимой – для получения семян, а с середины июля – ради корнеплодов.

В  списке  обманываемых  значатся  и  морковь  со  свеклой.  Их  всходы  не  боятся  обычных весенних заморозков, так что посев возможен самой ранней весной. Но не сеют; моркови часто удается проскочить через возможные температурные перепады без массовой яровизации, а вот свекле – нет.