Наталья Костина-Кассанелли - Секреты раннего урожая. Все о парниках, теплицах и подготовке семян Страница 4

Прозрачная сторона односкатной теплицы обязательно должна смотреть на юг. Такую теплицу необходимо тщательно защитить с северной стороны от воздействия ветра. Для этого позади нее устанавливают забор, щит, высаживают зеленую изгородь или делают какое-либо другое укрытие.

Теплицы с котлованами (углубленные) можно строить только на тех участках, где грунтовые воды залегают низко, в противном случае теплице будет грозить затопление. На участках с высоким уровнем грунтовых вод строят только наземные теплицы с крепким фундаментом.

При выборе участка для рытья котлована учитывайте, что его поверхность должна быть ровной, с минимальным уклоном – иначе объем земляных работ будет весьма велик.

Необходимо принять во внимание и доступность систем электро- и водоснабжения.

Капитальные и временные теплицы

Капитальные теплицы, эксплуатация которых ведется круглый год, иначе называются зимними. Зимние теплицы обязательно строятся на фундаменте. В классическом варианте зимней теплицы по центру обустраивается траншея, углубленный проход, необходимый для аккумуляции холодного воздуха, который не должен попадать к корням растений. Такая конструкция теплицы позволяет ей прогреваться быстрее и дает возможность высаживать рассаду на 2–3 недели раньше. Кроме того, в зимних теплицах обязательно устанавливают системы обогрева, действующие в течение всего холодного времени года. Размеры и тип нагревательных устройств выбирают с учетом отапливаемой площади и местной специфики. Как правило, для этих целей используют печное, газовое, электрическое, водяное или же комбинированное отопление. Также в теплицах капитального типа устраивают стационарное освещение и устанавливают системы автоматического полива.

Сегодня капитальная теплица зачастую обходится без традиционной углубленной траншеи и может быть расположена на верхней части зданий (сарая, гаража и т. д.)

Весенние теплицы используют с весны до осени. В них выращивают рассаду и те культуры, которые плохо адаптированы к местному климату и требуют особых условий. Обогрев в таких теплицах происходит в основном за счет солнечного тепла. Дополнительный, искусственный обогрев применяют только временно, при существенном понижении температуры воздуха. В весенних теплицах часто используют биотопливо (навоз, лиственный перегной, компост). Содержание весенней теплицы более экономично, чем зимней. Весенние теплицы чаще всего делают пленочными, тогда как для зимней больше подходит стеклянное покрытие – с ним потеря тепла бывает меньше.

Односкатная зимняя теплица. Строительство шаг за шагом

Простейшим и экономичным вариантом зимней теплицы является углубленная односкатная теплица с кровлей из остекленных парниковых рам (рис. 10).

Рис. 10. Односкатная теплица

Это важно! При строительстве углубленной конструкции теплицы следует соблюдать главное правило: грунт выбирается на глубину 80–90 см (глубина промерзающего слоя). Это же правило действует и при устройстве фундамента неуглубленных теплиц. Доски и брус предварительно пропитывают антисептиком для защиты от гниения. Можно 2–3 раза покрыть деревянные части теплицы олифой, пропитать горячей смолой или сделать обжиг обычной паяльной лампой.

Для удобства описания строительства примем размер сооружения 3,5 × 12 м.

Шаг 1

Разметьте с помощью деревянных колышков и шпагата участок под котлован – в длину по направлению с востока на запад. Котлован необходим для заглубления теплицы. Выройте котлован соответствующей длины, ширины и глубиной 75–80 см. Учтите, что наклон кровли теплицы при этом должен быть направлен на юг.

Шаг 2

На дне готового котлована сделайте разметку внутреннего пространства теплицы рабочей площадью 15 м². Посередине теплицы разметьте коридор шириной 0,8 м. Для этого отступите 0,6 м от стенок котлована и разметьте прямоугольник размером 10,6 × 2,27 м. По углам прямоугольника вбейте колышки и туго натяните шпагат. Далее разделите прямоугольник на 2 части по ширине. Одна часть должна составлять 0,8 м (для коридора), а другая – 1,47 м будет полезной площадью теплицы.

Шаг 3

Прежде чем приступить к постройке стен, вройте бревна для их основы на глубину 0,5 м на расстоянии 2,12 м друг от друга по всей длине котлована. Вдоль южной части котлована нужно врыть 6 столбов (общая высота каждого столба – 1,65 м, надземная – соответственно 1,15 м). Вдоль северной части котлована вройте также 6 столбов 2,3 м каждый (надземная часть – 1,8 м).

Посередине котлована также потребуется врыть 6 столбов для опоры кровли. Для определения их высоты нужно будет воспользоваться приемом, описанным в шагах 5 и 6. Та часть столбов, которую предстоит закопать в землю, должна быть тщательно обработана обеззараживающим раствором и пропитана смолой, чтобы древесина не подвергалась гниению и грибковым заболеваниям. Сверху на столбах следует сделать шипы в 5 см высотой, размером 40 × 50 мм.

Шаг 4

Уложите на столбы обвязку из деревянных брусьев диаметром 15 см. В них должны быть предварительно проделаны отверстия для соединения с шипами. Чтобы была возможность уложить рамы по внутреннему периметру обвязки, необходимо сделать пазы на брусках. Для этого прибейте горизонтально к стойкам слеги или горбыль.

Шаг 5

Для того чтобы при вкапывании среднего ряда опорных столбов не просчитаться и не допустить ошибки в измерениях, надо сделать (лучше предварительно) заготовку из реек. Заготовка должна представлять собой прямоугольный треугольник, один из углов которого равен 25°. При этом гипотенуза (длинная сторона треугольника) должна быть равна длине парниковой рамы. Если вы используете стандартные рамы, длина составляет 1,6 м.

Шаг 6

После того как будут установлены столбы и уложена верхняя передняя обвязка из брусьев, приступайте к креплению рам. Для этого заготовку из реек (шаблон) вложите в паз переднего (южного) бруса обвязки вершиной угла, составляющего 25°, таким образом, чтобы его длинный катет расположился строго параллельно почве. При такой установке шаблона вы сможете точно установить необходимую высоту средних опорных столбов, а также наметить расположение пазов на них. В целях экономии времени с помощью шаблона можно установить только крайние столбы, затем к верхнему краю шипов на них привязать тонкий шнур или шпагат и хорошо натянуть его. И уже по нему ориентироваться при установке остальных столбов.

Шаг 7

Прикрепите рамы к обвязке. Одна из них должна быть открывающейся, чтобы проветривать теплицу. В данном случае длина теплицы рассчитана на 10 стандартных парниковых рам. Остальную ее часть занимает тамбур, который делают с западного или восточного торца.

Стенка тамбура должна быть ниже высоты средних столбов на 20–25 см. Основную часть теплицы (оранжерею) необходимо отделить от тамбура дверью. Перегородка между тамбуром и оранжереей делается капитальной. В качестве материала может использоваться пластиковый или металлопластиковый профиль. Вход в тамбур снаружи также отделяется дверью. Двери крепятся к обвязке при помощи петель.

Шаг 8

После того как вся конструкция будет собрана, присыпьте стенки теплицы землей, которая осталась после выкапывания котлована. Землю утрамбуйте так, чтобы получился откос для стекания воды от теплицы наружу.

Шаг 9

Утеплите швы кровли, чтобы в зазоры не уходило тепло. Стыки парниковых рам также утеплите и прибейте рейки, чтобы рамы заходили одна на другую. Это также поможет лучше сохранять тепло.

Шаг 10

Для вентиляции теплицы в холодное время года в середине потолка необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, в которое будет выходить вытяжная труба.

Шаг 11

Когда работа над наружной конструкцией теплицы будет завершена, займитесь ее внутренним обустройством. Если вы выбираете стеллажный способ выращивания растений, установите стеллажи. Между стеллажом и стенкой теплицы должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха, составляющее 6–7 см.

Совет. Для того чтобы было удобнее работать в теплице, пол коридора можно сделать более глубоким, чем остальной котлован. Тогда вам не придется сгибаться, находясь внутри теплицы. Пол хорошо утрамбуйте и засыпьте песком.

Двускатная зимняя теплица. Строительство шаг за шагом

Чаще всего двускатные теплицы (рис. 11) возводят, используя деревянный каркас, но дерево в данном случае может быть легко заменено материалами, которые есть под рукой, например алюминиевым профилем. Остекление такой теплицы бюджетное, с использованием парниковых рам, однако оно отвечает всем требованиям зимней теплицы и обеспечивает необходимую освещенность и температуру в холодное время года.