Лариса Петровская - Большая книга дачника Страница 4

Обрезка вишни

Бытует мнение, будто косточковые, а особенно вишню (рис. 2.7), обрезать нельзя, поскольку эта операция провоцирует камедетечение, которое может погубить растение.

Это заблуждение объясняется тем, что садовод, не позаботившийся вовремя о правильном формировании и обрезке вишни, хватается за секатор, уже когда дерево слишком разрослось. Результатом этой операции будет именно камедетечение со всеми присущими ему последствиями, которое началось бы и без обрезки вишни.

Истина же заключается в том, что косточковые (и вишня в первую очередь) нуждаются в обрезке даже больше, чем семечковые культуры. При посадке вишни укорачивают центральный проводник, а побеги распределяют, устанавливая будущие скелетные ветви. Чтобы поддерживать небольшую высоту дерева, ствол подрезают на высоте 50–60 см. Центральный проводник позже переводят на боковую ветвь. Для этого скелетную ветвь срезают над боковой веткой, и он становится продолжением центрального проводника.

Кроме того, при обрезке вишни тщательно следят за тем, чтобы главные ветви не располагались вертикально, иначе кроне будет недостаточно света и воздуха.

Виды обрезки взрослого плодового дерева

Пятилетнее дерево можно уже считать вступившим в пору зрелости, а его крону – сформировавшейся. И теперь ему тем более необходима обрезка, которая бывает нескольких видов, ни в коем случае не исключающих друг друга.

Кронирование плодовых деревьев лучше проводить в зимне-весеннее и осеннее время, в слабоурожайный год. Кронирование необходимо делать раз в 2–4 года, уделяя при этом особое внимание сокращению длины приростов осевых частей.

Почки формируются на верхушках осевых побегов. Из некоторого количества этих почек в следующем году образуются новые побеги. После опадения листьев и до начала нового роста побег считается однолетним приростом, через год – двухлетним и т. д. Эти приросты нужно укорачивать до 20–30 см, параллельно уменьшая количество молодых плодоносных ветвей и вегетативных приростов.

Санитарную обрезку, при которой удаляют сломанные, сухие, пораженные болезнями или вредителями, поврежденные ветви и штамбовую поросль, проводят два раза в год. Санитарная обрезка позволит снизить или полностью исключить химическую обработку дерева, осуществляемую в целях борьбы со всевозможными вредителями.

При обнаружении на побегах признаков мучнистой росы (белого налета, сигнализирующего о начавшемся грибковом заболевании), «лягушечьей кожи» или цитоспороза (инфекционного заболевания, вызывающего усыхание косточковых плодовых деревьев, при котором на коре образуются некротические участки в виде камедетекущих язв) и других заболеваний их срезают, не оставляя «пеньков». Частично пораженные болезнями ветви вырезают с захватом от 2–3 до 10 см здоровой древесины. Срезы должны быть гладкими и не приближаться к почкам и развилкам ветвей.

Прореживание. Обрезка нужна и для прореживания слабых и затененных ветвей внутри кроны в целях недопущения ее слишком сильного разрастания. Основной урожай обеспечивают плодовые веточки прошлого года. Поэтому при прореживании необходимо оставлять как минимум 50 % годичных побегов.

Омолаживающая обрезка – сегодня наиболее актуальна. Большую часть плодовых деревьев на участках многих садоводов составляют старые деревья возрастом от 15 до 30 лет. Сейчас взгляды на продолжительность жизни сада в значительной степени меняются. Считается, что лучше старый сад заменить, используя для этого скороплодные карликовые или колонновидные сорта. Но что делать, если старый сад хочется сохранить и рука не поднимается удалить деревья под корень? Омолаживающая обрезка даст деревьям новую жизнь и продлит их продуктивный период.

Проводится такая обрезка после остановки ростовых процессов и подсыхания частей кроны дерева. То есть деревья, у которых в течение 2–3 лет не было прироста, а значительная часть кроны подсохла, омолаживают, укорачивая скелетные и полускелетные ветви на 3-4-летнюю древесину. Вместе с этой процедурой осуществляют «ревизию» плодовых веточек, часть удаляют, а оставшиеся укорачивают на треть длины.

У деревьев более старого возраста скелетные и полускелетные ветви укорачивают на 5-7-летнюю и даже 10-летнюю древесину, а плодовые веточки – на половину их длины и более.

На следующий год после обрезки в местах укорачивания ветвей появляются приросты. Их может быть 2–3 и более, а значит, поставленная цель омолодить дерево обрезкой достигнута!

Правда, если после омолаживающей обрезки восстановленных приростов много и они загущают крону, идут под острым углом, их следует прореживать, в первую очередь вырезая более сильные.

А это значит, что снова нужно брать в руки секатор и отправляться в сад.

Формовое садоводство

После двух удачных экспериментов я стала горячим поклонником формового садоводства. Это колоссальный творческий процесс с очень эффектным результатом. Не могу не поделиться опытом.

Формовым садоводством называется выращивание плодовых деревьев с искусственными формами кроны. Зародилось оно еще в XVI веке. А во второй половине XIX века распространилось по всей Европе и достигло небывалого расцвета. Плодовые деревья замысловатых и изысканных форм выращивали в Германии, Франции, Англии. До настоящего времени непревзойденными шедеврами рукотворного сада считаются сад-парк Версаля и образцовый формовой сад при Версальской сельскохозяйственной школе.

Добралось новшество и до России. Но революционные события XX века мало способствовали развитию «изящного садоводства». Сегодня, вместе с увлечением декоративным садоводством и применением его в ландшафтном дизайне, интерес к этому виду садового искусства очень возрос.

Достоинством искусственно сформированных плодовых деревьев является не только их декоративность. Они компактны, что особенно удобно для небольших садовых участков. Их кроны хорошо проветриваемы и освещены солнцем, благодаря чему плоды на них вырастают крупные, ровные, ярко окрашенные, словом, более качественные, чем на обычных деревьях.

Кстати

В плодоношение искусственно сформированные деревья вступают позже, чем обычные, – для выведения их кроны требуется определенное время. Зато урожай, в расчете на занятую деревом площадь, в 2 раза больше, а ухаживать за такими деревьями и собирать с них плоды – гораздо проще и удобнее.

На вопрос, не вредит ли плодовым деревьям чинимое над ними «насилие», приверженцы формового садоводства отвечают примерно следующее: «Все интенсивные формы эксплуатации растений, разумеется, сокращают продолжительность их жизни, но лет 25–30 они вполне могут служить».

Кстати

Что касается заболеваний, то подавляющая часть болезней плодовых деревьев: пятнистость, ржавчина, гниль, парша – относится к разряду грибковых. А наиболее благоприятные условия для размножения грибковой инфекции – плохое освещение, высокая влажность и застойный воздух. В кронах искусственных форм вентиляция и освещение лучше, чем в обычных, поэтому условия для распространения грибковых болезней – неблагоприятные.

Саженцы для формового садоводства

Большинство искусственных форм кроны разрабатывались для яблони и груши. Хотя веерную пальметту (см. ниже) можно сформировать и из саженца косточковых культур (вишни, алычи, абрикосов), и даже из ягодного кустарника, например смородины.

Однако не все сорта плодовых деревьев одинаково подходят для формировки. Некоторые сорта яблонь с очень сильным ветвлением («анисовка», «пепин литовский») и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях (боковой тип плодоношения – «непобедимая греля», «ранетка пурпуровая»), плохо поддаются формированию.

Не стоит использовать для формового садоводства яблони летних сортов. Плоды на них созреют рано, листья опадут – и деревья утратят всю декоративность. Для создания деревьев с искусственными формами кроны лучше всего подходят яблони поздних сортов с ярко окрашенными плодами, радующими глаз до глубокой осени.

Сложно ли самому сформировать плодовое дерево? Конечно, нелегко. Но научиться этому можно, главное – начинать с простейших форм.

Для начала представим себе схему строения надземной части плодового дерева (рис. 2.8), чтобы без затруднений оперировать такими понятиями, как «центральный проводник», «скелетная ветвь» и др.

Теперь определимся с тем, что такое карликовый и полукарликовый подвой (поскольку основа формового садоводства – плодовые деревья, привитые на карликовых и полукарликовых подвоях) и как его получить?

Можно, конечно, вырастить подвой самостоятельно. Но не стоит усложнять себе задачу. Сегодня питомники предлагают широчайший ассортимент саженцев, привитых на специально выведенные клоновые подвои, которые размножаются вегетативно. По силе роста прививок клоновые подвои подразделяются на очень карликовые, карликовые, полукарликовые и сильнорослые.