Тамара Руцкая - Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России Страница 45

Землю для укрывки лоз берут не ближе 60 см от ряда, чтобы не оголять корни. Торцы рядов хорошо заделывают, чтобы не проникали мыши.

Почву вокруг кустов перекапывают и мульчируют. Это уменьшит ее промерзание.

Весной, после того как почва подсохнет, ее сдвигают тяпкой, убирают пленку, освобождают лозы, поднимают кусты путем натягивания и закрепления несущей рукава проволоки, делают обрезку лоз на сучки (они же выполняют роль лоз плодоношения для сортов с высокой плодоносностью нижних глазков). Для остальных сортов обрезку необходимо проводить по принципу плодового звена. Длина плодовой стрелки будет короче, чем при приземном веере, потому что при высокоштамбовой формировке зона плодоносных глазков смещается вниз.

Перед обрезкой делают анализ сохранности почек в глазках, как центральных, так и замещающих, путем их среза бритвой вдоль. По результатам анализа судят, какой запас глазков оставить на компенсацию погибших, с таким расчетом, чтобы во время вегетации на 1 погонный метр шпалеры приходилось 15 побегов.

Для защиты от заморозков используют дымление и дождевание от начала и до их окончания (восхода солнца).

Декоративная культура винограда

Поскольку виноградное растение отличается гибкостью побегов, быстрым их ростом, то наиболее зимостойкие сорта можно использовать для озеленения и получения урожая. Причем его можно выращивать в местах, не приспособленных для других культур. Наиболее часто используют сорта Лидия и Изабелла, реже гибриды – прямые производители. А в южных районах используют и новые сорта повышенной морозостойкости разных сроков созревания.

Для культивирования винограда во дворах и у стен домов выбирают более защищенные места от северных и восточных ветров и хорошо освещаемые. Посадочные ямы размещают не ближе 1 м от стен. Подготовка почвы и посадка производится аналогично укрывной культуре винограда.

Используя разнообразные материалы, необходимо в первый год соорудить опору. В каждом конкретном случае она может быть произвольной. Это могут быть беседки, аллеи, высокоштамбовые формировки на балконы, у стен, типа галерей. В первые два года основная задача – вырастить 1,5–2-метровые хорошо вызревшие лозы для образования ствола-куста и сохранить их. Для этого на зиму лозу пригибают к земле и укрывают.

Начиная с третьего года кусты формируют по типу вертикального кордона. Для этого лозы подвязывают вертикально. До высоты 60 см глазки ослепляют, затем оставляют 2–3 глазка и так повторяют до самой верхушки. Создавая надлежащий уход (полив, подкормки, подвязку побегов, защищая от вредителей), добиваются хорошего развития побегов на каждом ярусе, направленных в разные стороны.

Весной их обрезают на 3– 4 глазка, а на центральном побеге продолжают закладывать до желаемой высоты.

В последующие годы из побегов, развившихся в нижних ярусах, на оставленных сучках замещения формируют плодовые звенья, т. е. нижний побег обрезают коротко опять на сучок замещения, а верхний – на плодовую стрелку. А вверху на побеге продолжения формируют сучки замещения, из которых в последующие годы формируют плодовые звенья. И так на протяжении всего периода эксплуатации кустов.

При сильном развитии побегов, после ослепления глазков, формирование кустов можно ускорить. Для ускорения формирования используют хорошо развитые пасынки. Вызвать их развитие можно путем прищипывания основных зеленых побегов. В таких случаях куст можно сформировать на год-два раньше. Если надо вывести куст на балкон второго или третьего этажа, то штамб формируют без ответвлений. На нем удаляют все развивающиеся зеленые побеги, кроме хорошо развитого верхнего. Когда штамб будет выведен на требуемую высоту, формируют рукава, на них рожки, а на рожках – плодовые звенья.

Некоторые виноградари-любители для арок используют крупноягодные сорта (Восторг, Агат, Донской, Муромец), но для гарантии от подмерзания на зиму кусты снимают со шпалеры, пригибают к земле и укрывают.

На практике со временем нижние ярусы вертикального кордона оголяются. При этом неэффективно используется световое пространство и затрудняется уход за кустом. Поэтому предпочтение следует отдавать такому способу посадки и формирования, когда каждый куст осваивает определенный ярус. Для этого вдоль стены или изгороди через 75–100 см высаживают черенки. Сооружают каркас по схеме, приведенной на рисунке. Из развившихся побегов оставляют самый сильный, а остальные удаляют. По мере роста в высоту, через каждые 20 см, подвязывают к приштамбовой опоре, одновременно удаляя появившиеся пасынки.

При достижении каждым растением запланированной высоты (это может быть на второй или третий год) верхушку прищипывают. За счет верхних развившихся на штамбе побегов формируют плечи кордона, подвязывая их горизонтально. На стыке с соседним кустом плечи укорачивают.

На расстоянии 15 см от места развилки и далее через 30 см развившихся пасынков или побегов в последующий год формируют рожки, обрезая их на 2–3 глазка. Остальные побеги удаляют.

У сортов с высокой плодоносностью нижних глазков развившиеся побеги могут дать урожай. Для остальных сортов на рожках необходимо сформировать плодовые звенья. При этом нижнюю лозу обрезают на сучок замещения (2–3 глазка), а верхнюю – на плодовую стрелку (6–8 глазков).

Техника обрезки винограда

Лучшим инструментом для обрезки одно– и двухлетних лоз является секатор, более толстые многолетние части кустов удаляют пилочкой. Секатор должен быть отточен, чтобы срезы были гладкими. Это смягчит их отрицательное действие в отмирании прилегающих проводящих тканей.

Правильная обрезка предусматривает минимум ран и их малый диаметр. При обрезке лезвие секатора обращают к оставляемой части лозы, а упор – к удаляемой. Для облегчения обрезки толстых частей куста их отводят рукой в противоположную от лезвия сторону.

При обрезке однолетних побегов срез делают наклонно в противоположную от глазка сторону и на 2 см выше его.

Во избежание ошибок обрезку необходимо начинать с головы куста, удаляя пеньки, слабые и ненужные побеги и рукава. Затем обрезают побеги на рукавах от основания к периферии. Неясные моменты оставляют напоследок.

Длина обрезки лоз определяется их толщиной: чем толще лоза, тем длиннее надо ее обрезать, чем слабее – тем короче. При укорачивании лозы срез желательно делать по узлу, имевшему усик или гроздь, потому что в таких узлах имеется диафрагма.

Срез, сделанный по междоузлию, должен быть на 2– 3 см выше глазка, со скатом в противоположную от глазка сторону, чтобы во время плача глазок не вымок.

Срезы должны быть на одной внутренней стороне рукава. Это уменьшит отмирание тканей сосудов, проводящих воду и питательные вещества. Срезы необходимо делать возможно меньшего диаметра. При обрезке по принципу плодового звена отплодоносившую лозу удаляют полностью, а вместо нее оставляют новую лозу, выросшую в верхней части сучка замещения. Нижнюю лозу обрезают коротко на новый сучок замещения.

Сучок замещения и плодовую стрелку располагают по разные стороны двухлетнего отрезка лозы. Сучок замещения должен находиться ниже и с наружной стороны куста, обращенной в сторону продолжения, а плодовая лоза – сверху с внутренней стороны куста. Такое взаимное расположение этих элементов обеспечивает внутреннее расположение ран при удалении отплодоносивших лоз и сохранение правильной формы куста.

Чтобы обеспечить одностороннее верхнее расположение ран, нужно, чтобы нижний хорошо сформированный глазок на сучке был обращен наружу от середины куста для формирования будущего сучка. Если же он обращен внутрь куста, то при обрезке оставляют лишний глазок, а после развития самый нижний побег выламывают.

На сильнорослых сортах создают усиленное плодовое звено с двумя стрелками, а сучок замещения обрезают на 3–4 глазка.

Если на сучке замещения разовьется один побег, то его надо подрезать на сучок замещения, а для плодоношения оставить хорошо развитую лозу на прошлогодней плодовой стрелке.

Если на сучке замещения не развилось ни одного побега или они оказались слабыми, то плодовое звено формируют из самых нижних лоз, выросших на прошлогодней плодовой стрелке.

Побеги, развившиеся из спящих почек на многолетних частях куста, являются жирующими и, как правило, в год возникновения не плодоносят. Их используют для замены старых рукавов или создания сучков замещения.